Manaslu

• País: Nepal
• Coordenadas 28°33′39″N 84°33′39″E / 28.56083, 84.
• Altitud: 8.156 m (8ª del mundo)
• Cordillera: Mansiri Himal (Himalaya) Prominencia 3.092 m
• Primera ascensión: 9 de mayo de 1956
• Equipo: japonés
• Ruta Nieve/hielo/escalada en hielo

Manaslu (मनास्लु, también conocido como Kutang) es la octava montaña más elevada del mundo, situada en la cordillera del Himalaya, en Nepal. Es una de las catorce montañas con más de ocho mil metros de altitud. El nombre Manaslu proviene de la palabra manas, que en idioma sánscrito significa ‘mente’.

La primera ascensión al Manaslu la culminaron, el 9 de mayo de 1956, Toshio Imanishi y Gyalzen Norbu formando parte de una expedición japonesa.

El Manaslu se caracteriza por su mal tiempo, el riesgo es mayor que en otras montañas. Las estadísticas de las personas que allí mueren son mucho más altas que las del Everest, en donde aproximadamente de ocho alpinistas que llegaron a la cumbre uno murió, en el Manaslu la estadística es de tres a uno.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Manaslu
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Montañistas y trekkineros: el "mal de alturas" tendría los días contados

Un nuevo estudio sugiere que tomar ibuprofeno antes de viajar a zonas de altura ayudaría a algunas personas a evitar el dolor de cabeza y las náuseas que produce el llamado “mal de altura” . Aún así, el estudio no asegura si el bienestar se produce sólo porque la droga alivia el dolor. Los doctores invitan a experimentar.

El equipo del doctor Jeffrey Gertsch, de la Facultad de Medicina de la University of California, en San Diego, EEUU, le pidió a un grupo de voluntarios que condujeran unos pocos kilómetros para ascender de unos 1.200 a unos 3.650 metros en las Montañas Blancas de California. La mitad de los participantes tomaron 600 miligramos (mg) de ibuprofeno tres veces por día, desde seis horas antes del ascenso. La otra mitad tomó placebo (grupo de control). Los participantes permanecieron una noche en la altura. El 43 por ciento del grupo tratado con ibuprofeno desarrolló mal de altura agudo, con un dolor de cabeza grave y por lo menos otro síntoma, comparado con el 69 por ciento del grupo de control. Ocho voluntarios tenían síntomas lo suficientemente graves como para necesitar tratamiento, seis con ibuprofeno y dos con placebo, según publica Annals of Emergency Medicine. Los autores estimaron que cuatro personas necesitarían tomar ibuprofeno antes y durante un viaje a la altura para evitar que una se enferme. Gertsch dijo que el estudio no puede responder si el ibuprofeno reduce los síntomas de la altitud al aliviar el dolor o si realmente ataca el origen de esos síntomas, incluida la inflamación y los cambios vasculares. Si sólo alivia el dolor, el especialista consideró que eso podría ser preocupante para los que viajan a zonas de altura. “Podría crear una falsa sensación de seguridad (…) y generar muchos problemas” en zonas altas con poco oxígeno. Los investigadores, según opinó Gertsch, necesitarán medidas objetivas para determinar el mal de altura antes de que puedan responder aquella pregunta. Los autores coincidieron en que el ibuprofeno es una opción para las personas que no quieren tomar fármacos recetados. La acetazolamida puede producir nauseas y fatiga, que son síntomas del mal de altura, mientras que la dexametasona eleva los niveles de azúcar en sangre y altera el sueño. Cada píldora de ibuprofeno cuesta un peso o dos. “Las personas podrían probarlo (…) y ver si les da resultado”, dijo Roach, que recordó que el ibuprofeno también puede provocar efectos adversos, como problemas estomacales. Sin embargo, cuando se trata de viajar a zonas de altura, consideró “que no existe nada que reemplace la planificación cuidadosa, lo que incluye ascender por etapas y lentamente“.

Fuente: Reuters
http://www.mdzol.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Rucu Pichincha Volcán

Foto: M.Marques

El Pichincha es un volcán en Ecuador. La capital ecuatoriana, Quito, se encuentra en sus faldas.

• Tipo: Estratovolcán bicación: Ecuador
• Coordenadas: 0°17′S 78°60′O / -0.283, -79
• Altitud: 4.696 metros
• Cordillera: Andes, Cordillera Occidental
• Última: erupción 1999

Presenta varias cumbres, que en la siguiente lista están mencionadas desde la geológicamente más vieja al noreste hasta la más nueva al suroeste. Algunos de los nombres de las cumbres fueron derivados del quichua.

• Loma de las Antenas.
• Cúndur Guachana (Nido de Cóndores en quichua)
• Rucu Pichincha (rucu = viejo en quichua)
• Cruz Loma
• Padre Encantado (también llamado Fraile Encantado)
• Guagua Pichincha (guagua = niño en quichua)
• El Guagua Pichincha tiene dos grandes cráteres, uno dentro del otro, que son resultado de sus erupciones. 

Al sur del Pichincha, aledaña a la zona sur de Quito, también hay una loma volcánica llamada Ungúí.

Foto: M.Marques

El Guagua Pichincha ha erupcionado en 1534, 1539, 1566, 1575, 1588, 1660 y 1662, cuando la ciudad fue cubierta por 30 centímetros de ceniza. Casi dos siglos habían transcurrido sin que haya torrentes de lava y sismos, y algunos geólogos creyeron que era ya un volcán inactivo. Pero el 22 de marzo de 1859 erupcionó de nuevo. La ciudad de Quito quedó entonces casi destruida. Asimismo, en octubre de 1999, una erupción mayor del volcán dejó la capital cubierta de ceniza. Sin embargo, como el cráter del Guagua Pichincha está abierto hacia el oeste, su lava bastante viscosa fluye en esa dirección. 

Cumble Principal (Foto: M.Marques)

El científico berlinés Alexander von Humboldt ascendió al Pichincha en 1802, durante su viaje de investigación por la América del Sur.

HistoriaEn las faldas del lado oriental del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 la sangrienta batalla de Pichincha que afianzó para siempre la independencia del territorio que hoy es el Ecuador (es la única batalla, en el mundo, que lleva el nombre de un volcán). El encuentro, enfrentó al ejército independentista bajo el mando del General Venezolano Antonio José de Sucre y al ejército realista comandado por el Mariscal Melchor De Aymerich. La derrota de las fuerzas realistas leales a España condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que eventualmente emergió la República del Ecuador.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Volcán Tupungato

• Estratovolcán
• Ubicación Argentina
• Tipo Estratovolcán
• Ubicación Argentina\Chile
• Coordenadas 33°21′21″S 69°46′10,2″O
• Altitud 6550 msnm
• Primera ascensión 12 de abril de 1897
• Vines y Zurbriggen de la expedición Fitz Gerald  

El Volcán Tupungato (voz huarpe: "mirador de estrellas") es un estratovolcán ubicado en la Cordillera de los Andes, en la frontera de la Argentina y Chile. Con su gran altura se gana el privilegio de ser uno de los más altos de Sudamérica. Métodos precisos de medición han arrojado una altura de 6.550 msnm.
Es la montaña más alta de los Andes al sur del Aconcagua y domina los alrededores con su enorme tamaño y representativo cono sobrepasando por muchos metros las cumbres vecinas. Es considerado geológicamente un volcán extinto del pleistoceno, aunque el volcán holocénico Tupungatito, situado inmediatamente al suroeste y con el que a veces se lo confunde, se encuentra en estado de actividad con al menos dieciocho erupciones registradas desde 1829, las últimas de la cuales fueron emisiones suaves de ceniza en 1980 y 1986.

Este volcán es visible desde los valles del centro-norte de la Provincia de Mendoza; desde la ciudad de Santiago de Chile su visión es obstaculizada por los numerosos cordones antepuestos, aunque desde el extremo sur de la capital chilena (puente Maipo de la norte - sur) es posible verlo. De sus faldas nace el río Colorado que finalmente desemboca sus aguas en el río Maipo.

