sábado, 23 de outubro de 2010

Sendero al refugio del Piltriquitrón


Estando en El Bolsón, es casi imposible pasar por alto al cerro Piltriquitrón, una imponente mole de piedra que domina al pueblo. Según las historias relatadas por descendientes de los naturales de la tierra, el Cerro Piltriquitron es considerado un reservorio de energía positiva y curadora. Y dice que los visitantes modernos relatan que, luego de dar un paseo por sus laderas, y mas aun si llegan a la cumbre, experimentan un renovador deseo de vivir y sienten que han descansado el espíritu.

Cuando llegamos a la comarca por primera vez con la Colorada, la subida al Pilqui (el diminutivo con el que los locales conocen al Piltriquitrón, que en lengua mapuche es “Colgado de las nubes”, efectivamente esa es la apariencia que da los días de lluvia o nublados.) se nos pasó por alto. Pero algunos años después, y ya con las dos pequeñas a cuestas, nos pegamos la subida, aunque tengo que admitir que hicimos “trampa”. Más adelante les cuento por qué.

El recorrido completo arranca al pie del cerro, en la ruta 40 Sur (ex 258), donde encontrarán a la izquierda una salida bien señalizada (digo a la izquierda si es que están saliendo del pueblo en dirección a Esquel). Esta salida está marcada como Subida de Garach. Desde ahí es ripio, y nos metemos en una de las calles de la Villa Turística, un sector del pueblo con bonitas casas. De a poco va perdiendo la apariencia de calle, a medida que sube, y se va angostando. Es una subida fácil y tranquila, pero ojo, porque permite el tránsito vehicular hasta la altura de la “plataforma”, así que no dejen de prestar atención, porque lamentablemente hay mucho turista con vehículo que no se relaja ni siquiera con ese paisaje! Esta parte del sendero son unos 6 km, siempre subiendo, en los que ya van a poder ver algunas panorámicas del valle, pero aguantense que lo mejor está mas arriba.

El Bolson desde la altura del Piltriquitrón
Cuando les mencioné la trampa es porque la conciencia no me deja mentirles: subimos con el coche este tramo. Es que ya estabamos con las nenas (5 y 2 en ese momento), y no intentamos hacer el recorrido completo a pie. Si bien nos moriamos de ganas, dejamos la caminata solo para el tramo que arranca en la plataforma. Asi que fuimso subiendo la ladera. Una frondosa vegetación típica crece en toda la ladera, principalmente bosques de cipreses y cohiues junto a los espinos negros y otros arbustos que invaden todos los rincones. Dicen que en otoño las tonalidades ocres, doradas y naranjas visten la montaña otorgándole más belleza al paisaje.

Asi llegamos a “la plataforma”, un sector amplio adonde arriba el camino y donde dejamos el coche. Ahi mismo arranca la senda en si misma, donde solo los pies nos llevaran hacia arriba. Así que nos calzamos las mochilas (una de ellas llevando a la más chica de mis chicas), y nos pusimos a caminar. Nota aparte: también desde ahí se puede acceder a la base de lanzamiento de parapente, si es que se animan! Yo no lo hice aún, pero he estado acampando al pie del cerro, en Refugio Patagónico, en una tarde en que un grupo grande de cultores de este deporte usaban el camping como sector de aterrizaje. Qué maravilla de espectáculo verlos suspendidos en el aire! Ya lo haré, lo tengo en la lista de pendientes. Pero volvamos al sendero.

Cartel al inicio de la senda, en la plataforma del Piltriquitrón

El inicio del sendero se ve claramente, y esta marcado además con un cartel informativo. La subida al refugio lleva una hora aproximadamente, quizás un poquito más, pero vale la pena “perder” un poco de tiempo en la subida. A unos 40 minutos desde la plataforma, a 1400 msnm, en un punto el sendero se desvía y entra en un hermoso bosque de lenga que poco a poco va mostrando uno de los tesoros que guarda: 31 esculturas hechas de su misma materia. Entre los grandes arboles maduros, los abuelos ya sin raíces y los jóvenes renovales viven estas obras de arte. El bosque se había quemado hace algunos años, y por iniciativa de escultores locales se realizó allí en tres oportunidades (1998, 1999 y 2003) el encuentro de escultores “El Bosque Tallado“. Creanme, vale la pena visitarlo.

