Avanzan en la ampliación de los refugios de montaña

Refugio Pedritas Sendero Frey (Foto: Ana Lia Corte)

El Club Andino Bariloche y el Parque Nacional Nahuel Huapi avanzan en la determinación de las ampliaciones y los cambios que se realizarán a los refugios de montaña.

En el mes de julio comenzó a reunirse una comisión de trabajo interdisciplinario en la que participa la Comisión Directiva del Club Andino Bariloche (CAB), y las áreas de Planificación de Uso Público, de Servicios al Visitante, de Obras y de Manejo de Recursos del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH).

El trabajo que concluyó días atrás arrojó como resultado la creación de un listado de necesidades de cada refugio para determinar con qué servicios habría que dotarlos.

A partir de ahora, los arquitectos del CAB y del PNNH deberán plantear los aspectos técnicos de la propuesta para definir los m2 que hacen falta para llevarlos a cabo. Por otra parte, tendrán que realizar informes de impacto ambiental.

Las modificaciones que se planteen para los refugios Meiling, Jacob y Laguna Negra que están dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales deberán obtener la autorización a través de un decreto presidencial.

En el caso del Frey y el Neumeyer el trámite resultaría más sencillo porque requieren el aval del área técnica de la Administración de Parques Nacionales con sede en Bariloche.

“Todos los refugios necesitan ampliación. Estamos trabajando en plantear un escenario donde se mejore la calidad del servicio y pueda brindar una calidad tipo hostel donde tengas una cucheta donde dormir y no tengas un montón de colchones tirados en el piso, uno al lado del otro”, comentó a B2000 el responsable de Atención al Visitante del PNNH, Mariano Calvi.

Los refugios construidos hasta el momento, muchos de los cuales cuentan con unos 50 años de existencia, no tuvieron en cuenta instalaciones complementarias como lugar para guardar combustible, garrafas, taller o sala de primeros auxilios.

“Además estamos pensando que todos los refugios tengan una cocina que atiendan la demanda gastronómica de los refugios y una cocina para uso de los visitantes pero sin chocarse con la operatoria del refugio que prepara comida para el que la pidió”, agregó.

Por otra parte, Calvi comentó que durante la temporada 2011 los visitantes que pasen por los distintos refugios deberán registrarse en un libro de visitantes con el objetivo de relevar las visitas que recibe la montaña.

La propuesta se complementará también con una encuesta para conocer el perfil del visitante. Si pernocta o no, si va solo o acompañado y qué tipo de demandas tiene.

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

El CAB quiere un refugio en Frías

Foto gentileza Mariano Calvi.

El Club Andino Bariloche busca desarrollar un nuevo refugio de montaña utilizando la ex seccional de guardaparques nacionales de Lago Frías. Procura ofrecer a los visitantes, cada día más ávidos de naturaleza plena, una nueva propuesta de trekking y contacto con la montaña. El proyecto contaría con el visto bueno del Parque Nacional Nahuel Huapi, pero requiere una aprobación puntual de la administración nacional del organismo.
El Club Andino Bariloche (CAB) presentará un proyecto ante Parques Nacionales y el Poder Ejecutivo Nacional para utilizar la ex seccional de Guardaparques de lago Frías como nuevo refugio en el lugar.

El proyecto se inscribe en la búsqueda de desarrollo de nuevos circuitos de trekking ante el incremento del interés por visitar la montaña, que se complementaría con el Refugio de Paso de las Nubes y se integraría al circuito Meiling.

En este momento, en lago Frías hay un campamento móvil con dos carpas grandes para cocina-comedor y pernocte por lo que se busca mejorar las condiciones del lugar que es muy visitado pero solo se puede acceder con el acompañamiento de un guía atravesando una distancia de unas 7 horas de caminata entre Puerto Blest y Frías.

En diálogo con B2000, el coordinador del proyecto, Martin Joos, señaló que junto con esa propuesta se evalúa también el pedido de autorización a la Administración de Parques Nacionales para instalar un camping móvil en laguna Ilon, que permita dar servicios de sanitarios, comedor y cocina.

De esa manera se completaría el circuito que requiere de unos tres días y podría coordinarse con las empresas de navegación ofreciendo el servicio de pernocte y comida a los visitantes.

Por su parte, desde el área de Atención al Visitante del Parque Nacional Nahuel Huapi, Mariano Calvi indicó que está al tanto de la propuesta que cuenta con visto bueno en la intendencia y tenía aval" del ex presidente de Parques Nacionales.

"Cambiaron las autoridades y por eso hay que volver a consultar pero creemos que no va a haber problema" evaluó y comentó que "sería más que interesante para reabrir la picada hasta Puerto Blest".

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Aconcagua: van camino a la cima 500 andinistas

Desde noviembre ingresaron 1.670 personas al parque. La expedición belga está en Plaza de Mulas, a 4.300 metros.

Texto: Mariano Pistone

Ya ingresaron 1.670 personas al Parque Provincial Aconcagua en lo que va de la temporada 2010-2011, lo cual representa 10% más que en el mismo período del año pasado. En este momento, son 500 los andinistas que se aclimatan en distintos campamentos de altura para intentar conquistar la cima del Aconcagua (6.962 metros).

Así lo informó el director de Recursos Naturales, Daniel Gómez, quien a su vez contó que las empresas que operan en el sitio tienen más reservas para enero y febrero que durante 2009. “Seguramente esta será una temporada igual o mejor que la pasada; de hecho, muchos operadores me han informado que les están confirmando las reservas para los próximos meses”, afirmó.

Entre los grupos más numerosos, está la expedición belga integrada por unas 30 personas, entre ellas el primer ministro de Flandes (la región nórdica de Bélgica), Kris Peeters, quien pasó la Navidad en Confluencia (3.300m) y ahora se encuentra en Plaza de Mulas (4.300m), donde permanecerá cuatro días. El hombre llegó a Mendoza en compañía de uno de sus hijos e intentará hacer cumbre junto con varias personas que padecen asma, para demostrar así que la enfermedad respiratoria no es impedimento para alcanzar metas deportivas y tener una vida activa.

Más allá de la importancia del número de expedicionarios que se prepara para llegar a la cima, quienes administran el parque saben que la cifra se duplicará en los próximos días. Sucede que, como ocurre todos los años, el mayor pico de ingresantes se registra desde fines de diciembre al 20 de enero.

“Los primeros días del mes que viene esperamos a más de mil personas”, adelantó el director de Recursos Naturales.

Quienes eligen ese período para llegar a la cúspide del Coloso de América son en su gran mayoría extranjeros. En tanto, los argentinos son “multitud” durante noviembre (la temporada abre el 15 de ese mes) y febrero.

“El año pasado ingresaron en total un poco más de 7 mil personas, de las cuales el 90% fueron extranjeros. De ese número, son unas 4.500 las que intentan llegar a la cima del cerro, el resto hace trekkings largos”, amplió Gómez.

Fuente: http://www.diariouno.com.ar
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Murió un andinista norteamericano

John Watcher hizo cumbre el día de Navidad y perdió la vida al descender por el peligroso Glaciar de los Polacos.

La víctima descendía por la pared este del cerro cuando fue alcanzada por un fuerte temporal. Debido a las condiciones climáticas, aún no pueden descender el cuerpo. El explorador habría fallecido a causa de un edema pulmonar y principio de congelamiento.
Las primeras versiones indicaron que la víctima se trasladaba por la ruta del Glaciar de los Polacos, junto a otros dos exploradores.

A causa de un fuerte temporal, John Watcher sufrió principio de congelamiento y edema pulmonar, lo que causó su deceso en la ladera este del cerro.

Debido a las fuertes tormentas en el sector, el personal de la Patrulla de Rescate aún no ha podido trasladar el cuerpo. Si las condiciones climáticas lo permiten, el procedimiento culminará hoy.

Sus compañeros avisaron sobre la muerte del hombre y la patrulla de rescate salió a buscar su cuerpo, pero por las complicaciones del tiempo aún no pudieron bajar el cuerpo.