Ascenso

Este volcán es un desafío serio para aquellos montañistas que buscan experiencia en altura: es un seismil alto, aislado, técnicamente simple, aunque tan duro como el Aconcagua. Su caparazón de hielo perenne dificulta, empero, los últimos metros de ascensión. Actualmente la aproximación a esta montaña se realiza por tres rutas, llamadas Norte, Oeste y Sur, siendo todas ellas semejantes si se comparan en términos de distancia y dificultad.

Los primeros en ascender la montaña fueron Matthias Zurbriggen y Stuart Vines, de la expedición Fitz Gerald. Lo lograron el 12 de abril de 1897, tres meses después de que el primero de los nombrados venciera el Aconcagua, situado 80 kilómetros más al norte.

Accidente aéreo de 1947
El 2 de agosto de 1947 un Avro Lancaster de la British South American Airways se estrelló contra uno de los abruptos glaciares cercanos a la cima. El avión fue enterrado por el impacto y las avalanchas y nevadas subsiguientes, lo que hizo imposible dar con su paradero durante los trabajos de rescate y exploración. El 23 de enero de 2000 una expedición de andinistas notaron un brillo metálico en las cercanías, por lo que exploraron el área, recogieron restos metálicos como evidencia y dieron aviso a las autoridades, por lo que poco después un grupo de rescatistas pudo finalmente dar con los restos del avión y sus pilotos, enterrados en hielo profundo desde hacía más de cincuenta años y expuestos en la morrena frontal por acción del avance del glaciar.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Monte Pissis

El Monte Pissis es un estratovolcán inactivo, situado sobre un ramal de la Cordillera de los Andes dentro de la región del altiplano puneño de la Argentina, formando límite entre las provincias de La Rioja y Catamarca. Este volcán es la tercera cumbre de mayor altura de los hemisferios Sur y Occidental, con una altitud de 6.795 msnm.

• Coordenadas 27°45′16″S 68°47′56″O / -27.75444, -68.79889
• Altitud 6.795 msnm
• Cordillera Andes
• Primera ascensión 1937 por Stefan Osiecki y Jan Szczepanski
• Ruta roca/nieve/hielo

Toponimia

Si bien es técnicamente un volcán, en la cartografía del IGM argentino figura en la plancheta 1:500.000 Nº 2769 III con el topónimo Monte Pissis.

Los nombres anteriores con que fue conocido el Pissis fueron: Nacimientos del Jagüe, y Pillanhuasi. El nombre moderno fue colocado en 1885 por la Comisión Chilena de Exploración del Desierto, comandada por Francisco José San Román. La nominación fue hecha en honor al geógrafo francés Pedro José Amadeo Pissis, quien sirvió al gobierno chileno en el siglo XIX; aunque el apellido se habría acomodado bastante fortuitamente con el nombre que procede de la voz cacana pissi cuyo significado es "pequeño", pese a las enormes dimensiones de esta montaña tal denominación alude a que no forma parte del ramal mayor de la cordillera de los Andes sino de uno menos extendido. Actualmente se conoce con el nombre de Nacimientos de Jagüé, otro volcán inactivo de 5.835 msnm, el que se encuentra a tan solo 18 km al Este Sudeste del Pissis.

 

Ubicación
Ubicado en la cordillera de los Andes, dentro de la sección sur de los Andes de Atacama, se ubica enteramente en territorio argentino. Políticamente se halla en el límite entre las provincias de Catamarca y La Rioja.
Se accede desde el norte desde la localidad de Fiambalá por la ruta asfaltada al paso de San Francisco (ruta 60) y luego por la quebrada de La Copia, pasando por la depresión de la laguna de los Aparejos y atravesando el Valle Ancho.
Su acceso sur es complicado y luego de transitar el camino al paso de Pircas Negras se recorre la Quebrada del Río del Medio y se atraviesa la cuenca del gran cráter del Inca Pillo.
Su cara norte, englaciada en su mayor parte, es la visión mas difundida del monte y su belleza sobresale en el desierto norteño. La cara sur, de salvaje aspecto, está surcada por un glaciar encajonado entre oscuros espolones.
La cara oeste es la cara oculta del Pissis, solo fue recorrida la zona por dos expediciones (mexicanos 1994 y argentinos 2009) y posee solo una ruta en su extensión. El aspecto de la ladera olvidada es glaciar y entre los 5600 y 5900 metros existe un enorme campo de hielo de más de 40 kilómetros cuadrados de extensión.
Las coordenadas de la cumbre principal son S 27º 45 16,7 W 68º 47 56,34 y la altura brindada por SRTM es 6795 metros, mientras que la oficial de acuerdo al Instituto Geográfico Nacional es de 6882 metros.
Descripción topográfica:

De origen volcánico es un monte de seis cumbres. Catalogado como volcán compuesto la principal característica de este tipo es la existencia de varias cumbres y de cráteres superpuestos. Forma junto a sus cumbres satélites la sierra o cordón del Pissis orientado de Noroeste a Sureste. El cordón del Pissis además de su macizo principal posee ocho cumbres alineadas en sentido aproximado NO SE. Una de ellas (Hombro del Pissis) supera los 6400 metros, otras tres superan los 6000 metros y el resto los 5500 metros. Constituye el borde norte del enorme cráter del Inca Pillo. Forma parte del círculo de los volcanes gigantes junto con el Bonete, Baboso, Reclus, Gemelos y cordones del Bonete y Pissis. Sobresale dentro de su propio cordón y recorta en su parte más alta sus seis cumbres. Las laderas norte del macizo cierran al sur la cuenca de la Salina de la Laguna Verde y es el límite norte de la cuenca de la laguna del Inca Pillo. Ambas cuencas son las de mayor extensión en esa porción de la región y el Pissis adquiere el mayor protagonismo desde ambas depresiones.

Consta de 5 cumbres principales superiores a 6700 msnm, bautizadas en el año 1994 por una expedición conjunta de militares y civiles argentinos y españoles, liderados por Jaime Suarez. Existe una sexta cumbre ubicada al SO de la principal nominada como Pissis IV por la expedición polaca que realizó el primer ascenso de la montaña en 1937.

De este a oeste son: Ejército Argentino, UPAME, Cardenal Samoré, CAM (la más alta de todas según cotas de la carta topográfica nº 2769-34 ED 1, escala 1:100.000, del IGM argentino),Gendarmería Nacional, y Pissis IV.

Cráter Corona del Inca

Hacia el sud sudoeste, a solo 16 km en línea recta de su cumbre, se encuentra el Cráter Corona del Inca, el cual se cree que era la cima de una antigua montaña que se desplomó sobre sí misma durante una explosión volcánica, o bien, que fue producido por el impacto de un meteorito. Forma una abertura de 5 km de diámetro. Gracias a que el agua de deshielo se deposita en su endorreico centro, se ha formado el Lago Corona del Inca, el cual es navegable, siendo el más alto del mundo de esta condición, con 350 metros de profundidad. En 2003 allí se batió el récord mundial de buceo en altura.

La controversia de su altura

Monte Pissis.Existió en el pasado un debate sobre cual era el "volcán más alto del mundo"; se dudaba si era el Monte Pissis o Ojos del Salado; ambos volcanes son argentinos, pero el segundo es también compartido con Chile. Las medidas de ambos volcanes variaban de manera importante.

Las cumbres del macizo (de este a oeste), según la cartografía oficial argentina, miden: 

• 1...Cumbre Este............(Ejército Argentino).........6870 msnm
• 2...Cumbre Pissis II.......(UPAME).......................6875 msnm
• 3...Cumbre Central........(Cardenal Samoré)..........6775 msnm (*)
• 4...Cumbre Principal......(CAM)...........................6882 msnm
• 5...Cumbre Oeste..........(Gendarmería Nacional)..6775 msnm (*)
• 6...Cumbre Pissis IV............................................6825 msnm (*)

(*) Altura intermedia entre cotas según cartografía IGM Argentina (Monte Pissis 1:100.000)

La cartografía oficial argentina, compilada en 1962 y vigente hasta la década de 1990, señalaba una altura de 6779 msnm. Las fuentes utilizadas por el Instituto Geográfico Militar fueron las hojas de la Dirección Nacional de Geología y Minería a escala 1:500.000, del año 1959, el reconocimiento de la Dirección Nacional de Geología y Minería a escala 1:500.000, del año 1962, el mapa de la Catamarca, Subsecretaría de asuntos técnicos, a escala 1:500.000 del año 1952, y la Carta Preliminar del Instituto Geográfico Militar de Chile, a escala 1:250.000 del año 1954. Todas las fuentes señaladas estaban basadas en las medidas tomadas por el ingeniero geógrafo e hidráulico chileno Luis Riso Patrón, y publicadas en su obra de principio del siglo XX sobre Geografía Chilena.