Siguiendo por el sendero unos 20 minutos más llegaremos sin demasiada dificultad hasta el refugio que está ubicado a 1.400 metros sobre el nivel del mar en la ladera oeste del cerro Piltriquitrón. El primer Refugio fue construido en la década del 40 por gente del Club Andino Piltriquitrón. Luego, en la década del 60 se encontró un lugar apto para la práctica del esquí y se decidió construir un nuevo Refugio allí. En los 70 hubo una pista con un medio de elevación mecánico y así se convirtió en el primer centro de esquí de la zona. A principios de los 80, con la construcción de las pistas en el Cerro Perito Moreno, dejó de usarse pero el Refugio siguió funcionando porque es un cómodo lugar con una espectacular vista. En Octubre de 1998, de forma accidental se incendió y mediante el esfuerzo de los refugieros, el Club Andino y la comunidad, se construyó en cinco meses un nuevo Refugio ubicado en el mismo lugar. El refugio actual está construido en piedra y madera, con grandes ventanales. En él encontramos el comedor y lugar de estar, además de los dormitorios y cocina. Y entre los servicios que presta: ducha, cerveza casera, pernocte, camping, plato fuerte, pan, desayunos, cafe, chocolate caliente.

Desde allí tendremos una espectacular vista del valle y de la Cordillera. En un día claro puede verse hasta el Cerro Tronador, a 100 kilómetros de distancia. Es un hermoso lugar para hacer un descanso, llenarse el alma con los paisajes. Y se puede emprender el sendero que sale atrás del refugio, que lleva a la cima del cerro. Nosotros no lo hicimos, cuando llegamos al refugio se puso a llover, asi que nos recuperamos con unos mates mientras esperamos que mejorara un poco para emprender la bajada.

El refugio del Piltriquitrón, parada de descanso

Fuente: http://www.senderospatagonia.com.ar
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

sexta-feira, 22 de outubro de 2010

La primera vía ferrata de Picos de Europa ya está abierta

La ferrata de La Hermida tiene 700 metros de desnivel
Setecientos metros: estos son nada más y nada menos los que salva la vía ferrata de La Hermida que ha sido inaugurada hace pocos días en el desfiladero del mismo nombre.

Es la primera vía ferrata que se construye en Picos de Europa y llega con unas credenciales que la convierten en única: es la de mayor longitud de España y la primera que recibe el certificado AFNOR, el sello de calidad que certifica que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa europea para este tipo de instalaciones. Alpine Project, la empresa cántabra que ha llevado a cabo el proyecto, y que ahora es la encargada de gestionar su uso, se ha inspirado en la ferratas de Francia, austria y Alemania, y ha utilizado los materiales de más alta calidad para garantizar la seguridad por encima de todo.

Naturalmente, y estando como está en la periferia del Parque Nacional de Picos de Europa, y siendo zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), la instalación también ha tenido que superar un riguroso estudio de impacto medioambiental. Se da la circunstancia de que la ferrata Hermida quedará dentro del Parque nacional en la ampliación que está próxima.

Lo más curioso es que la vía ferrata “sigue” un antiguo sedo de pastores, es decir, un camino muy aéreo y peligroso, que los pastores utilizaban antaño para llevar al ganado hasta la cueva de Cilonia. Como el mayor riesgo de este camino era el de la caída de piedras, los promotores decidieron enderezar el itinerario por una franja rocosa muy vertical pero al abrigo de caída de piedras.

La vía ferrata tiene tres partes bien diferenciadas. La primera supera un empinado encinar y por su sencillez está recomendada para niños y personas poco familiarizadas con esta actividad. La segunda concentra la parte más deportivas, pues supera una zona de roca muy vertical e incluso desplomada. La última parte remonta unas gradas herbosas y franjas rocosas por el antiguo “sendero” pastoril que llegaba hasta la cueva Cilonia. Esta parte se ha balizado y en aquellos lugares más expuesto se ha instalado un cable de seguridad. El descenso se realiza por un sendero que desciende por un bosque de encinas hasta el fondo del desfiladero.

Antes de ir al pie de la vía ferrata es obligatorio pasar por el centro de recepción que se ha instalado frente al balneario de La Hermida, donde los usuarios deben registrarse para realizar el control de usuarios. Los técnicos del centro coordinan los grupos para evitar embotellamientos y ofrecen toda la información necesaria sobre el itinerario, pero también se aseguran de que los deportistas llevan el equipo necesario para realizarla con seguridad, es decir, que llevan casco, arnés y cintas de seguridad con disipador, así como agua, comida y ropa de abrigo. El uso de la vía ferrata es gratuito excepto para las empresas de aventura o los guías profesionales que tienen que abonar una pequeña cantidad por cliente. Con este precio, afirma Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia, municipio en el que se encuentra enclavada la ferrata y uno de los más firmes impulsores del proyecto, “garantizamos el mantenimiento de la instalación”.