Fuente: Diario Mendoza
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Paseo en Bici por Lago Guillelmo

Foto: Ana Lia Corte

El lago Guillelmo está ubicado junto a la ruta Nacional 258 y al sudeste del lago Mascardi al que se halla vinculado por un curso hidrogeográfico, lat.41°23' S.; long. 71° 29' O.
El lago fue descubierto por los Señores Nysell y Jansen ayudantes de la 7° Subcomisión argentina de límites de 1897 o principios de 1898.

El primer nombre con el que fue conocido fue “Laguna Menéndez” puesto por el Ing. Emilio Frey, nombre que recogieron algunos mapas chilenos.
El nombre de Guillelmo se lo impuso como a otros el perito Moreno.
Juan José Guillelmo, sacerdote de la Compañía de Jesús, padeció el martirio por convertir los indígenas de la misión del Nahuel Huapi. Nació en Tempio, reino de Cerdeña en 1672. Llega al Nahuel Huapi en 1704. Fallece en 1716. El Padre Olivares achaca su muerte a una venganza de los indios, por haber descubierto el paso Vuriloche.

Colocamos las bicicletas en el auto y partimos desde el Barrio Casa de Piedra (ubicado a la altura del km11,5 de Av. Bustillo) hacia el lago Guillelmo. Fuimos por la ruta Nacional 258 bordeando el lago Gutiérrez (de origen glaciar ubicado entre la sierra de la Ventana y el Cerro Catedral), pasamos por Villa Arelaunquen; luego bordeamos parte del extenso lago Mascardi (el mismo tiene dos brazos en forma de V, es de origen glaciar y tiene aguas cristalinas). Paramos en la estación de servicio en Villa Mascardi (una de las últimas villas creadas por el Parque Nacional Nahuel Huapi) a cargar combustibles.

Foto: Ana Lia Corte

Como lo hicimos en el mes de diciembre, gran parte del camino lo vimos pintado de amarillo por las retamas y violeta por los lupinos, lindísimo!. Continuamos por la ruta Nacional 258, unos 200 m antes de la entrada a la ruta Provincial 81, que lleva al Cerro Tronador; se visualiza un cartel de policía. Giramos a la izquierda y un camino de ripio te lleva hasta un camping agreste; donde se permite la Pesca. Ahí decidimos dejar el auto. El paseo lo hicimos un domingo y encontramos en el camping varias familias con sus parrillas y sus cañas de pescar.

Foto: Ana Lia Corte

El circuito en bicicleta es tranquilo, se puede hacer en familia. La ida y la vuelta da un total de 16km, y si bien se realiza por el mismo lugar; la vista de los cerros se modifica y es muy lindo! Al inicio pasamos por parte de un bosque con lengas, maitenes, cipreses y retamos, pronto aparece el lago Guillelmo que te acompaña casi todo el circuito.

Foto: Ana Lia Corte

En algunos tramos del recorrido se puede observar el imponente Cerro Tronados (3478 m) a lo lejos (se ve, si toca un día soleado!! nosotros lo tuvimos y pudimos disfrutarlo!). También se observan varios cerros que pertenecen al Cordón del Nirihuau y el Cerro Siete Colores (1906 m). En el recorrido nos encontramos sólo con 2 personas caminando y una familia de patos cauquenes. Llegamos hasta un arroyo, tomamos agua bien fresca y luego emprendimos el regreso.

Foto: M.Marques

Al finalizar el recorrido ya en el camping, tomamos una mates frente al lago Guillelmo.
Y la verdad sentimos que el vivir en Bariloche es un privilegio!
La Naturaleza no deja de sorprenderte!

Texto: Ana Lia Corte
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Intensa temporada 2010 y numerosas aperturas en los Andes Peruanos

Nuevas rutas del Equipo Español de Alpinismo, pintadas por Dani Crespo, Mikel Bonilla, Silvestre Barrientos y Alex Corpas

Muchas repeticiones importantes y nuevas aperturas de dificultad, entre ellas las realizadas por el Equipo Español de Alpinismo, en la temporada de Perú de este año. Italianos, franceses, españoles, chilenos, tiroleses, ingleses y por supuesto, peruanos, han sido los protagonistas en un año marcado por la pérdida de Dani Crespo y Alex Bonilla en el Chacrarajú

Este temporada, las condiciones se han mantenido bastante estables, por lo que muchas expediciones han logrado sus objetivos y por supuesto, se han presentado importantes aperturas y repeticiones notables, tanto en las ya conocidas cordillera Blanca y Huayhuash, como en la sierra central, un lugar que sigue ganando adeptos, por su variedad increíble de montañas, niveles de dificultad y paredes aún sin escalar.

Durante el mes de Mayo, los Italianos Andrea Di Donato , Giuseppe Trizzino, Ivo Scappatura, Luca D ' Andrea, Massimo Massimiano y Roberto Iannilli, se dirigen hacia la quebrada Rurec, al sur este de Huaraz, conocida ya por muchos “bigwaleros” como el “Yosemite” de la cordillera Blanca, por la calidad de granito que conforman sus innumerables paredes y los impresionantes cientos de metros de roca que surcan sus complicadas vías.

Tom Chaberlain y Tony Barton en el Huaguruncho; "Llama Karma" 1000m. ED,90º,V, 24 largos.

El 6 de mayo, instalan el campo base en la quebrada Rurec. Tenían como objetivo abrir sobre el espolón oeste de Punta Numa, pared donde se aperturó, en 1997, la primera vía en esta impresionante zona de roca. Debido al mal tiempo, deciden intentar sobre la pared este del nevado Shaqsha (5703 m.), ubicada al frente de su objetivo principal. Tras esperar buen tiempo, el 11 de mayo Di Donato e Iannilli, escalan 300 m. e instalan un equipo de vivac, para retornar al campo base la misma tarde, dejando cuerdas fijas sobre este primer trazado. Al día siguiente, 3 integrantes del grupo alcanzan el vivac, pero el mal tiempo los retiene hasta el 15 de mayo, en que deciden no bajar al campamento hasta conseguir completar la vía.

Problemas de salud, hacen que Ivo Scappatura retorne al campo base. Luca D´Andrea y Roberto Iannilli, continúan el ascenso atravesando pasos de VI y VII, con algunas zonas de lodo y vegetación naciente en las fisuras. Después de tres vivacs de subida y uno durante el descenso, ambos escaladores, aperturan "El sueño de los excluidos" (VI,VII, A2) , una línea de 1340 m., que surca la cara sur este del Nevado Shaqsha, saliendo a un pico posiblemente virgen al que denominan "Punta Giampiero Capoccia" (5040 m.) , el que forma parte del nevado mencionado.

Ruta en la cara Sur del Vallunaraju, Beto Pinto (5.10, A2)

Durante el mismo período de tiempo Luca D ' Andrea y Massimo Massimiano, realizan un ascenso a la misma cumbre por la cara sur del Shaqsha, denominando la ruta “La teoría de la gota de agua”, calificada en 800 m., VII, A2. Ambas cordadas, logran 2 vías nuevas con un día de diferencia y por diferentes caras de la misma montaña.

Cuatro miembros del equipo Español de alpinismo, aperturan 2 nuevas vías sobre la cara oeste del nevado Mituraju (5750 m.) en la siempre complicada cordillera de Huayhuash. Silvestre Barrientos y Alex Corpas, realizan un itinerario que alcanza la arista cimera con dificultades de MD+, V5, 750 m. nombrando la ruta “Esta el barrio que da miedo”, mientras que Dani Crespo y Mikel Bonilla, se retiran a pocos metros de la cima, tras realizar una vía de unos 600 m. con dificultades de MD+, M5, V5, llamando esta ruta “Pim Pam Toma Cornisazo”.