Actualmente las alturas brindadas por SRTM (Shuttle Radar Topography Misión) son las más confiables y no coinciden con las oficiales del IGM argentino en la zona del Pissis. Vale aclarar que en otras áreas concuerdan plenamente con las brindadas por el órgano oficial de Argentina. La información topográfica SRTM está basada en imágenes obtenidas por el Transbordador espacial Endeavour, que despegó el 11 de febrero de 2000. La misión fue diseñada para recoger datos tridimensionales de la superficie terrestre para cual se añadió un mástil de 60 metros de largo, una antena adicional de radar y otros sistemas de navegación más precisos. Esta misión es un proyecto de la NASA, la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y las agencias espaciales de Alemania e Italia. La misión esta coordinada por la Dirección del Programa de Ciencias Terrestres de la NASA, localizado en Washington D.C.. Las medidas según SRTM de las cumbres del Pissis son: 

• 1....Cumbre Este.............(Ejército Argentino).........6788 msnm
• 2....Cumbre Pissis II........(UPAME).......................6786 msnm
• 3....Cumbre Central.........(Cardenal Samoré)..........6685 msnm
• 4....Cumbre Principal.......(CAM)...........................6795 msnm
• 5....Cumbre Oeste...........(Gendarmería Nacional)..6675 msnm
• 6....Cumbre Pissis IV.............................................6747 msnm

 (Datos obtenidos de Janne Corax 2006 y Vicente Marino 2006)

En noviembre de 2005, para corroborar las alturas SRTM y brindar mayor claridad a la medida de la altura de la cumbre principal, el austriaco Peter Schön escaló el Pissis junto con el belga Andy Debakker, para realizar in situ la medición, llevando hasta la cumbre un Trimble DGPS, con el fin de poder limitar al máximo el error posible. Las alturas tomadas, luego de sus correcciones arrojaron 6795 msnm. El error puede ser + / - 10 metros sin embargo, 6795 msnm está de acuerdo con los datos de SRTM que indica una medida ligeramente superior a 6793. A fin de explicar de una manera simplificada la tecnología utilizada, podemos diferenciar por un lado el método llamado absoluto que es el utilizado por los navegadores más sencillos, donde el GPS se encarga de sintonizar la señal de cada satélite, ajustar su reloj, computar las distancias y calcular la posición obteniendo una precisión planimétrica entre 7 m y 25 m (sin Disposición Selectiva), dependiendo de la geometría de la constelación y de la calidad con que llegue la señal. Por otro lado el método diferencial (DGPS) consiste en la utilización de un receptor móvil y una estación (o estaciones) de referencia sobre coordenadas conocidas. La idea básica para comprender el fundamento del DGPS es la utilización de receptores sobre puntos de coordenadas muy bien conocidas; estos receptores (llamados: estaciones de referencia), leen en todo momento las posiciones reportadas por sus observaciones GPS y las comparan con las posiciones teóricas de sus coordenadas conocidas. En tiempo real, las estaciones de referencia transmiten las correcciones a realizar a los receptores del usuario, que también está leyendo directamente la señal GPS y que instantáneamente toma dichas correcciones y las aplica a sus medidas, con lo cual se mejora notablemente la precisión del sistema.

En el año 2007, una expedición franco-chilena exploró el Pissis y el Ojos del Salado para determinar sus altitudes. En sus registros, el Ojos del Salado superó al Pissis (6.891 msnm contra 6.792 msnm, respectivamente). Estas mediciones fueron aceptadas por el Instituto Geográfico Militar chileno y consideradas oficiales para ese país, sin que su par argentino hiciera remisión o admisión alguna.

Ascensiones

Primeras ascensionesEl primer ascenso de la cumbre principal o CAM le corresponde a los montañistas polacos Stefan Osiecki y Jan Szczepanski, que hacen cumbre el 7 de febrero de 1937. Esta expedición permaneció 2 meses en la zona realizando también los primeros ascensos al Ojos del Salado, Tres Cruces (6758 msnm), Nacimiento (6436 msnm), Patos -o Tres Quebradas- (6239 msnm) y Copiapó (6052 msnm). El primer ascenso de la cumbre Este o Ejército Argentino lo realizó la cordada argentina compuesta por Pablo Ojeda y Bonnina del Campo el 21 de enero de 1983; el primero de la cumbre UPAME lo completó el suizo Louis Glausser el 9 de febrero de 1986; el primero de la cumbre Samoré fueron los integrantes del Ejército Argentino dirigidos por José Herminio Hernández; el primero a la cumbre Gendarmería Nacional fueron Guillermo Almaraz y Marcos Cocconi el 11 de noviembre de 1998; y el primero a la cumbre Pissis IV Stefan Osiecki el 7 de febrero de 1937.

Otras ascensiones

En noviembre de 1994, una expedición conformada por civiles (argentinos y españoles) y militares, dirigida por Jaime Suárez González, alcanzó la cumbre del Este o Ejército Argentino. Entre los integrantes militares que llegaron a dicha cima, en su mayoría pertenecientes a la Brigada de Montaña VIII del Ejército Argentino, se encontraban el Teniente Primero Claudio González Vergara (RI Mot 17), el Subteniente Carlos María Fraquelli (RIM 11), el Sargento Primero Baqueano Fernando Roux (Ca Caz M 8), el Sargento Primero Roque Reimann (RIM 16), y el Cabo 1ro Esteban Montoya (Ca Caz M 8). Además, cinco civiles (Jaime Suárez González, David Flores, Laura Suárez, Juan Herrera y Joan Rovira) también alcanzaron dicha cumbre con la mencionada expedición, que contó con el apoyo logístico del Sargento Primero Arancibia y del Sargento Brito, ambos conductores motoristas del RI Mot 17.

En noviembre del 2006 la Provincia de Catamarca organizó "Pissis para el Mundo" de la cual participaron un centenar de montañistas de más de 10 países logrando la cumbre 28 de ellos siendo, hasta la fecha, el mayor ascenso masivo a esta montaña.

Rutas de ascenso

Existen varias posibilidades de ascenso por distintas vertientes:

Ruta normal

La ruta normal de la montaña discurre por la ladera NE (provincia de Catamarca) y se parte desde el campo base Mar del Plata ubicado a 4600 metros. En la primera jornada se accede por una quebrada hasta el punto que se ensancha el glaciar y se instala el campo 1 (5300 msnm). En la segunda jornada se transita por el Glaciar de los Argentinos (NE) hasta alcanzar el emplazamiento del campo 2 cerca de los 6000 metros. En una dura tercera jornada se salvan los últimos 800 metros de desnivel hasta la cumbre y se regresa al campo 2.

Ruta italiana

En la cara sur, la ruta italiana de 1990 permite alcanzar la cumbre principal por el glaciar de los italianos.
Ruta mendocina
En la cara sureste, la ruta mendocina de 1983 alcanza la cumbre Ejército Argentino.
Ruta Reinhard - Glauser
El itinerario abierto por Johan Reinhard y Louis Glauser en 1985 alcanza la cumbre principal realizando una travesía de NE a SO por el glaciar de los Argentinos desde el campamento base Fiambalá.
Ruta del Glaciar Oeste
La ruta mas exigente en cuanto a la aproximación y escalada es la del Glaciar Oeste, abierta recién en 2009.