Fuente: http://www.desnivel.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

quinta-feira, 21 de outubro de 2010

Se realizó el primer encuentro de Freeride

Reunión, encuentro, festival, celebración son algunos de los adjetivos que podríamos utilizar para describir lo que se vivió en el Refugio Frey el último 13 y 14; Fueron 2 jornadas que combinaron grandes emociones y permitieron concretar el "primer encuentro formativo de Freeride". La convocatoria trajo participantes de Buenos Aires, San Martín de los Andes, Ushuaia, varios referentes locales y deportistas de EEUU y Francia conformando un grupo fantástico que hizo honor a los valores que se generan en este mágico ambiente llamado, La Montaña.

 
Ya la caminata de subida con esquíes en la mochila permitió que personas recién presentadas ya se sintieran a gusto, 3 horas de subida y llegamos justo para compartir el almuerzo al sol con vista a la laguna que aún sigue congelada.

 
Por la tarde comenzaron los talleres de seguridad, prevención y técnica de búsqueda presentado por Cedric Larcher a partir de su trabajo en la fundación "Aventura Segura" que trabaja constantemente con el fin de que la gente se mueva de una forma segura con este medio.

 
Equipamiento indispensable como Casco, ARVA, Pala y Zonda, dinámicas de grupo, No salir Solo, formas de comunicación [pn 105, cax 148450] y actitud respetuosa [ir a lugares acordes al nivel y al estado de la
nieve] fueron los ejes trabajados. Por la tarde se soñaron las lineas de apertura y para el anochecer música, cerveza artesanal y pizzas caseras.

 
Madrugadores mates y con la nieve firme todo el grupo salió para hacer una "demo" de ski y explorar distintas canaletas, hubo para todos los niveles y hasta se presentó el Splitboard una nueva versión de Snowboard.
El cierre fue vestido con los últimos copos de nieve compartiendo sabrosos choripanes y felices brindis. Un espacio nuevo para acceder al deporte había surgido.

 
Queremos agradecer el apoyo de los comercios locales, la gente de outdoorsfilmmaker, el staff del refugio y el corazón compartido de cada uno de los participantes.

 
A prepararse para el próximo invierno que vamos por más.
  • Nahuel Alonso
  • Joaquín Vena
  • Lucas Saquecocoski 
Fuente: Bariloche 2000
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Club Andino recomienda precaución por avalanchas

Cerro Bella Vista Junio 2010
La Comisión de Nivología del Club Andino Bariloche informó que dadas las altas temperaturas de los últimos días, la abundante acumulación de nieve, y las recientes avalanchas observadas se recomienda extremar las precauciones en las travesías en la montaña, en especial pasado el medio día, teniendo en cuenta que el riesgo de avalancha -según escala europea- es de 3 a 4.

Esto significa que se requiere mucha experiencia y capacidad para determinar el riesgo de avalanchas a la hora de emprender una travesía porque el manto de nieve está entre moderado y débilmente estabilizado. En algunas situaciones son posibles las caídas espontáneas de avalanchas medianas y ocasionalmente grandes.

Se recomiendan cuidados especiales en pendientes a partir de los 25º en todas las exposiciones desde la cota de los 1.500 metros hata los filos cumbreros, por aumento de la inestabilidad el manto de nieve.

Recientemente se observaron numerosas avalanchas de fusión en el Frey, desde el 10 de octubre. También se registró una avalancha en el cerro Bella Vista. En este caso fue una avalancha de placa de grandes dimensiones, desde el filo cumbrero con un espesor aproximado de más de un metro.