Campamento alto, de Chamberlain y Tony Barton, en el Huaguruncho

El grupo al completo llega a Huaraz el 18 de mayo, saliendo 2 días después con intenciones aperturistas y sobre todo, realizar la primera repetición integral de la vía “Simpson-Yates” de 1985 a la cara oeste del Siulá grande (6354 m.) célebre ascensión y posterior dramático descenso protagonizado por Joe Simpson el cual es narrado con excelente pluma en su laureado libro “Tocando el vacío”. A la fecha, esta ruta no se ha repetido en su totalidad, pero existen 3 vías en la pared.

Tras aclimatar en el cerro México, realizando además porteos hacia el campo morrena del plateau Rondoy-Mituraju-Jirishanca, encuentran pésimas condiciones de hielo y potenciales caídas de roca y hielo en montañas como Jirishanca (6094 m.), otro objetivo descartado debido a la peligrosidad de su escarpada cara oeste, donde, entre otras, Ricardo Cassin logró un impresionante trazado en los años 60.

Ruta al Huaguruncho Foto: Tom Chamberlain

Mientras tanto, el la cara oeste del Yerupajá (6636 m.) , los hermanos Simón Elías (Director del equipo Español de alpinismo) y Martín Elías, realizan un intento de apertura sobre la arista sur oeste del Yerupajá, buscando la cumbre principal de esta montaña, cuyo registro último de ascenso deportivo, data del año 2001. (El Ecuatoriano Santiago Quintero en solitario).

Los hermanos Elías, alcanzan los 6200 m. y realizan un vivac de regreso a 6000 m. De retorno, el grupo se dirige al lago Sarapococha y realizan 2 ataques simultáneos a la cara oeste del Siulá grande. Las pésimas condiciones, obligan a retirarse a solo 150 metros de la cima debido a una cantidad inestable de nieve floja que no les permitió el paso sobre la arista cimera.

Ruta en Artensoraju

Silvestre Barrientos y Alex Corpas, regresan a un vivac donde se encontraban Simón Elías y Mikel Bonilla, para juntos realizar 19 rapeles hasta la base de la pared.

Dani Crespo fallecería en Julio, junto a Alex Bonilla, cuando intentaban aperturar una vía nueva en la cara oeste del Chacraraju (6112 m.). Unos días antes, ambos escaladores, junto a David Bautista, realizan la liberación de la vía “Papas rellenas” a la Esfinge de Parón 5325 m. (6c+, A3 (7b), 650m)

Salida de la pared oeste del Tocllaraju, Klus Klofer

En mayo, la Francesa Sophie Denis y el Peruano Beto Pinto Toledo realizan intensa actividad en la cordillera central de Perú, aperturando nuevas vías en la cara norte del Suiricocha (5495 m.) , cara oeste, vía: Everything is Possible , nueve largos por una pared de roca suelta y hielo hasta 80º . Luego, Toledo y Denis escalaron tres largos sobre nieve con inclinaciones de 70 - 80º, en la cara oeste del Manon Dos ( 5.500 m.) . vía: Beyond Survival. Finamente, realizan 7 largos de mixto sobre la cara oeste del Vicuñita (5.538 m.). El mismo equipo, realiza tentativas en el Huatsan grande (6354 m.) logrando alcanzar la cumbre norte (611 3 m.) La cima principal, no ha sido hollada desde 1999 (Equipo Esloveno).

Klus Kofler y Roman Stuefer, de Tirol de Sur, realizan una previa aclimatación en los nevados Huamashraju (5434 m.) y Yanapaccha ( 5460 m.) antes de entrar a la concurrida quebrada Ishinca, donde eligen como objetivo la cara oeste del Tocllaraju (6034 m.) . Tras realizar su campo alto, observan la poca cantidad de nieve y hielo en la cara oeste del “Toclla” y deciden realizar la escalada por la zona derecha de la pared, debajo de las rocas características. Salen a las 2:30 am. Del 8 de Junio e ingresan a la pared tras atravesar la rimaya de acceso a la misma, realizando 4 duros largos de hielo compacto y frío, el cual muchas veces reventaba a cada golpe de piolet. Los largos tuvieron longitudes de 60 metros. Tras otro largo de hielo duro, alcanzan la base de la zona rocosa y realizan una travesía hacia la derecha, atravesando toda la banda de roca por su zona inferior. Posiblemente, desde aquí, hasta la arista, esta zona de la escalada es una nueva ruta. Tras realizar la travesía, se encuentran con un enorme serac que les obliga a realizar otro largo de cuerda en hielo duro y una nueva travesía que los pone nuevamente frente a otro bloque de hielo, no sin antes atravesar una enorme grieta que casi les corta el paso a la arista cimera.

Sophie Denis en la cumbre del Suiricocha

Luego de 3 horas de caminar por la arista y enterrados en algunas zonas hasta la cintura, los 2 Tiroleses del Sur alcanzan la cumbre cerca de las 3 de la tarde y realizan el descenso por la ruta normal. Bautizan la variante como “Stuko” 600 m. D+, 65 – 75 º.

El Chileno Michael Sánchez Adams, realiza una tentativa al Artesonraju (6025 m.) junto a 2 compañeros por la ruta de la cara sur oeste, pero debido al mal tiempo y escasa visibilidad, se ven obligados a retirarse de la pared. El 12 de Junio, viendo que la meteorología es favorable, Michael, decide hacer un nuevo intento y sale en dirección de la base de pared hasta realizar un vivac a 5274 m. ya muy avanzada la tarde. A las 3 am, inicia el ascenso creyendo que se encontraba por la ruta habitual del “Arteson”, pero en realidad se había movido bastante a la derecha de la pared, bajo la banda rocosa y por donde no hay registro de rutas conocidas. Sin saberlo, inicia una dura escalada en solitario ingresando a un canalón de 70-75º de unos 350 metros hasta alcanzar una arista de roca y nieve dura. Aquí encuentra pasos de M1/M2. Tras realizar una travesía, el amanecer le alcanza bajo el hongo característico de la pared, donde observa que se ha desviado hacia la derecha de la misma, por lo que inicia una expuesta escalada hasta alcanzar el filo izquierdo del característico hongo, el cual le permitiría el paso hacia la cumbre de la montaña.

Rutas en el Sahqsha

La parte final, le supuso una extenuante escalada, ya que la verticalidad de la pared (80º), le obligó a auto asegurarse mediante largos de cuerda de 45, 50 y 60 metros, donde debía volver por el material dejado y subir nuevamente el largo con autoprotección. Encuentra nieve dura y hasta hielo en la zona inferior de la pared, algo muy inusual en esta montaña. Finalmente alcanza la cumbre a las 3 de la tarde del 13 de Junio e inicia el interminable descenso. 900 metros de pared.

Los escaladores peruanos, Steven Fuentes, Rolando Morales y Beto Pinto, realizan una ruta sobre la cara sur del Nevado Vallunaraju (5686 m.) todo un clásico de la cordillera Blanca, pero que presenta aún posibilidades para vías de alta dificultad. Alcanzan, el 8 de Julio, la base de la pared sur y al día siguiente, salen a las 2 am. Tras superar los primeros largos de 60º, se ubican bajo la gigantesca pared de 300 m. de roca y hielo que les tomó 17 horas de exigente escalada sobre pendientes de roca entre 80 - 90 º ( Ellos habían calculado 3 horas desde el campo base). Bautizan la ruta como “El gran Mono” 5.10 / A2 . Luego de algunas visitas realizadas años atrás, con sus respectivas tentativas, los Ingleses Tom Chamberlain y Tony Barton, se dirigen, con equipaje transportado por llamas, al campo base del Huaguruncho, una emblemática montaña de 5730 m. Ubicada en la cordillera central en los andes Peruanos. Realizan una aclimatación sobre el pico de roca Yanacocha (5150 m.) y tras 2 días descansando, inician, el 1 de agosto, el ataque definitivo a la cumbre de esta montaña por la espectacular cara suroeste, de 1000 m. y sin registro alguno de ascenso. Los anteriores intentos fueron realizados por Chamberlain y otros compañeros.