 

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Nevado Ojos del Salado

• Situación Argentina, Chile
• Coordenadas 27°06′34.6392″S 68°32′32.1494″O / -27.109622, -68.542263722
• Altitud 6.893 / 6.879 msnm
• Cordillera Andes
• Prominencia 3.688 m
• Primera ascensión 26 de febrero de 1937 -Jan Alfred Szczepański y Justyn Wojsznis
• Ruta roca/altura

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile, perteneciente a la cordillera de los Andes. Con sus 6.893msnm, es el volcán más alto del mundo y la segunda cima más alta de los hemisferios Sur y Occidental, siendo solo superado por el Cerro Aconcagua, con 6.962 msnm.
La montaña, ubicada al Oeste de Fiambalá y al Este de Copiapó, tiene dos cotas máximas, conocidas como la cima argentina y la cima chilena. Ambas son cumbres limítrofes, pues los nombres se deben a que a cada cumbre se accede por rutas separadas, las que comienzan en dichos países. Ambas también se conocen como torreón Este y torreón Oeste, respectivamente.
Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y sólo en las cotas superiores. A pesar de esto, en el lado argentino del volcán, existe un pequeño lago sin nombre de 100 m de diámetro y con una profundidad de 5 a 10 m, ubicado en un cráter a 6.390 msnm, aproximadamente en los 27º07'S 68º32'W, lo que lo convertiría en el lago conocido situado a mayor altitud del mundo.
Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.
La ascensión al volcán es simple a excepción del tramo final, de gran dificultad, donde el uso de cuerdas y de otros accesorios es obligatorio. El primer ascenso fue llevado a cabo por la expedición polaca de Jan Alfred Szczepański y Justyn Wojsznis en febrero de 1937.

Geología

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán cuyo amplio cráter se encuentra sucumbido, quedando rodeado por dos cumbres rocosas en forma de torreón. Ambas cumbres, la chilena y la argentina tienen una altitud similar, siendo la primera aproximadamente 8 ± 5 cm más alta.
Este volcán, cuyo nombre se origina debido a ser el origen del río Salado, se ubica en el centro de una cadena volcánica en sentido este-oeste de aproximadamente 60 kilómetros, que se inicia en el Paso Fronterizo San Francisco y finaliza en el Nevado Tres Cruces. Sobre este misma cadena corre parte de la frontera argentina-chilena pues, según el laudo británico de 1902, el trazado entre ambos puntos sigue la divisoria de las aguas. De esta forma, las dos cimas del Nevado Ojos del Salado son atravesadas por la frontera internacional.

Altitud
Diferentes mecanismos de medición han marcado grandes diferencias en la altitud del Nevado Ojos del Salado y otras montañas. Aunque tradicionalmente se le ha otorgado al Monte Aconcagua, situado en la República Argentina, el título de monte más alto de América, algunas estimaciones de la altitud del Ojos del Salado, hechas por una expedición militar chilena en 1956, lo consideraban 100 metros más alto que el Aconcagua; sin embargo, su margen de error considerablemente alto hizo que esta medición no fuera aceptada finalmente. La revista chilena Andes intentó reavivar esta «supuesta» polémica, que fue rápidamente desacreditada por otras publicaciones internacionales del mismo rubro por considerar que eran aseveraciones que respondían a cuestiones políticas o de promoción publicitaria.
Empero, sí existía un amplio debate sobre el título del «volcán más alto del mundo», que disputaban el Nevado Ojos del Salado y el Monte Pissis, que a pesar de su nombre en realidad es un volcán. Las medidas de ambos volcanes variaban de manera importante, dejando al Monte Pissis como levemente más alto. En 2007, una expedición franco-chilena exploró tanto el Pissis como el Ojos del Salado y determinó la altitud de ambos. El Aconcagua, cuya altitud de 6.965 msnm había sido determinada en 2005 por una expedición de la Universidad de Concepción, confirmó su categoría del más alto del hemisferio, seguido por el Ojos del Salado con 6.891 msnm, y luego por el Pissis con 6.792 msnm. Estas mediciones, basadas en el modelo geoidal sudamericano de SIRGAS, fueron aceptadas por el Instituto Geográfico Militar chileno y consideradas oficiales para ese país. Sin embargo, aún resta que su par argentino se pronuncie al respecto para homogeneizar las medidas. Esto se debe a que los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional argentino indican que la altitud del Ojos del Salado es de 6.879 msnm.
Por otro lado, varios otros estudios confirman que el Nevado Ojos del Salado es el segundo monte más alto de los hemisferios Sur y Occidental tras el Aconcagua, por encima del Pissis.

Cimas

La cumbre principal del Nevado Ojos del Salado culmina en dos torreones rocosos distantes 60 metros uno del otro. El torreón Este o cima argentina es el fin superior de las grandes laderas que componen el cono volcánico. El torreón Oeste o cima chilena es una aislada aguja de punta plana que surge entre los dos cráteres mencionados. Los separa una brecha vertical de 30 metros de profundidad. La sensación óptica que se tiene en lo alto de ambos torreones, como ocurre en la mayoría de las cumbres que presentan varias alturas semejantes, es que el otro podría ser más alto. Curiosamente, en el Ojos del Salado esa sensación se acrecienta cuando se observa el torreón Oeste desde el Este.
En noviembre de 2003, una expedición argentina realizó una nivelación topográfica desde la cima chilena. Tomando la parte superior de la piedra más alta de cada torreón, el Oeste resulta ser más alta por 54 ± 5 cm. Aunque esta prueba es milimétrica en condiciones normales, los fuertes vientos aumentan el margen de error, siendo en éste caso de 5 cm. Se realizó además una medida complementaria, bajo la hipótesis de que las piedras, aún estando en su sitio original, podrían llegar a moverse, afectando el valor de la prueba. Considerando entonces la porción más elevada del suelo arenoso en el cual se apoyan las rocas y debido a que las que coronan el torreón Oeste son mucho mayores que las del Este, en este caso la diferencia fue favorable en 8 ± 5 cm a éste último. Para los criterios del montañismo moderno, sin embargo, las diferencias menores a un metro se consideran iguales, y por lo tanto ambas cimas se consideran la verdadera cumbre.

Actividad volcánica
Aunque no hay duda de que el Nevado Ojos del Salado es un volcán activo, existe debate entre si está «actualmente» o «históricamente» activo. De acuerdo al Instituto Smithsoniano y su Programa Global de Vulcanismo, la erupción más reciente conocida se remonta a 1.300 años atrás, aunque con un importante rango de error.  
Sin embargo, existe evidencia de emisión menor de cenizas en 1993, lo que se sumaría a la continua presencia de fumarolas y algunos flujos de lava de origen relativamente reciente. Por el contrario, si se considera únicamente la última erupción, dicho título lo recibiría el Llullaillaco, que, aunque de menor tamaño, hizo erupción en 1877.

Rutas de ascenso

El ascenso es relativamente sencillo, no requiriendo especial destreza técnica o equipos excepto en los últimos metros, donde la formación rocosa requiere de cuerdas y arnéses.
Las condiciones climáticas son sin embargo una consideración importante: temperaturas muy por debajo de cero grado con vientos fuertes. Asimismo, la altitud extrema provoca apunamiento en el escalador no debidamante aclimatado: este peligroso trastorno fisiológico puede llevar a la muerte en cuestión de horas.

Desde Argentina:

Desde el territorio argentino, se parte desde la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, situada a una altitud de 1550 msnm. Se accede a través del Paso Internacional San Francisco. Son 230 km completamente asfaltados hasta el límite con Chile. La ciudad cuenta con empresas de montañismo y transportes.

Desde Chile:
Desde el territorio chileno la ciudad más cercana es Copiapó, a 250 km, por rutas mayormente de ripio. Esta ciudad, situada a una altitud de 370 msnm, también cuenta con empresas de montañismo y transportes que pueden facilitar las expediciones. El recorrido, administrado por una empresa concesionaria, consiste en transportar al andinista hasta Laguna Verde, a 4245 msnm, para, tras unos días de aclimatación, subirlo en vehículo a los refugios de la Universidad de Atacama, a 5200 msnm, y posteriormente al Refugio Tejos, a 5825 msnm. El ataque a la cumbre sólo se puede hacer desde las 5:00 horas hasta las 14:00, por los vientos que surgen a partir de esa hora.