Fuente: Bariloche 2000
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

terça-feira, 19 de outubro de 2010

A Conquista da Pedra do Baú

A história da conquista
O ano era 1940 e a conquista ao topo do imponente Baú, que a despeito do nome chama-se assim, por ser uma abreviação de Embáu que em tupi-guarani significa local de vigia com 1950 metros de altitude e paredes de granito com até 360 metros de altura se tornava um tormento para um pacato cidadão de São Bento do Sapucaí de nome Antônio Teixeira de Souza, pedreiro de profissão ele não se conformava com o fato de que ninguém houvera subido a pedra, e mais, queria ser ele o primeiro a por os pés em seu cume. As tentativas foram muitas e em algumas delas teve que ser resgatado por amigos, pois se embrenhava de tal forma em suas escarpas que depois não conseguia descer, porém na noite do dia 12 de agosto de 1940 Antônio que já contava com 51 anos de idade teve um sonho, no qual fora revelado a ele que a face sul do lado de Campos do Jordão é a que deveria ser galgada pela primeira vez. Levantou-se de madrugada ainda meio confuso com o sonho que tivera, e pôs-se a arrumar seu material de conquista, (martelo, uma pequena foice e três metros de corda). Sem perder tempo Antônio descreveu seu sonho ao irmão João também entusiasta da subida, e os dois partiram ainda de madrugada com o precário equipamento que ainda hoje provoca reações de pavor e respeito, foram eles intrépidos e confiantes. A escalada se mostrou mais complicada do que se imaginava, pois além das dificuldades técnicas a quantidade de vegetação presa à parede dificultava muito o progresso, e dava uma falsa sensação de que poderiam se agarrar com firmeza, no final de um dia de muita luta conseguiram realizar o maior sonho de Antônio e um verdadeiro marco na História do montanhismo nacional. E assim escreveu em seu diário: “A escalada da pedra do Baú oferece inúmeros perigos, pois possui trechos quase intransponíveis de pedreiras e abismos profundos. A respeito desse titã de pedra interessantes lendas brotaram da imaginação fértil dos sertanejos que habitavam as suas vizinhanças. Conta uma delas, que bem no alto, no pico da pedra do Baú existe um grande lago onde nas noites de lua cheia Yara a mãe d’água vai banhar-se, tendo arrastado para o fundo das águas aqueles que, em tempos remotos, ousaram escalar a montanha. Outras histórias fabulosas transmitidas de gerações em gerações até os nossos dias são contadas, como a que diz que no topo da pedra do Baú assim como a maravilhosa”edelweiss” dos Alpes, um diamante existe, tão grande e brilhante que as crianças que se detivessem a admirar as suas cintilâncias um só instante não tardariam a ficar cegas. E com essas histórias em tempos idos as meigas e ingênuas mucamas e as velhas mães pretas, assombravam os filhos da Sinhá para fazê-los adormecer.

Como várias pessoas duvidassem que os irmãos “Cortez” , como são mais conhecidos os Teixeira, tivessem alcançado o pico da grande rocha, prontificaram-se eles a repetir a façanha no dia 19 do corrente.

Efetivamente nesse dia mais de trezentas pessoas, entre as quais as autoridades de São Bento do Sapucaí, dirigiram-se ao maciço existente ao lado da pedra do Baú (Ana Chata), também de considerável altura, mas cuja escalada acessível pode ser vencida sem dificuldades, afim de observarem desse ponto a repetição do feito audacioso dos irmãos Teixeira. Não faltou também a presença de uma banda de música. Do cimo da pedra essas pessoas observavam com ansiosa expectativa, o aparecimento dos arrojados jovens na pedra do Bahú, servindo-se dos bons ventos os irmãos Cortez apareceram no ponto culminante da montanha hasteando a bandeira brasileira, enquanto no segundo plano ao som do hino nacional, a multidão de curiosos prorrompia em ensurdecedoras aclamações aos alpinistas. (19 de agosto de 1940 - Diário de Antônio Cortez)”.

Antônio sem se dar conta abriu caminho por uma rota que após cinco anos fora acrescida de degraus metálicos e cabos de aço em seus trechos mais verticais para servirem de acesso comum aos moradores mais valentes daquelas paragens. O sonho ainda não estava completo Antônio achava que deveria ter uma escada na parede que ficava de fronte à sua cidade e após algum tempo da construção da primeira, recebeu permissão e apoio financeiro daquele que era dono dessas terras e muito seu amigo o Empresário Luiz Dummont Villares. Do término da construção das escadas para a construção de um refúgio que foi o primeiro do Brasil construído nos moldes europeus, não se deu muito tempo, o que se sabe, porém é que o refúgio era construído de madeira levada lá para cima com muito custo, e era provido de captador de água externo, beliches, lareira e até um sino de bronze, tudo feito com muito capricho coroado por um erro fatal: não havia supervisão constante, portanto o que antes era um belíssimo ponto de pernoite foi aos poucos virando lenha para a fogueira dos mais inescrupulosos vândalos que por ali passaram. E hoje em dia o piso dessa construção é a única coisa que restou para a lembrança desse tempo.