Shaqsha

Dejando unas barritas de chocolate a manera de ofrenda, Burton y Chamberlain ingresan al glaciar que presentaba muchas placas de nieve y condiciones muy distintas a sus tentativas del 2008. Atraviesan Pasos de IV y V. Montan su campamento de altura reconociendo zonas ya alcanzadas anteriormente (4850 m.). Al día siguiente, escalan 6 largos de roca (V, VI) e ingresan a la zona de hielo y nieve dura (85 º) donde colocan muy poca protección y se les hace de noche, por lo que tuvieron que escalar con frontales, ya que no encontraban lugar seguro para montar un vivac. A las 22:30 hs., alcanzan una cueva de hielo bajo un serac, luego de realizar 7 largos de hielo, la incomodidad del refugio y el cansancio, apenas les convence de hervir un poco de agua, por lo que llaman al lugar “hotel karma” . La mañana siguiente, 2 de agosto, se inicia una tormenta, pero deciden seguir ascendiendo por peligrosas pendientes de nieve suelta hasta alcanzar la arista cimera, tras escalar 4 difíciles largos de hasta 90 º, que los coloca sobre una cumbre secundaria del Huaguruncho, pero la que ellos habían elegido anteriormente. Descenso en 2 días por diferente ruta. Denominan la vía "Llama Karma" 1000m. ED,90º,V, 24 largos.

Coqui Gálvez (miembro de la primera expedición Peruana que consigue un ocho mil ) realiza interesantes actividades en solitario durante la temporada de montaña en cordillera Blanca, Variantes en: cara nor este del Vallunaraju, 5686 m. (D+), sur del Urus 5430 m. (AD-), sur este del Ranrapalca 6112 m. (MD), cara este del Huamashraju 5434 m.(D+), cara nor oeste del Ishinca 5530 m. (D) e intento al Pucaraju oeste junto a Fernando Pérez.

La intensa actividad deportiva e independiente, llevada a cabo en la cordillera Blanca durante esta temporada, resulta contraproducente con la aún vigente reglamentación en el parque nacional Huascarán. Es imposible “obligar” a este tipo de montañistas, el contrato de agencias de viaje o guías de montaña para realizar estos magníficos trazados en los andes Peruanos.

Fuente:Roberto Iannilli, Equipo Español de Alpinismo, Beto Pinto, Klus Kofler, Michael Sánchez Adams, Tom Chamberlain, Coqui Gálvez.

Sergio Ramírez Carrascal: www.nuestramontana.com  
Fuente: http://www.barrabes.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Aguja Frey - Sifuentes-Webber

Hola Gente!!

El lunes pasado (20/12/10) fuimos con mi cumpa de escalada Milton Marques a Frey, la idea era subir escalar y bajar para estar para la cena en Bariloche, así es que salimos de Bariloche a las 7:30, 8:00hs llegamos a catedral y encaramos la picada.

Foto: Lucas Panak

Queríamos hacer la Sifuentes-Webber, una vía clásica que queda en la aguja Frey, justo frente al refugio, son 100 mts 4 largos 5+ ( de Frey) todo en alpina pero con los relevos equipado con parabolt, chapa y argolla inox. La vía entera va por una fisuras donde se va protegiendo, tiene algunos pasos un poco duros, otro donde te alejas quizás 3 o 4 mts del seguro por no tener donde protegerte, lo que la hace más que divertida. El equipamiento que recomiendan para esta vía son dos Cam, 1# y 2# y un Set de Stoppers; si es que pensás usar como seguro los clavos que puso el viejo sifuentes cuando la abrió ( YO NI EN PEDO!!) así que nosotros llevamos 1 Set de Stoppers y unos 10-12 Cam del .5# al 4# , mas que nada porque ninguno de los dos la había subido, como para saber bien que llevar: Menos mal que los llevamos!!!

Foto: M.Marques

Arrancamos el primer largo a las 13hs aproximadamente, arreglamos alternarnos y a mi me toco el primero y el tercero. Llegué al primer relevo sin muchas complicaciones, y comprobé que lo que dice en la guía de que " la graduación es un tanto severa con respecto a la francesa " y que cuando todos te dicen que Frey es duro es pura verdad. Mi sensación fue un 6a. El segundo largo es un poco más duro, o al menos así lo sentí, tiene algunos lugares donde parás a protegerte y que no son " cómodos".

Foto: M.Marques

El tercer largo es sin duda el más lindo, yo lo disfruté mucho, tiene unos pasos por debajo de un techo donde se puede proteger con un clavo viejo a la entrada del techo o con un Cam al medio, arriesgas un poco al alejarte, así es que decidí usar el clavo ( un seguro malo es mejor que ningún seguro) haciendo equilibrio en adherencia y estirándome llegué al bolsillito donde pude poner un Cam, volví y quité el express del clavo porque me frenaba mucho la cuerda. Del techo al relevo hay una travesía bastante expuesta, si bien es fácil, si algo falla y te caes te pelas hasta las muelas en un péndulo de 10 mts, así que puse un micro Stopper 2# () al final del techo para achicar el péndulo, por suerte llegué al 3º relevo bien, ahí empezó el viento fuerte, las péndulas colgando del arnés se ponían casi 90ºi, de magnesiera olvídate.

Foto: Lucas Panak

El 4º largo lo encaró el brasilero, así que pasé más frío que nunca, para salir del último techo de la vía y trepar la rampa que termina en la cumbre, hay que estirarse un poco haciendo equilibrio, ahí Milton se voló porque le erró a la toma y el viento complicaba mucho algunos pasos, aterrizo unos 4mts por debajo de la única chapa con parabolt que tiene la vía!! menos mal...un mosqueton del express se estiro y quedó casi bloqueado para abrirlo, así que ahora está en la hamaca paraguaya.
A las 15:30 aproximadamente hicimos cumbre, muy linda vía!!! muy divertida y psicológica, se siente mucho la exposición, es tan angosta la cumbre que la abrazas con las piernas.
Hicimos 3 rapeles por la cara sur y destrepando llegamos de nuevo al pie de vía donde habíamos dejado todos los bártulos, bajamos al Refugio y nos clavamos dos buenas birras negras con maní!!!

Foto: Lucas Panak

A las 21 hs estábamos en Bariloche muertos de cansancio pero más felices que nadie!!

Abrazos!

Texto: Lucas Panak
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Jesús Calleja y su equipo ascienden el Cerro Gorra Blanca y cruzan el Hielo Sur con el motorista Nico Terol

Debido al inefable viento y tiempo patagónico, el Cerro Gorra Blanca apenas ha sido ascendido por el 5% de los que han intentado. Pero en este caso, con el guía argentino Julián Caliero y su equipo consiguieron todos la cima, incluyendo al subcampeón del mundo de 125 Nico Terol. Después se internaron en el Hielo Sur por el Paso de los Vientos, saliendo por el Paso Marconi

El equipo ha estado compuesto por el argentino Julián Caliero y su equipo, Kike Calleja, Emilio Valdés, Jesús Calleja, y el subcampeón del mundo de 125, el joven Nico Terol. Su objetivo era cruzar el Hielo Sur de la forma contraria a la habitual, entrando por el Paso de los Vientos y saliendo por el Paso Marconi, ascendiendo además el Cerro Gorra Blanca. Esta es una montaña muy poco conquistada, tan solo un 5% de los que lo intentan lo consigue, principalmente porque el clima patagónico lo impide. Baste decir que los vientos en los pasos suelen superar con creces los 100km/h de forma habitual, y que el guía Julián Caliero lo había intentado en 6 ocasiones y sólo en una había conseguido la cumbre. En esta ocasión, el viento constante ha sido de unos 100-120km/h. Sin embargo, un día de cima un tanto aceptable permitió a todo el equipo alcanzar la cima.