Bibliografía

• Biggar, John (2005) (en inglés). The Andes: A Guide for Climbers (3ª edición). Escocia: Andes Publishing.
• De Silva, Shanaka L., y Peter Francis (1991) (en inglés). Volcanoes of the Central Andes. Springer-Verlag. 
• González-Ferrán, Óscar (1995). Volcanes de Chile. Santiago, Chile: Instituto Geográfico Militar.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Las 10 montañas más bellas

Hemos seleccionado las 10 montañas más bellas, se destacan no por su tamaño sino por su forma.

¿Está de acuerdo con nuestra elección? 

AMA DABLAN - 6.812m - Nepal: Se la conoce como una de las montañas más impresionantes del mundo, no la altura, sino por su belleza, la estética y la exposición pura encontrando altos en sus flancos. "Ama" significa madre, o incluso del mundo. "Dablam", una pieza especial de joyería usada por las mujeres sherpas. Es llamado con razón la "joya de la cordillera del Himalaya."

SHIVLING - 6.543m - India: La montaña Shivling, así llamada por su status como un símbolo sagrado del dios hindú Shiva. Considerado uno de los picos, más bellos de la zona Garhwal, la montaña sobre 6.543 metros de altura.

MACHAPUCHARE - 6.993m - Nepal: Machapuchare, o "cola de pescado", es venerado por la población local como una montaña sagrada. Fue declarada fuera de los límites para la escalada y nunca fue escalada hasta la cumbre. La única tentativa conocida en 1957 llegó a 50 metros del la cumbre, los escaladores respetaron las creencias religiosas del pueblo local.

MATTERHORN - 4.478m - Suiza/Italia: Matterhorn se torno un símbolo icono de los Alpes suizos, a pesar de no ser el más alto de la zona. Las cuatro fases  íngrimes, elevándose encima de los glaciares, indican los cuatro puntos cardinales. El Matterhorn fue el último gran pico alpino a ser conquistado y su primera ascensión marcó el fin de la edad de oro del alpinismo en 1865.

CERRO TORRE - 3.128m - Argentina: es una de las montañas más espectaculares de los campos de hielo del sur de la Patagonia, en América del Sur. El pico se encuentra en una región disputada por la Argentina y Chile, localizada al oeste del Fitz Roy. Cerro Torre hace parte de un grupo de 4 montañas, siendo ella la más elevada de todas (Torre Egger, Punta Herron, y Cerro Stanhardt).

ALPAMAYO - 5.947m - Perú: Se destaca por la belleza de sus líneas afiladas, cristas dentadas y canaletas casi simétricas. Según las palabras de la revista "Andinismo y Glaciología", de Perú, es  "la joya del turismo de la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional de Huascarán"

EVEREST - 8.848m - Nepal/China : Realmente o Everest não é uma das mais belas montanhas, mas isso porque a maioria das pessoas só conhecem a face sul vista do Nepal, da face norte que esta do lado do Tibet, se tem uma visão mais aberta da montanha, onde o seu pico em forma de pirâmide se destaca.

PUMORI - 7.161m - Nepal/China: El nombre Pumori, que significa "hermana soltera" en el dialecto sherpa de la zona, fue puesto por George Mallory. Los alpinistas también la llamaban, "hija del Everest".

MOUNT SAINT ELIAS - 5.489m - Alaska/Yucon : Es notable la proximidad de una montaña tan alta como el Monte Santo Elias al mar. De hecho, lo sitúan cerca de 16 km de Icy Bay, un fiordo, dando un declive acentuado. Es el segundo más alto de los Estados Unidos de América y de Canadá.

ANNAPURNA - 8.091m - Nepal: Es la décima más alta montaña de la Tierra. Fue la primera montaña con más de 8000 metros de altitud a ser escalada. Annapurna es un nombre sánscrito que significa diosa de las cosechas.

Fuente: http://www.extremos.com.br
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Dejaron en Tronador la cápsula de los sueños

El sábado el grupo de Los Pumas y Cóndores de la Escuela Juvenil de Montaña del Club Andino Bariloche (CAB) se dirigió hasta Pampa Linda para realizar la segunda etapa de la Expedición Bicentenario-Río Negro. Allí los esperaba la cápsula que contenía los sueños de los niños que luego de arribar desde el Cabildo de Buenos Aires en Mayo a Bariloche, había sido transportada en bicicleta hasta la base del Cerro por un grupo de ciclistas liderado por Nuncio Aguiar.

Desde allí, los alumnos de 11 a 17 años junto a sus profesores y guías de montaña comenzaron el ascenso que disfrutaron durante toda la jornada entre ríos, arroyos y centenarios bosques de lengas y coihues que poco a poco se fue transformando en los pedreros con nieve que ofrecen inmejorables vistas de los distintos glaciares del cerro y de toda la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Al llegar al Refugio Meiling Eloy Gerli, Maricel García y Matías Bustos, integrantes de la tercera etapa de la Expedición, estaban esperando a los chicos para, al día siguiente, ascender hasta el Pico Argentino.

En información de prensa, indicaron que el domingo el clima fue "perfecto" y la visibilidad permitió apreciar hasta las montañas de los parques nacionales vecinos: el Lanín y el lago Puelo.

Con ese paisaje y el acompañamiento de más de una docena de cóndores y el tronar constante de los glaciares, los chicos de la Escuela jugaron en la nieve y tuvieron clases de búsqueda de victimas de avalanchas con ARVAS, pala y sonda, y elementos de seguridad para transitar zonas nevadas.

La tercera etapa había salido rumbo a la cumbre a las 4 de la mañana y arribando a ella a las 13. Finalmente la Cápsula fue plantada en Tronador para ser recuperada en 2110 por la generación del tricentenario.

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Lonnie Dupre de Denali subir invierno

"Camps consistirá en cuevas de nieve ... incluso tiendas de campaña expedición moderna no puede soportar a los vientos del invierno Denali. cuevas de nieve son más fiables y más caliente, esencial cuando se -50 ° fuera de [...] Cerca de 300 varas de bambú se llevará a marcar la ruta, los cruces peligrosos de desborde y campamentos. "Lonnie Dupre en Denali, en junio de 2010

Durante una carrera Ártico abarca 25 años, Lonnie Dupre ha viajado más de 15.000 millas a través del Ártico y las regiones polares por el perro de equipo, esquí y kayak. Dupre está planeando una subida de invierno en Denali, donde sólo nueve expediciones por un total de 16 personas han llegado jamás a la cumbre en invierno, dice en su comunicado de prensa enviado a más de ExplorersWeb.

"Tom Surprenant, Expedición Manager, la cumbre ha Denali, correr maratones más de 60, así como el triatlón Ironman. Él es un ex director Tecnologías de la Información, y un infierno de un buen tipo ", dijo Lonnie Dupre

Aquí va la liberación Lonnie Dupre de prensa:

Denali, también conocido como el Monte McKinley, en Alaska, es la montaña más alta de América del Norte en 20.320 pies. altas latitudes Denali (estar cerca de el Ártico) hace que se sienta como un pico de 23.000 pies. Esto, junto con su clima impredecible y extensos campos de grietas, hace que sea una subida difícil en verano incluso para los estándares del Himalaya.

Pero en el invierno es un conjunto totalmente diferente de las condiciones. Los vientos suelen superar los 100 kilómetros por hora, las temperaturas caen por debajo de 50F, y hay un promedio de sólo seis horas de luz solar.

Sólo nueve expediciones por un total de 16 personas han llegado jamás a la cima del Denali en invierno. Seis personas murieron por las subidas. Sólo un equipo (formado por tres escaladores de Rusia) ha hecho de la cumbre en enero ... los muertos del invierno. De esos nueve expediciones originales, cuatro fueron en solitario, pero ninguno de los solos fueron en enero, el momento más oscuro y más frío.