Fotos:
Foto: Antônio Cortez

Material para construção do Refugio

Material para construção do Refugio

Escada na Rocha

Refúgio

Vista do Refúgio
















O Baú nos dias de hoje - Escaladas e Caminhadas

Fazem mais de sessenta anos da conquista e hoje em dia o complexo da Pedra do Baú (Baú, Ana Chata e Bauzinho) como já foi dito anteriormente, constitui-se em um dos principais pólos do excursionismo e escalada paulista e um dos mais importantes do Brasil, além de seus dois acessos por escadas recém reformadas, conta com inúmeras vias de escaladas em granito dos mais variados graus de dificuldade além do que duas grandes vias que podem exigir do escalador uma pernoite na parede. As escaladas técnicas começaram a ser praticadas nessas pedras na década de setenta, sendo que as vias mais antigas são também algumas das mais freqüentadas por escaladores, no Baú a via “Normal ou com a variante Cresta” são as mais freqüentadas, já no Bauzinho a “Normal da face norte e a Tudo Bem da face sul”, e na Ana Chata a “via dos Lixeiros” que era considerada a mais longa de todo o conjunto na época.

As técnicas utilizadas para escalada podem variar do livre: modalidade em que o escalador utiliza o equipamento somente para sua segurança em caso de queda, ao artificial: modalidade em que a utilização de estribos(escadinhas) é fundamental para a progressão do escalador, pois se subentende que a parede não possui bons pontos de apoio para progressão natural.

O importante é que o escalador que para lá se dirija saiba corretamente as técnicas de segurança, bem como de manuseio de equipamentos (vide box de serviços), além de informar-se a respeito da via que ira escalar, para tanto recomendamos a aquisição do “Manual de Escaladas da Pedra do Baú” por Eliseu Frechou (vide box de serviços), que contém todas as informações necessárias para entrar nas diversas vias desse conjunto.

Subir a pedra do Baú e pernoitar em seu cume com tempo bom, constitui-se em uma experiência única e também um clássico passeio de caminhada nessa região da Mantiqueira, nesse sentido a melhor opção é ir por São Bento do Sapucaí, pacata cidadezinha alcançada por ônibus diário saindo da rodoviária do Tietê em São Paulo.

Cuidados e dicas para integrar-se ao meio ambiente local

- A região ao redor do Baú, numa distância de quatro quilômetros a partir de sua base, é área de proteção ambiental desde 1987 de acordo com a lei municipal (numero 548), porém não existe nenhum tipo de fiscalização que barre a entrada do visitante.

- Pela existência de moradores dentro deste perímetro é muito importante que ao passar por porteiras feche-as como antes para que os animais de criação não escapem.

- Leve todo o lixo de volta para a cidade, isto inclui bitucas de cigarro. Não utilizar nenhum produto de limpeza tipo detergente, sabonete ou shampoo nas bicas que encontrar pelo caminho pois a mesma água que você utilizar, uma outra pessoa que estiver em um desnível inferior pode também usar.

- Não faça barulho demasiado para não afugentar os poucos animais silvestres que ainda existem, e por vezes aparecem.

Por: Marcello Cyrillo Vazzoler

Fonte: www.porva.com.br
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

segunda-feira, 18 de outubro de 2010

Pedra do Baú "Escalada Brasil"

Foto: M.Marques
Localizada no município de São Bento do Sapucaí, a Pedra do Baú é uma fantástica formação rochosa destacando-se na Serra da Mantiqueira entre a exuberante Mata Atlântica. Suas escarpas chegam a até 350 m de altura e seu cume está a 1950m de altitude.
Do seu topo do Baú pode-se apreciar a impressionante vista de 360 graus.

Foto: M.Marques
Do topo avista-se o belo vale do Paiol e a maravilhosa serra entre São Paulo e Minas Gerais. A paisagem traz sensação de paz e liberdade e pode ser desfrutada com toda segurança e com muita informação sobre a região.

Face norte (lado de São Bento)

No Bauzinho há vias maiores, como a 'V de Vingança' que tem cerca de 200 metros de altura. Ao lado desta via já há outras mais exigentes, como a 'Neurônios Fritos' que tem um enorme teto em A3 seguido por uma enfiada em livre de sétimo grau. Apesar da dificuldade, por ser uma via curta demora-se somente um dia inteiro para escalá-la, ao contrário das vias do Baú.