La presencia de Nico Terol suscitaba dudas, debido principalmente a su pequeña tamaño, delgadez y falta de experiencia en montaña y para cargar durante varios días por glaciares mochilas de 30 kilogramos. Sin embargo, parece ser que ha sorprendido a todos. En palabras del argentino Caliero en la crónica enviada, “Será pequeño, será barbilampiño, pero esas bolas no son de un niño”.

Ascensión al Cerro Gorra Blanca

“Pero decidimos seguir adelante, quizás como voy de primero de cordada me hace concentrarme más y estudio al detalle la ruta, y repito que me sorprende la inclinación y este hielo tan peligroso, y por si fuera poco, ¡empieza a soplar muy fuerte y nos golpean bolas de hielo continuamente, arrastradas por el fuerte viento! a esto hay que añadir que las temperaturas descienden bruscamente y la sensación de frío es terrible.

La cara de Nico es un poema: está roja del azote del viento y se la tapamos por completo, además de las gafas de casco.

La nariz de Kike está tocada, y en general todos estamos helados, pero decidimos seguir, es el Campo de Hielo Sur, sus montañas y es lo que hay…

Al ver que Nico aguanta con determinación, seguimos la escalada, cada vez más inclinada. Ahora se combina el hielo duro con la nieve pesada, es agotador progresar, y hay que sumarle la tensión de una posible caída en el hielo o una avalancha de nieve por las inclinadas laderas.

Después de unas siete horas sin parar, alcanzamos las viseras de hielo de la arista cimera, que son un autentico jeroglífico de posibilidades. Los fortísimos vientos han modelado, con el paso del tiempo, enormes viseras que vuelan al abismo de una manera imposible, y la superficie parece un campo de coliflores de hielo, muy difícil de negociar.

Escalar sobre este extraño hielo es costoso y se rompe a cada paso que das. Llevamos muchas horas y muchos metros de desnivel y las piernas lo acusan, pero tenemos claro que ya no hay quien nos pare.

Ahora hay que dar con la cima que no es fácil, pues hay muchas posibilidades de equivocarse, y ahora sí que es comprometida nuestra situación: mucha inclinación, malabares por hongos gigantes de hielo, cristales de nieve que se parten a cada paso, mientras somos fuertemente zarandeados por el viento, donde las ráfagas de aire nos obligan a anclarnos fuertemente con los crampones y los piolets, y por si fuera poco de repente aparece antes nosotros un gran hongo de hielo que parece la cima, ¿será la cima? Lo que está claro es que está muy inclinado y tenemos que usar la cuerda con más atención y escalarla clavando el piolet con decisión. ¡Puede que sean nuestros metros finales!

Voy de primero, y me concentro para no cometer errores, y consigo alcanzar la cima. Nico, Kike, Emilio, Julián, y dos de los chicos además de Diego llegan también, pero sorpresa ¡no es la cima!

La estrecha cima se ha fracturado en dos y nos hemos quedado del lado menos alto, ¡qué rabia¡ Vemos la cima principal pero nos separa una gran brecha gigante.

Estudiamos la situación y creemos poder avanzar por una estrecha arista muy despacio, pues da la sensación que se romperá en cualquier momento.

Negociamos otro paso delicado y descendemos hasta alcanzar otro punto donde sólo nos separa de la cima 20 metros de escalada de unos 60º.

Con decisión, una vez más, la escalamos, y……

¡¡CIMA!!

(...) Tengo que decir que Nico, ya no es sólo “el niño” sub -campeón del mundo de 125cc de motociclismo, si no que ya es más para nosotros: es el montañero que se ha curtido y que en ocasiones nos ha dejado boquiabiertos con su fortaleza y capacidad de sufrimiento. También nos sorprendió su capacidad de adaptación y aprendizaje al que sometimos a esta pequeña criatura de aspecto frágil, pero, ¡nada más lejos de la realidad! es un tipo muy duro.

Kike, Emilio y yo estamos curtidos en mil batallas, y ni que digamos el equipo de Julián Carielo, y sin embargo Nico es para nosotros uno más del equipo, con todo nuestro respeto, no es sólo un invitado al programa, es un compañero, un amigo más que está dentro de ese pequeño Olimpo que creamos los alpinistas cuando conseguimos algo especial y esta expedición lo está siendo. ¡Es Nico el alpinista! y ahora recuerdo una frase que le soltó mi amigo Julián Carielo después de la escalada: “Será pequeño, será barbilampiño, pero esas bolas no son de un niño”.

Le salio del alma, por el valor que mostró en un “perro “día de escalada muy complicada.”

Cruce del Paso Marconi

Empezamos la travesía, siempre en descenso, nos toca salir del Hielo Sur por este paso lleno de mil trampas en forma de avalanchas de nieve, grietas gigantes y desprendimientos de puro hielo de los seracs colgantes que recorren todo el descenso de este complejo paso.

Así que aleccionamos a Nico acerca de los problemas, de la fuerte pendiente a salvar. Empiezan las rampas más inclinadas que descendemos con las raquetas, pero usando esos pequeños crampones que tiene, cortando diagonales para atenuar la fuerte pendiente.

Llega el momento más complicado, donde el glaciar se estrecha, y las grietas se hacen gigantes y ocupan toda la extensión del glaciar. Es imposible sortearlas, hay que atravesarlas y los puentes de nieve que las cubren están al límite de la ruptura, pues la nieve está descendiendo de espesor y casi se intuyen.

Además de esto, sabemos que en cualquier momento puede haber desprendimientos, en el llamado “Cuello de botella del Marconi”, donde si te pilla pues... no hay solución, no se puede hacer nada, sólo esperar qué camino tomará la avalancha…

Empezamos a descender por este comprometidísimo sector, y filmamos como podemos, pues Emilio se puso a grabarnos y Julián gritó de tal manera que parecía que se le salía la campanilla de la boca: ¡no, no. no, aquí no, no me jodáis…!¡hay que pasar deprisa esto es una trampa mortal, cada segundo aumenta el riesgo de accidente, vamos, ¡vamos, vamos yaaaaaaaaa….!!! Justo cuando dice esto yo me cuelo en una grieta, pues voy abriendo cordada. Qué pedazo de grito di, casi de histeria. No hace nada de gracia colarse en una grieta y que el compañero te tenga que sujetar de la cuerda, y además en el “cuello de botella”.

No veáis a que velocidad salí, eso sí, con el bastón roto y el culo dolorido, pero no hay tiempo ni para quejarse, ¡¡hay que salir de este lugar ya!!.

Doy diez pasos y se produce una avalancha en mi lado izquierdo, cerca de nosotros, Dios cómo gritamos: ¡¡avalancha!! avalancha a la izquierda! y todos corriendo a la derecha, bueno, más que correr nos defendemos como podemos hacia la derecha, pero, ocurre algo inesperado y que pocas veces ocurre, la ley de Murphy…

Se produce otra avalancha por la derecha, ¿queééé? ¿otra avalancha a la vez?, ¿y por el otro lado? ¿estamos acorralados?...

Sí amigos, qué avalancha tan brutal del lado derecho, justo donde nos fuimos a proteger, ésta era brutal, literalmente se desprenden miles de toneladas en forma de hielo milenario. El glaciar decide escupir una buena parte de su carga letal y lo precipita al vacío desde gran altitud, volando pedazos como autobuses por un precipicio de pared lisa de granito, estrellándose de una forma violentísima contra el Cuello de botella del Paso Marconi en su punto más fatídico, y a apenas unos metros de nosotros..

De nuevo gritos salvajes de avalancha, avalancha, ahora por la derecha, correr a la izquierda, por Diossssss, ahhhhhhh!!!!

Ahora corremos desesperados hacia la derecha, donde ha caído hace sólo un minuto otra avalancha- ¿Qué esta pasando?, qué locura.!!

Os aseguro que quedamos pálidos, los trozos de hielo eran tan grandes como coches, autobuses, camiones, eran azules intensos, hielo muy compactado que estallaba contra el glaciar al caer del abismo, y nos pasaban a escasos 20 metros, nada más podíamos hacer, la avalancha nos alcanzó y se precipitó junto a nosotros como un tsunami de hielo incontrolable que nos dejo atónitos.