El plan de

La planificación ha comenzado ya para el ascenso de invierno proyectada de un mes. En junio de 2010, dos residentes de Minnesota y otros Lonnie Dupre realizó una escalada sin guía a través de Occidente Denali ruta contrafuerte. Llegaron a la cima después de 13 días. Dupre utiliza esa expedición para determinar si sería posible con mis más de 20 años de experiencia en expediciones polares, y algunas modificaciones del equipo de escalada, para escalar la montaña con éxito en enero.

Dupre le tire un trineo de 6 pies y llevar una mochila, un peso combinado de alrededor de 150 libras. Estará unida al trineo a través de una escalera ligera de 14 pies y un arnés de cintura. La escalera le ayudará a grietas período en caso de que caer en una. También va a utilizar esquíes extra-largo para cerrar grietas.

Seis mil calorías por día serán necesarios para evitar el frío y se puede comer sin cocinar, con la excepción de las sopas y las bebidas, para conservar el peso y combustible. Alrededor de 300 varas de bambú se llevará a marcar la ruta, los cruces peligrosos de desborde y campamentos desde el principio hasta la cumbre para ayudar a garantizar un retorno seguro durante la baja visibilidad.

Camps consistirá en cuevas de nieve ... tiendas de campaña, incluso expedición moderna no puede soportar a los vientos del invierno Denali. cuevas de nieve son más fiables y más caliente, esencial cuando se -50 ° exterior. Capacitar para la expedición, Dupre una caminata con los paquetes de 60 libras, correr, tirar de los neumáticos, hacer campanas hervidor de agua, esquí, escalada perfeccionar las habilidades en Washington y Colorado, y el uso de una cámara hiperbárica para aclimatarse a la altitud.

Objetivos

1. Cumbre Denali antes de finales de enero de 2011.

2. Enviar entradas diarias blog, fotografías y mensajes de audio de la pista para apoyar página web de la expedición y los medios de comunicación social.

3. Proporcionar una plataforma para llamar la atención a los glaciares de Alaska fuga.

4. Hacer algo grande en la cumbre que se documentará allí.

5. Producir una película y un documental de audio para la radio, así como imágenes profesionalmente shot para su publicación. FIN

Lonnie Dupre nació en 1961 y se crió en una granja de Minnesota país. Bajó en el lado de su madre de Jacques Cartier, el explorador francés y fundador de Quebec.

Vivir en Minnesota, Dupre se preguntó hasta qué punto el "norte" en realidad fue. Comenzó a mirar mapas y leer todo lo que pudo acerca de los lugares fríos y la gente que vivía allí. Poco fuera de la escuela secundaria, él cargó su camioneta resumen y se fue a Alaska en lo que estaba destinado a ser una aventura de tres semanas. Terminó quedándose tres años, para ganarse la vida como pescador de salmón comerciales y carpintero. Durante ese tiempo, él y un acompañante voló en los remotos confines de la cordillera de Brooks, la planificación de invierno. Al final, tuvieron que regresar a la civilización de raquetas de nieve, con poco más que la ropa que llevaban puesta. Pero para entonces, Dupre fue enganchado en el Ártico.

Volviendo a Minnesota, instruyó y excursiones guiadas trineo tirado por perros en el Northwoods para los amantes del aire libre a través de aventuras Wintergreen en Ely, Minnesota. En 1989, con la Guerra Fría a su fin, él y otros 11 completaron un conjunto ruso-estadounidense 1.200 millas perro de trineo y expedición de esquí llamado "puente de Bering" a través del extremo oriente de Rusia para promover la paz y la cooperación entre las dos superpotencias.

Sorprendente por su cuenta en 1991, organizó y dirigió la Expedición Paso del Noroeste, lo que hace un 3,000 millas, el primer invierno, al oeste con el tránsito al este de la ruta ártica de Canadá por el trineo tirado por perros. En total, ha organizado o participado en siete grandes expediciones árticas.

En 2001, Dupré y su compañero de equipo Juan Hoelscher de Australia se convirtió en el primero en circunnavegar Groenlandia. Viajaron los 6.500 kilómetros de costa escarpada isla por el equipo de perros y kayak.

En 2006 Dupre y Eric Larsen hizo su segundo intento de cruzar el Océano Ártico a través del Polo Norte. Ellos comenzaron el 2 de mayo de Ward Hunt Island (Canadá), tuvo un reabastecimiento a los 87 grados norte. Llegaron a la NP 1 de julio. Originalmente planeado para continuar desde el Polo hasta que llegaron a Groenlandia -, pero canceló el intento de dos días después de alcanzar el Polo. Ser un "verano" viaje, el equipo llevó a su carga en la canoa, trineos, que utilizaron para remar en aguas abiertas con frecuencia conduce.

Lonnie Dupre (guía, EE.UU.), Stuart Smith (EE.UU.) y Max Chaya (Líbano), llegaron al Polo Norte el 25 de abril de 2009 después de esquiar 53 días, desde el cabo Discovery, Canadá. La expedición recibió reabastecimiento y fue organizada por los exploradores polares

Fuente: http://explorersweb.com  
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Alpes Ocidentais , Valsavarenche , 1850m

Agradável e icefall curto , que varia de um começo laje de um revestimento de pé livre.

COMO CHEGAR
De Turim , pegue a rodovia para o norte para a França e saia em Valle d'Aosta / Oeste Saint Pierre. Continue para Courmayeur, após cerca de 3 km vire à direita para fora Valsavarenche . Dirija-se ao vale para a última ponte que cruza o rio Savara .
De Chamonix unidade através do túnel do Mont Blanc e chegar Courmayeur. Siga a estrada principal para Aosta e depois Arvier desligar para Valsavarenche e contiue em cima da ponte .

ACESSO
Chegar ao parque de carro usado para Rifugio Chabod e continue por cerca de 1 km. Passe o Antares icefall (esquerda hidrográficas ) e melhor parque do possível , à esquerda. A cascata de gelo fica acima da floresta para a direita, por baixo da estrada que leva ao del Col Nivolet . 5 minutos.

DESCIDA
Do alto da cascata criar uma amarração de gelo e recuperar o segundo. A descida é a pé , atravessando a direita para chegar a uma corda azul fixo ( verificar a sua condição com cuidado. Utilize esta opção para chegar à base da cascata ).

GEAR
Ice Normal engrenagem escalando, farol de resgate, pá, sonda.

DIFICULDADE
4/II - 40m

Fuente: http://www.planetmountain.com

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Montaña 6000m bicicleta hasta un volcán

Tres alemanes , Frank Hülsemann , Markus Marées de André y Hauschke buscando un desafío para desplazarse más allá de 6000 metros. Llegaron a la conclusión de que los volcanes en el norte de Chile parecen ser la mejor opción , dijo Frank a ExplorersWeb .

" En las afueras del desierto de Atacama , las montañas con altitudes de 6000 metros más allá se encuentran como perlas en una cuerda. Dispuesto de ellos es Ojos del Salado, el volcán más alto en la tierra. "Su reto es ir en bicicleta al más allá de 6000 sin llevar o empujando sus bicicletas.

Frank envió una interrogar de su expedición a través de ExplorersWeb hablando de su desafío contra el calor , la arena y la altitud. El mal de altura finalmente obligó a dos ciclistas hacia abajo y sólo uno llegó a su objetivo.

Aclimatación

En el otoño del hemisferio sur de 2010 , marzo y abril , los tres hombres inició en el ciclismo desde el nivel del mar. "Sin embargo ", dijo Frank , " antes de que pudiéramos ir a la montaña , tuvimos que aclimatarse a las condiciones climáticas y la altitud. Después de llegar en el norte de Chile y durante nuestras sesiones de formación principio estábamos sudando bajo el sol del desierto ardiente. "

"La primera semana nos quedamos en el oasis de San Pedro de Atacama. Los viajes cortos nos llevan al desierto ambiente, e inmediatamente nos damos cuenta de que el ciclismo en el desierto más seco en la tierra no es como un paseo por el parque . "

Después de varios días en San Pedro de Atacama se mudaron a una altitud de 3500 metros. Su tienda fue lanzado en un pintoresco valle con manantiales de agua caliente, dijo Frank. "Nuestro curso de formación para los próximos días era la única pista única en la zona circundante, que en bicicleta hacia arriba y abajo todos los días. "Después de una semana de estancia cambiaron su campamento hasta una altitud de 4300 metros en las laderas del volcán, Sairecabur.