Via V de Vingança
No Baú ficam os únicos big walls de São Paulo. O primeiro deles foi a via 'Domingos Giobbi', conquistada em 1989 que tem lances de A3 em cliffs de agarra podre, assim como a 'Distraídos venceremos' a maior via do morro com enfiada crux igualmente difícil. Estas são escaladas que se realizam quase sempre em dois dias, pois a parede é demasiadamente grande e os lances em artificial demasiadamente delicados para serem escalados mais rápidos.

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

domingo, 17 de outubro de 2010

Difícil temporada posmonzónica en el Himalaya

Este otoño está siendo poco propicio para las aspiraciones de las expediciones alpinísticas en el Himalaya. Cuando se acerca su finalización, la temporada ha dejado pocas cumbres y varios muertos.
Sobre la cornisa de la cima del Manaslu

Ascender las cumbres de los ochomiles del Himalaya es una tarea especialmente destinada para la primavera, aunque el otoño también acostumbra a dar opciones a los sufridos alpinistas que hasta allí se desplazan. Este año, después de una primavera relativamente favorable, especialmente en algunas montañas (como el Everest, el Shisha Pangma donde Edurne completó sus catorce o el Annapurna a pesar de la muerte de Tolo Calafat), el otoño ha sido bastante esquivo a los objetivos de los alpinistas.

Las cumbres han sido bastante escasas, encabezadas por el Manaslu (8.163 m) de Carlos Soria (su noveno ochomil, con 70 años), Carlos Pauner (décimo) y Miguel Ángel Pérez, junto a otra media docena de montañeros de diferentes nacionalidades. La octava montaña más alta del planeta recibía varios alpinistas españoles más, que no consiguieron llegar a su cima, como Xavi Arias, Unai Llantada, Juanito Oiarzabal u Òscar Cadiach.

Pauner y Xavi en el campo 3
Retirada de Zerain en el Everest

El Everest (8.848 m) tampoco ha dado opciones a las expediciones. Alberto Zerain había llegado allí para intentar el Supercouloir Hornbein en solitario, aunque las malas condiciones meteorológicas y algún que otro susto con las avalanchas le obligaron a desistir.
Posteriormente, quiso intentarlo porla ruta normal de la cara N, pero tampoco le fue posible

Al final, el fuerte alpinista vasco tuvo que rendirse ante la dura realidad y regresar a casa sin el premio de ninguna cumbre a sus denodados esfuerzos.

Principio de edema pulmonar de Israel Blanco en el Lhotse

De momento sigue adelante la ambiciosa expedición de Jordi Corominas y Jordi Tosas a la cara S del Lhotse (8.516 m), aunque ha sufrido un importante revés este fin de semana, con la obligada baja de Israel Blanco. En su primera expedición a un ochomil, el gran campeón de escalada en hielo ha sufrido principio de edema pulmonar y ha tenido que descender rápidamente de los 7.500 m donde se encontraban para recibir oxígeno y medicación.

Blanco se recupera según lo previsto y ha tomado ya el camino de regreso hacia la civilización. La intención de los Jordis es escalar una de las paredes más exigentes de los ochomiles, y esperan la ocasión para lanzar su ataque, tras haber aclimatado hasta los 7.000 m en el Lhotse Shar.

Barrera de nubes en el Larke Peak
Muerte en el Cho Oyu

También ha habido unas pocas ascensiones al Cho Oyu (8.188 m), pero allí las desgracias han superado a los éxitos. Durante las labores de equipación de la ruta normal, dos avalanchas barrieron a los grupos de sherpas que allí trabajaban, con el resultado de varios heridos, que pudieron ser rescatados y evacuados.
La peor parte se la llevó el experimentado alpinista italiano Walter Nunes, que falleció mientras intentaba abrir una nueva ruta en la cara SO de la montaña. Nunes era uno de los grandes montañeros del país transalpino. Entre otras realizaciones, había escalado el K2 en 2004, y había acompañado a Karl Unterkircher hasta su muerte en el Nanga Parbat en 2008.

Camp 2 y el fondo el Manaslu
Tragedia en el Dhaulaguiri

Otra montaña que no ha dado ninguna opción este otoño ha sido el Dhaulagiri (8.167 m). El intento japonés de hacer cumbre ha terminado en tragedia, con la desaparición de tres alpinistas nipones (Osamu Tanabe, Toshio Yamamoto y Daisuke Honda) y un sherpa (Pasang Gyelu). Otros dos miembros de la expedición pudieron ser rescatados con vida, después de ser alcanzados por una gran avalancha.

Fuente: http://www.desnivel.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br