Pero decidió darnos una oportunidad y ese extraordinario fenómeno de la naturaleza, nos indultó por alguna extraña razón, porque todo hacía indicar que se nos venía encima, y el río de hielo decidió, en el último momento, desviarse un poco más a la derecha y vimos atónitos como pasaban miles de toneladas de hielo junto a nosotros.

Estábamos paralizados, viendo, sin poder hacer nada, un espectáculo difícil de volverlo a ver tan de cerca.

Nico no daba crédito, pues por su ignorancia ante lo que podía haber significado esa avalancha, se deleitaba con los ojos fuera de las cuencas ante semejante espectáculo, y cuando pasó dice: “¡que chulo, ¿no?!”.

“Pero, pedazo de alma cándida, ¿¿tú sabes la suerte que hemos tenido?? Anda, sigue bajando y luego lo comentamos”

Fuente: http://www.barrabes.com    
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Senderismo y Excursionismo en Ecuador

Caminata de turista en Cotopaxi

Ecuador es un paraíso para los excursionistas, debido a todos los diferentes tipos de climas y paisajes para experimentar. Hay excursiones de distinta duración, desde medio día hasta cinco o seis días.

Además, la capital del país, Quito, ofrece una amplia variedad de oportunidades de senderismo cerca. Más de 13 volcanes y montañas, se encuentran a 1 hora de distancia en auto y se extienden por la larga "Avenida de los Volcanes". Algunos de los más populares, Fuya Fuya, Pasochoa, y Rucu Pichincha, son excursiones de un día. Ninguno de estos requiere ninguna habilidad técnica.

Los excursionistas en el Ecuador deben tener en cuenta, que el clima puede cambiar rápidamente. Un día soleado, puede convertirse rápidamente en uno frío y lluvioso en las montañas. En Ecuador es posible experimentar cuatro estaciones en un día. Los que quieren ir de excursión, deben estar preparados para esto. Ropa impermeable es elemental. La abundancia de agua también es necesaria. Chaquetas de senderismo pueden ser útiles, especialmente para caminar en las montañas. No olvide llevar suficiente comida y bocadillos para el viaje.

Ilaló - Esta es una caminata de cuatro horas en el cerro Ilaló, cerca de Quito. Ilaló solía ser un volcán, pero ahora está extinto. Al sitio se accede desde Tumbaco, que está a unos 40 minutos en bus desde Quito. La caminata se realiza por un camino empedrado, seguido por un camino de tierra y luego un sendero hasta la colina. Después de ir de excursión hasta la cumbre y alrededor hacia el otro lado, la caminata termina de nuevo en la zona de Tumbaco.

Pululahua – El verde y latente cráter del Pululahua, es un lugar agradable para caminar por algunas horas. Situado justo al norte de la línea ecuatorial, el excursionista debe tomar un autobús en dirección a Mindo, pasando el monumento de la mitad del mundo. Hay un desvío hasta el cráter. Suba la colina, y desde lo alto de la colina, es posible descender hacia el cráter. A partir de aquí, el caminante puede recorrer el cráter, y recorrer por senderos en la misma forma. La última erupción de este volcán, fue hace unos 2400 años. Situado a una altitud de 3356 m, este cráter volcánico ofrece paisajes espectaculares, de un mosaico de granjas y bosques oro y verde.

Yanacocha - Una caminata de medio día, se puede tomar a la reserva de Yanacocha, en el bosque nublado al noroeste de Quito. Esta excursión sigue un camino definido a través de la reserva. Cuesta unos pocos dólares entrar en la reserva. La excursión pasa por un par de sitios, donde se pueden ver colibríes pasar cerca de su cabeza. Existen unos pocos túneles oscuros en el camino, así que lleve una linterna. El camino termina en una planta de tratamiento de agua, y los excursionistas deben regresar de la misma manera. La forma más sencilla de llegar es en autobús a Nono, y luego tomar un taxi desde allí hasta la entrada a la reserva.

Fuya Fuya - Esta es una excursión de un día al sur de Otavalo, en campos de páramo. Tome el transporte a Mojanda – un bus a Otavalo, y un taxi desde allí hasta las Lagunas de Mojanda. Desde los lagos de Mojanda, es posible caminar por el empinado sendero hacia la montaña Fuya Fuya. El caminante se ve recompensado con grandes paisajes desde la cima. Esta caminata toma generalmente cerca de cuatro horas para llegar arriba y luego regresar. Esta subida directa ofrece unos paisajes espectaculares de las Lagunas de Mojanda, tres lagos prístinos ubicados en la base de la montaña, y grandes extensiones de pastizales del páramo. Fuya Fuya es una buena montaña, para que los escaladores puedan aclimatarse, para algunos de los picos más altos del Ecuador.

Fuente: http://www.ecuador.travel
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

La nieve del Everest presenta altos niveles de arsénico

Un estudio de la Universidad de Southern Maine concluye que la nieve del techo del mundo tiene cantidades inusualmente altas de arsénico y cadmio. La tierra y el polvo del campo base también contiene arsénico.

Sorprendentes resultados los del estudio de la contaminación en el Everest llevado a cabo por el equipo de Samantha Langley-Turnbaugh, investigadora de la Universidad de Southern Maine, de Gorham (Estados Unidos). Y no sólo sorprendentes, sino también alarmantes, habida cuenta que la conclusión más destacada atestigua los altos niveles de arsénico y cadmio presentes en la nieve de las laderas del Everest.

En el campo del montañismo, hay que tener muy en cuenta que los centenares de personas que últimamente suben los 8.848 metros del pico más alto de la Tierra se valen de esa nieve derretida para conseguir agua durante la ascensión. Así pues, con el agua que beben o con la comida que consumen cocinada con esa agua, ingieren unas dosis inaceptables de esos dos metales pesados, según los baremos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, citados en el trabajo de Langley-Turnbaugh.

La ambientalista publicó el estudio en la revista Soil Survey Horizons, de la que pasó a la prestigiosa revista científica New Scientist. Posteriormente, se ha hecho también eco el diario The Washington Post.

Subir a recoger muestras
El estudiante y colaborador de Langley-Turnbaugh, Bill Yeo, realizó la recogida de muestras para el estudio en 2006, cuando escaló buena parte de la ruta del Everest. Concretamente, hizo recogidas aproximadamente cada 300 metros entre los 5.334 m y 7.772 m. Y todas las muestras de nieve contienen altos niveles de arsénico y cadmio, mientras que todas las muestras de tierra tienen a su vez altos niveles de arsénico.

Mientras que la afectación sobre la salud de los alpinistas está afectada, en mayor o menor medida, no está tan claro cómo afecta la contaminación de la nieve a los ríos de la zona y, en consecuencia, a la salud de la población que bebe el agua del deshielo del Himalaya y que experimenta una exposición continua a los agentes contaminantes.

Otro foco de afectación serían las nubes de polvo que el viento levanta, bastante frecuentes en el campo base del Everest. Ese polvo contiene una alta concentración de arsénico que se introduce por vía respiratoria en el cuerpo de los alpinistas.

¿Culpables? Las fábricas y el viento
Es probable, aunque no existen pruebas científicas al respecto, que la polución provenga de fábricas de medio continente asiático. Los fuertes vientos que soplan en esa región del mundo hacen efectivo medio de transporte para las partículas nocivas, que se depositan en las barreras naturales en que se convierten las altas montañas.

Este es un estudio pionero, que cambia la percepción intuitiva acerca de la contaminación en la montaña. La gran dificultad para los investigadores es obtener muestras fiables, dadas las dificultades de acceso.

Fuente: http://desnivel.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Las 10 montañas más bellas

Hemos seleccionado las 10 montañas más bellas, se destacan no por su tamaño sino por su forma.

¿Está de acuerdo con nuestra elección? 