Las bicicletas equipadas para las condiciones del desierto

Se continuó con el entrenamiento diario y las pruebas de equipo. Frank explicó que sus bicicletas de montaña fueron equipados especialmente para el desierto y las montañas. " Al lado de un marco estable de Veneno bicicletas, que había montado un tenedor de la suspensión abatible Magura, Schwalbe todos los neumáticos del terreno, y el eje del engranaje interno Rohloff 500/14 Speedhub.

" Las motos se han ajustado a ser tan robusto y libre de mantenimiento en la medida de lo posible , ideal para los viajes a áreas cragged y arenosa. La arena, la sal y el polvo acumulado en nuestros días el equipo a día y durante las comidas de la arena cruje entre los dientes . "

"Como las bicicletas trabajó sin problemas todos los días , la vida en el campo no lo hizo. Estar juntos por ahora durante tres semanas en la soledad y la altitud del Desierto de Atacama que tres ciclistas pelearon por la más simple desacuerdos. En ese momento sólo nuestra ambición de alcanzar una altitud más allá de 6000 metros en bicicleta de montaña nuestros nos mantenía unidos . "

La arena y la tormenta

En dirección a Ojos del Salado los tres ciclistas fueron acompañados por un equipo de apoyo de tres y dos vehículos todo terreno . "Con este apoyo estábamos seguros de que llegaría a una altitud de 6000 metros en pocos días . "

"Sin embargo , la situación fue diferente. Dejando la carretera principal a una altitud de 4300 metros , la pista cuesta arriba en dirección a la cumbre de la Ojos del Salado era más arena de lo que esperábamos , tanto es así que hemos tenido serias dificultades para desplazarse . Una y otra vez tuvimos que parar y buscar una ruta accesible. "

"A pesar de nuestra aclimatación que duró semanas, se alarmaron por sentir el aire cada vez más delgada y más delgada , con todas las diferencias de altitud. Para empeorar las cosas , en el segundo día de nuestra raza a la cumbre, tuvimos que parar debido a una tormenta de nieve y se marchó en bicicleta de montaña a una altitud de 5731 metros. "

Enfermedad de altitud

Los chicos regresaron al campamento base y se tomó un descanso obligatorio. "Nos necesitan desesperadamente de la gasolina para nuestros coches y el agua potable para nosotros. Todo tenía que ser recuperada de la ciudad , Copiapó , a 250 kilómetros de distancia. Un día entero se perdió en busca de la gasolina y el agua, con perfectas condiciones climáticas durante este tiempo. "

El 31 de marzo que estaban listos para empezar de nuevo. " Una altitud de 5900 metros se llegó rápidamente, pero luego se estancó en el terreno rocoso y arenoso de nuevo. Por otra parte, Markus y yo pusimos serios problemas físicos. Los primeros síntomas del mal de altura mostraron ".

" Markus dejó para el área de la cumbre de la tarde acompañado por el equipo de apoyo, mientras que Andre y yo estuvimos en 5820 metros para la noche y la intención de llegar a la altura de 6000 metros a la mañana siguiente . "

En el estado físico de la noche de Frank empeoró, hasta el punto de que él y André descendió a pie en la oscuridad a temperaturas inferiores a -10 ° C. Las bicicletas se quedaron en el 5965 metros, donde se dieron vuelta . Después de reunirse con el equipo de soporte de la mañana Frank descendió por razones de seguridad adicionales hasta el nivel del mar, en el mismo día.

André Hauschke ciclo 6000

Mientras tanto André dejó el campo para un último intento para llegar a 6000 metros . Unas 24 horas más tarde, el equipo recibió una llamada por teléfono vía satélite, "Uso de la última gota de energía André había alcanzado una altitud de 6085 metros en bicicleta en su bicicleta de montaña ", informó Frank .

"Estábamos todos drenado por la lucha de las últimas semanas , pero después de regresar de Ojos del Salado que alegremente celebraron juntos al final con éxito de nuestro proyecto " CERO para 6000 "con una cerveza fría en la playa del Pacífico. "

Fuente: http://explorersweb.com/trek/news


Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Ascenso Alpamayo

Cuando tenía 13 años, acaba de partida en su primer año de la secundaria, Erik Weihenmayer perdió la vista , lo que impide su habilidad para jugar béisbol , fútbol y baloncesto - algunas de las cosas que definen a los niños en sus años de adolescencia .
Debido a retinochisis , una enfermedad de la retina , Weihenmayer perdió la vista gradualmente . Su padre le inscribió en un programa de aventura al aire libre en Massachusetts cerca de tres horas desde su casa en Connecticut, y un fin de semana que descubrió la escalada en roca .

Ahora de 42 años, Weihenmayer ha escalado el Everest y el resto de las Siete Cumbres , llevó la Antorcha Olímpica , encabezó un grupo de adolescentes ciegos hasta el Everest, y ha sido entrevistado en las emisoras de noticias y talk shows en todo el mundo . Una de sus últimas aventuras fue el logro de la primera ascensión al ciego de Alpamayo , un pico de 19.511 pies en los Andes peruanos . Junto con su amigo y compañero escalador Eric Alexander y locales del Perú guía Rodrigo Callupe , Weihenmayer la cima de la montaña. Ahora, de vuelta en Golden, Colorado, habló con Erik Alpinismo acerca de la subida Alpamayo (ver el vídeo aquí) Y la forma en que ve el mundo.

Lo que destacaba sobre Alpamayo , en comparación con las otras montañas que he escalado ?
Bueno, me gusta la escalada en hielo mucho, así que he estado mirando últimamente, pero no por las montañas del Monte Everest tipo . Con ellos hay una gran cantidad de azotes que participan , y sólo un montón de sufrimiento y una gran cantidad de tiempo fuera de casa y dormir en la nieve y la suciedad. Tengo dos hijos , un niño de 10 años de edad y un niño de 8 años de edad - , y yo no quiero estar lejos durante tres meses. Miro para los picos de 20.000 pies que puedo hacer en dos semanas y media , y más picos técnica. Prefiero subir caras técnico y la Francés directo ruta en Alpamayo fue uno oí abierto . Es sólo una línea de belleza. La cumbre de un peñasco poco de hielo a través de cerca de 20 pies . Es super cool , super espectacular . No es un día muy largo, pero es un muy divertido , jornada técnica donde está realmente la escalada.

Incluso a sólo dos semanas y media , todavía suena como que podría ser un viaje duro a veces.
Bueno, estás cansado físicamente , pero también es muy incómodo. ¿Tienes frío todo el día, y yo tenía todo en todas las capas. Y yo todavía estaba frío. Y yo estaba enfermo. Usted recibe la disentería muy mal por ahí, porque a pesar de que hierva el agua , a esa altura no hay mucho que puedas hacer. Cuando tengo que ir allá arriba en la pared, te tienes que ir .

 Pero sin que los elementos de malestar e incertidumbre , no es una aventura.

¿Cuál fue la parte más aterradora del viaje?
edema pulmonar de Eric fue la parte más aterradora . Todo asusta un poquito el cruce de la rimaya ( una grieta gigante en la base del pico ) , y rapel por el camino , ya que no puedo ver dónde estoy pisando , y de Eric debajo de mí gritando hacia la izquierda o derecha. Siempre da miedo cuando se va lanzando al espacio. Hay un montón de piezas de miedo con lo ceguera, sin saber lo que hay alrededor de la esquina. Cruce de grietas , da miedo , demasiado , incluso saltando a través de espacios de dos metros de ancho y no saber dónde desembarcar .

¿Cuál fue tu parte favorita de la experiencia?
Me encantan estos rostros técnica. El hielo es tan hermosa. Es un foro perfecto para una persona ciega . No es tan específicos como el rock , puedo escanear mi herramienta a través del hielo y encontrar un punto débil o cóncava para plantarlo. es una muy rítmico , el movimiento hermoso. Es muy, muy divertido , la sensación de movimiento.

¿Cuándo empezaste a la escalada en hielo ?
Pensé en escalada en hielo , cuando tenía 27 años . Yo no sabía que yo podía hacerlo. Tuve algunos amigos que eran como , "De ninguna manera , eso es imposible , tienes que saber dónde estás balanceando su herramienta. Si no lo vegetal , se le desprender una gran cantidad de hielo. "Así que puso fin a mis pensamientos y planes por un tiempo, hasta que conseguí el sentido común de llamar a un amigo de un amigo, un guía en Ouray llamado Mike O'Donnell. Al final de la llamada, yo estaba como, " Hey, tengo que decirte algo, para que lo sepas y se puede retroceder . " Y le dije que era ciego , y él dijo que eso era aún más genial . Hemos subido en todo el mundo juntos, y él ha estado un gran socio y un gran amigo.

Son sus límites al escalar, diferente a cualquier otro escalador ?
Yo scrabble para lo que pueda conseguir. escaladores de talla mundial son muy estratégicos . Mi filosofía es la siguiente: un montón de veces cuando te la escalada artificial , que está de pie sobre estas escaleras de mano y echándose hacia atrás y poner en una pequeña pieza de arte. Realmente no puedo mirar a la grieta y ver dónde colocar la siguiente pieza de arte. Tengo que subir a la cima y sentir que me voy a poner mi próxima pieza de arte , y luego subir de nuevo hacia abajo. Esencialmente es un trabajo extra, y si usted lo analiza , probablemente encontrará que hay más desventajas que ventajas en ese sistema. Realmente no lo veo así , estoy feliz de estar ahí en el juego. Claro, hay un montón de gente que suba mas fuerte que yo y un montón de gente que no suben tanto como yo, pero yo no lo veo de esa manera.

Lo que es como usar otros sentidos que la vista ?
Definitivamente oído y el tacto son mis dos sentidos primarios . La audición es importante, tengo algunas pistas a partir del sonido del hielo y por el sonido del espacio, las vibraciones manera rebotan contra objetos y volver a ti, o la forma en que no rebotan en los objetos. Puedo decir si hay una roca , me puede decir donde la caída -offs son, a mi tipo puede decir cómo de fuerte es la cara .

Yo diría aún más que utilizar mi sentido del tacto. Por mucho que escalar para mí está usando el sonido , es casi más acerca de las vibraciones , la sensación de hielo cuando me toque mi herramienta . Usted escanea tu elección a través del hielo y sentir esos pequeños puntos débiles y los espacios naturales de oscilación en donde usted sabe que su herramienta va a morder . Cuando estoy senderismo, estoy usando mi polos a sentir a mi manera.

Eres una inspiración para mucha gente , pero que encuentra inspiración ?
Me encontrarás a alguien que hace algo innovador para ser realmente inspirador. Escribí un libro que estoy volviendo a publicar a finales de julio de este llamado La ventaja de la adversidadY, en ese libro que comienza con la historia de algo que me pasó a mí como yo estaba quedando ciego . Pude ver un poco fuera de un ojo, y yo no sabía lo que iba a hacer con mi vida. Estaba frustrado . Simplemente me sentaba y ver la televisión , pude ver si me super cerca de la TV, literalmente, con la nariz tocando la pantalla. Una vez, vi a un tipo llamado Terry Fox, quien perdió una pierna debido al cáncer . Decidió correr a través de Canadá, a miles de kilómetros . Esto fue en la década de 1980 , y nadie estaba haciendo eso. Ahora es como si la puerta ha sido arrancado ; usted tiene gente con un corazón trasplantado escalar el Kilimanjaro y el Cap de El , y personas con discapacidad haciendo todo lo posible . Eso fue una gran decisión que hizo. En lugar de retiro y se centran en la supervivencia, decidió atacar y apretar cada pedacito de la vida con el tiempo que había .

¿Qué sigue para ti?
Nos dirigimos en octubre al Himalaya para escalar una montaña próxima al Everest llamada Lobuche Oriente. El décimo año de mi monte escalar el Everest se está acercando , así que pensamos que estaría bien para subir con 12 soldados heridos y amputados de brazo de la pierna, los individuos con lesiones cerebrales - hombres y mujeres, ramas de las fuerzas armadas desde el Núcleo de Marina , el Ejército, y la Fuerza Aérea . Lo estamos llamando a los soldados de la Cumbre. Son ellos la integración de nuevo a la vida .

Yo personalmente estoy entrenando ahora para la carrera de bicicleta de montaña Leadville , que es de 12.000 pies por encima de Leadville y una de las carreras más duras en bicicleta de montaña en el país.

Para saber más acerca de los logros de Erik en touchthetop.com.

Fuente: http://www.climbing.com

Por: M.Marques
milotn@mxb.com.br

Grandes Nueva ruta mixta en el monte Foraker

La cara sureste del Monte Foraker. La nueva ruta, Drácula sigue la línea azul de la montaña. Colin Haley y Artun Bjørn- Eivind subió la ruta 13 hasta 15 junio en estilo alpino. Foto de Colin Haley

A mediados de junio , Colin Haley y Artun Bjørn- Eivind unieron y establecieron una nueva ruta en común en la ruta sudeste del monte Foraker en Alaska. La ruta, Drácula ( M6R , AI4.a + , A0 ; 10.400 pies), comienza el Falso amanecer, Pero luego gira a la izquierda a una de 3.000 metros , la pared de roca granítica con forma de diamante . La parte inferior de la ruta sube barrancas estrechas nieve para evitar numerosos seracs . El equipo llegó a la cima después de 31 horas de escalada, y planeó un descenso por el Ridge Sultana cuando una ventisca les impedía seguir adelante. Ellos optaron por bajar por la arista noreste original y alcanzó el campo base tras otro de 40 horas. Anteriormente , el equipo intentó un récord de velocidad sobre Denali Cassin Ridge. Leer Haley cuenta de primera mano a continuación.

Drácula en la cara sureste del Monte Foraker. Foto de Colin Haley

Bjørn- Eivind Artun y acabo de salir de un viaje de 37 días a Denali y el monte . Foraker , que fue parcialmente financiado por una concesión de Mugs Stump y el Club Alpino de Noruega ( NTK ) . He aquí un informe de lo que hicimos .

Volamos hacia el Glaciar Kahiltna el 13 de mayo e inmediatamente puso en marcha la ruta del oeste de Denali contrafuerte para aclimatarse . Pronto estableció un campo base en el campamento de 14.200 pies en el contrafuerte occidental para quedarse por un tiempo. El 21 de mayo , se intentó escalar y esquiar en las ruta del Oriente Express, pero se dio la vuelta y esquiado desde 17.500 pies en la cara de las placas de viento peligroso. El 25 de mayo , subimos a la cima del Denali a través del Couloir Messner y regresó al campo de 14.200 metros en 09:15 ida y vuelta . El 29 de mayo , subimos a la cima del Denali , nuevamente, mediante la ruta del oeste contrafuerte en 8:10 ida y vuelta .

En la tarde del 06 de junio , salimos del campamento 14200 con paquetes de luz para intentar la Cassin Ridge , con la esperanza de romper el récord de velocidad establecido por Mugs Stump en 1991 ( subió la Cassin Ridge en 15 horas , y 27,5 horas ida y vuelta desde el 14.200 metros del campamento) . El pronóstico era marginal , y nuestro intento fue precedido por una gran cantidad de nieve nueva , pero ya había esperado demasiado tiempo para una ventana de buen tiempo. En lugar de bajar todos los de la parte baja ruta occidental Costilla , se optó por un enfoque a través de la variación de la costilla del Oeste , de Seattle '72 Rampa , establecida en 1972 por Alex Bertulis , Wickwire Jim, Shaller Robert , Tom Stewart , Charlie Raymond , y Leif - Norman Patterson. Este enfoque funcionó de manera excelente , y pronto estuvimos de fusión del agua en la rimaya en la base de los japoneses Couloir .

Fuente: http://www.climbing.com   


Por: M.Marques
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