AMA DABLAN - 6.812m - Nepal: Se la conoce como una de las montañas más impresionantes del mundo, no la altura, sino por su belleza, la estética y la exposición pura encontrando altos en sus flancos. "Ama" significa madre, o incluso del mundo. "Dablam", una pieza especial de joyería usada por las mujeres sherpas. Es llamado con razón la "joya de la cordillera del Himalaya."

SHIVLING - 6.543m - India: La montaña Shivling, así llamada por su status como un símbolo sagrado del dios hindú Shiva. Considerado uno de los picos, más bellos de la zona Garhwal, la montaña sobre 6.543 metros de altura.

MACHAPUCHARE - 6.993m - Nepal: Machapuchare, o "cola de pescado", es venerado por la población local como una montaña sagrada. Fue declarada fuera de los límites para la escalada y nunca fue escalada hasta la cumbre. La única tentativa conocida en 1957 llegó a 50 metros del la cumbre, los escaladores respetaron las creencias religiosas del pueblo local.

MATTERHORN - 4.478m - Suiza/Italia: Matterhorn se torno un símbolo icono de los Alpes suizos, a pesar de no ser el más alto de la zona. Las cuatro fases  íngrimes, elevándose encima de los glaciares, indican los cuatro puntos cardinales. El Matterhorn fue el último gran pico alpino a ser conquistado y su primera ascensión marcó el fin de la edad de oro del alpinismo en 1865.

CERRO TORRE - 3.128m - Argentina: es una de las montañas más espectaculares de los campos de hielo del sur de la Patagonia, en América del Sur. El pico se encuentra en una región disputada por la Argentina y Chile, localizada al oeste del Fitz Roy. Cerro Torre hace parte de un grupo de 4 montañas, siendo ella la más elevada de todas (Torre Egger, Punta Herron, y Cerro Stanhardt).

ALPAMAYO - 5.947m - Perú: Se destaca por la belleza de sus líneas afiladas, cristas dentadas y canaletas casi simétricas. Según las palabras de la revista "Andinismo y Glaciología", de Perú, es  "la joya del turismo de la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional de Huascarán"

EVEREST - 8.848m - Nepal/China : Realmente o Everest não é uma das mais belas montanhas, mas isso porque a maioria das pessoas só conhecem a face sul vista do Nepal, da face norte que esta do lado do Tibet, se tem uma visão mais aberta da montanha, onde o seu pico em forma de pirâmide se destaca.

PUMORI - 7.161m - Nepal/China: El nombre Pumori, que significa "hermana soltera" en el dialecto sherpa de la zona, fue puesto por George Mallory. Los alpinistas también la llamaban, "hija del Everest".

MOUNT SAINT ELIAS - 5.489m - Alaska/Yucon : Es notable la proximidad de una montaña tan alta como el Monte Santo Elias al mar. De hecho, lo sitúan cerca de 16 km de Icy Bay, un fiordo, dando un declive acentuado. Es el segundo más alto de los Estados Unidos de América y de Canadá.

ANNAPURNA - 8.091m - Nepal: Es la décima más alta montaña de la Tierra. Fue la primera montaña con más de 8000 metros de altitud a ser escalada. Annapurna es un nombre sánscrito que significa diosa de las cosechas.

Fuente: http://www.extremos.com.br
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Torre Egger un camino: la historia de la última obra maestra Eli y Cipo 'Spreafico

Paolo Crippa y Eliana De Zordo

Lecco - tenía 24 años. Estábamos en el amor y la izquierda. Luego se les unió un sueño imposible subir al oeste de Torre Egger, donde, por desgracia, nunca regresó. La historia trágica y conmovedora de Paul Cripps y Eliana De Zordo, desapareció en la Patagonia en enero de 1990, se había encendido y luego devastó a toda una generación. Hizo preguntas que siguen abiertas, había tocado los corazones de la gente: a continuación, perdió su memoria. Pero hoy, gracias a la pluma de George Sprecher, entonces era un periodista de su diario, la vida en la historia. En una obra maestra que se rompió pronto en las librerías.

Paolo Crippa, dijo que "Cipo", fue un nativo de Lecco Valmadrera Spider, uno de los mejores escaladores de su generación. Eliana De Zordo, creció en los Dolomitas, era la hija de los directores famosos del refugio Sonino. Operó en el rescate de montaña y parapente hizo cosas que otras chicas no lo hicieron.

A principios de noviembre de 1989, Pablo y Eliana se quedan con Maurizio Maggi a la Patagonia. En el corazón tenía una meta ambiciosa, uno de los problemas que aún acosan a la montaña: el oeste de Torre Egger, hermosas colinas del Cerro Torre. Cipo la conocía bien, hace tres años con un cargamento de Lecco, que había sido obligado a regresar sin la parte superior. Pero esta vez, esperaba un destino aún peor.

Ese 89-90 fue un tiempo típico de verano en la Patagonia, donde no deja lugar para la escalada. Después de dos meses de semi inmovilidad, Maggi regresó a Italia, pero por sí sola. Cipo, que fue despedido de la función de capitán en la proa, decidió quedarse y darle una oportunidad. Y Eliana para quedarse con él.

Los dos muchachos se esperaba en Italia a finales de enero. Pero nunca llegó. Resulta que los billetes de vuelta, que Maggie había dejado para ellos en un lugar determinado, no había sido retirada. Así que la alarma: en un primer momento en silencio, pero termina a principios de los periódicos. Una tarde a finales de enero, viene en la preparación de la agencia temía, dos escaladores italianos desaparecidos en la Patagonia.

Giorgio Spreafico

"Recuerdo ese momento - dice -. Spreafico Nunca había ocurrido una historia como esa. N italiano nunca había sido declarado desaparecido. No fue nunca un rescate que salió de Italia para ayudar a alguien a mitad de camino alrededor del mundo. Peligroso conocerlos. Frente a la tragedia, comencé a preguntarme si era correcto continuar para promocionar la belleza de la montaña y la aventura. Para mí ha cambiado todo ".

En Italia se organizaron rápidamente una misión de rescate, aunque es difícil llamarlo así. Empiezan a las 5: Maurizio Maggi, Dario Spreafico, Casimiro Ferrari, y Luca de Zordo Mariolino Conti. En la Patagonia, resulta que Pablo y Eliana se han trasladado el 7 de enero de El Chaltén, que en ese momento era una especie de avanzada con cuatro cabañas y un restaurante. El equipo llegó a la pared, se divide para encontrarlos ... Por desgracia, él los encuentra. Muerto. En un punto donde la recuperación es imposible.

"Esta historia tan impresionado alterar nuestro mundo - dice -. Spreafico Pero hoy, fue un "poco perdido su memoria.Quería descubrir por qué creo que no debe caer las cosas que nos pertenecen a nosotros, especialmente si no se entienden o se resuelve por completo. Los 100 días de esta expedición son quizás los que han puesto una presión adicional sobre la montaña de Lecco en toda su historia. Ese invierno, de hecho, otros dos niños fueron muertos en Valmadrera Pizzo Palu. Fazzini E Tarcisio había muerto en una cascada de hielo en Premana. Es casi borrado una generación de escaladores. "

Después de la "Torre Enigma Cerro" y "El prisionero de las montañas Eiger, Spreafico luego buscar una historia de montaña, sí, pero sobre todo humana. Un incidente que ha afectado profundamente como un hombre, un periodista y escritor. Pero también muy cerca de la realidad.

"Torre Egger Una de ellas es un libro sobre dos escaladores para escaladores, pero no es - continúa Spreafico -. Se cuenta una historia especial, pero común. La historia de Pablo y Eliana, su amor, la alegría de ir a la montaña, la amistad que tienen cinco personas y le hace hacer 13.000 millas para ayudar. Quería volver a descubrir, para ver lo que había no lo sabía.Escritura que he descubierto los vínculos profundos entre los dos chicos y dos lugares de donde vinieron, la Grigna y Civetta. Hay un índice de nombres es increíble, porque esta historia cuenta una temporada completa de montaña y la cruz de Lecco y el italiano. "

"No es sólo un capítulo en la montaña - dice -. Spreafico Trate de mostrar lo que era la forma en que quería hacer: una manera muy complicada, la pared Oeste del resto es. Nadie ha hecho nunca, incluso después de que presenta dificultades para el alta. "

El oeste de Torre Egger era un sueño 86. Un cargamento de Valmadrera, que formaba parte de Paul Cripps, había intentado subir, pero fue detenido después de dos lanzamientos. En 1992, otro consorcio italiano ha vuelto y llegó allí en la punta de Herrera, escalar plazas de 6 y A2. También intentó grande como Ermanno Salvaterra, Pietro Dal Pra: todos regresaron diciendo que era demasiado duro. Hoy en día sigue siendo mencionado como uno de los problemas no resueltos de la Patagonia. Mil metros, cada metro "Voy a tener que escupir."

En el libro, la historia implica también un periodista que juega el mismo Spreafico y ofrece al público una manera diferente, especialmente para ver a su ejecución.

"Es 's sido duro para ponerme en el libro - el autor dice -. Pero sobre todo ha sido difícil de revivir a los dos muchachos que no hay más. Yo quería hacer algo diferente. La torre fue un gran libro sobre la investigación, la investigación Eiger con un poco de ficción, se trata de un libro de ficción. Una especie de ficción, pero sus raíces en testimonios reales de los amigos y la familia. Ha sido maravilloso descubrir que los jugadores no sabía toda la historia, pero conserva una pequeña pieza cada uno. Por ejemplo, nadie sabía a los 17 que estaban en el amor en Civetta. No sabía quién era, y no sabía quién era Pablo. Las cinco partes de rescate no recordaba las mismas cosas. Ha habido un redescubrimiento de no se sabe. "

Al final, el libro dedica varias páginas al "después". Para los efectos devastadores de la tragedia, la controversia del tipo "aquí, la escalada es arriesgado, que no debes hacer." Pero los recuerdos, el deseo de no olvidar:Hoy en día hay campamentos y pistas de Eliana, y las niñas que llevan su nombre.

El libro, publicado por la Editorial Stefanoni como "El prisionero de las montañas Eiger," está disponible en librerías de todo el país. "Todavía quería apostar por George - dijo Stefanoni. - Que para nosotros es ahora una certeza"

Torre Egger una manera - la cubierta
Torre Egger, de una manera: Título
Autor: Giorgio Spreafico
Autor: Casa Editrice Stefanoni
Precio: 18 €
Páginas: 366

Giorgio Spreafico vive en Lecco, la ciudad donde nació en 1954, la capital italiana clásica y el mundo de la montaña. Editor del periódico La Provincia Central, que tiene ediciones en Como, Lecco, Sondrio y Varese, de más de treinta y cinco años se ocupan de alpino de noticias y esta actividad ha ganado en varias ocasiones premios a nivel nacional.Es también el autor de las huellas en los picos de distancia (una historia de Lecco, en el mundo), Enigma Cerro Torre (amarillo en la primera ascensión del símbolo máximo de la Patagonia) y El prisionero de las montañas Eiger, que se dedica a Claudio Corti sobre la odisea Norte Orco, en el Oberland bernés, el libro fue galardonado con el Premio Leggimontagna 2009 y reportado por el Gambrinus "Giuseppe Mazzotti" 2010.

Fuente: http://www.montagna.tv
Por: M.Marques
milotn@mxb.com.br

considerable peligro de aludes en los Alpes y los Apeninos: un llamamiento a la prudencia

Avalancha (www.protezionecivile.it Foto cortesía)

Bérgamo - amenazadas por avalanchas en el puente de la Inmaculada Concepción. Debido a las fuertes lluvias en los últimos días, los Alpes y los Apeninos están cubiertos por una gruesa capa de nieve fresca que hace que se incline muy inestable. El peligro de aludes es marcado en los Alpes y los Apeninos, fuerte en el Valle de Aosta, donde se espera más nieve. Dondequiera que usted se levanta llama a la prudencia, especialmente teniendo en cuenta la fuerte presencia de turistas en el puente.

La nieve ya estaba en las montañas. Sin embargo, las capas se nevadas débilmente consolidados y los nuevos están creando acumulaciones peligrosas en las cuencas o depresiones, y el enmascaramiento de las losas. Todas las actividades fuera de pista, desde excursiones de montaña, no se recomienda, porque marcó separaciones de grado son posibles en las cuestas empinadas, incluso con gastos indirectos bajos.

Según el boletín Meteomont el Servicio Forestal, el peligro de aludes es muy marcados Apenino emiliano de 1400 metros de altura, en pendientes pronunciadas abierto a la crítica.

En el valle de Aosta peligro de avalancha de alta es aún el grado 4, fuerte. La nieve en la región han sido particularmente intensa y tomó entre 40 y 60 cm de nieve fresca encima de los 2.000 metros. Un Rhêmes-Saint-Georges, dos coches han sido tocados por una avalancha de Aosta y el peso de la nieve derribó una tienda de campaña en un campo de deportes. Los trenes fueron bloqueados y el peligro de avalanchas, se han cerrado secciones de la carretera sobre la carretera de La Thuile, el regional Valsavarenche, Val Ferret.

De acuerdo con los meteorólogos de Aosta, entre el jueves y el viernes, hay un descenso significativo de las temperaturas en combinación con condiciones de viento con foehn en los valles. En las demás regiones el clima es bastante inestable y se recomienda seguir atentamente toda la gama.

"A la luz de los frecuentes accidentes en la nieve -, dijo el presidente de la Provincia de Bolzano Luis Durnwalder - hacemos un llamamiento al sentido de responsabilidad de los ciudadanos presten atención a las condiciones climáticas, el cumplimiento de la seguridad, pregunte antes de tomar una caminata en la nieve. Es importante en primer lugar la capacidad de los ciudadanos para obtener información y preparación antes de enfrentar a la montaña en invierno. "

Fuente: http://www.montagna.tv
Por: M.Marques
milotn@mxb.com.br

Dejaron en Tronador la cápsula de los sueños

El sábado el grupo de Los Pumas y Cóndores de la Escuela Juvenil de Montaña del Club Andino Bariloche (CAB) se dirigió hasta Pampa Linda para realizar la segunda etapa de la Expedición Bicentenario-Río Negro. Allí los esperaba la cápsula que contenía los sueños de los niños que luego de arribar desde el Cabildo de Buenos Aires en Mayo a Bariloche, había sido transportada en bicicleta hasta la base del Cerro por un grupo de ciclistas liderado por Nuncio Aguiar.

Desde allí, los alumnos de 11 a 17 años junto a sus profesores y guías de montaña comenzaron el ascenso que disfrutaron durante toda la jornada entre ríos, arroyos y centenarios bosques de lengas y coihues que poco a poco se fue transformando en los pedreros con nieve que ofrecen inmejorables vistas de los distintos glaciares del cerro y de toda la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Al llegar al Refugio Meiling Eloy Gerli, Maricel García y Matías Bustos, integrantes de la tercera etapa de la Expedición, estaban esperando a los chicos para, al día siguiente, ascender hasta el Pico Argentino.

En información de prensa, indicaron que el domingo el clima fue "perfecto" y la visibilidad permitió apreciar hasta las montañas de los parques nacionales vecinos: el Lanín y el lago Puelo.

Con ese paisaje y el acompañamiento de más de una docena de cóndores y el tronar constante de los glaciares, los chicos de la Escuela jugaron en la nieve y tuvieron clases de búsqueda de victimas de avalanchas con ARVAS, pala y sonda, y elementos de seguridad para transitar zonas nevadas.

La tercera etapa había salido rumbo a la cumbre a las 4 de la mañana y arribando a ella a las 13. Finalmente la Cápsula fue plantada en Tronador para ser recuperada en 2110 por la generación del tricentenario.

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br