Murió andinista espanõla en el Aconcagua

Confluencia 3300 - Foto M.Marques

Había llegado ayer junto a su esposo para emprender la escalada, pero se descompensó en la zona del Campamento Confluencia, a 3.300 metros de atura. Fue trasladada al hospital de Uspallata, pero murió esta mañana.
Una andinista española de unos 45 años murió hoy tras sufrir una descompensación cuando se encontraba en el parque Aconcagua con la intención de escalar el cerro más alto de América, confirmaron integrantes de la Patrulla de Rescate.
La mujer fue identificada como Ana Guerra y había arribado ayer al Parque Aconcagua junto a su esposo para emprender la escalada. Sin embargo, cuando se encontraban en el Campamento Confluencia, a unos 3.300 metros de altura, la mujer se descompensó.
Inmediatamente fue atendida por el servicio médico de guardaparques y luego la Patrulla de Rescate la iba a trasladar a la Base Cóndor, de Mendoza.
Sin embargo, ya en el helicóptero dispuesto para esos fines, se agravó el estado de salud de la mujer por lo que se decidió llevarla al hospital de la localidad cordillerana de Uspallata. En ese centro asistencial, poco después de las 8.30, Guerra falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Fuente: Clarin
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Técnicas y Prácticas Cocina

Cocina Cerro San lorenzo (Foto M.Marques)

En la montaña, su Cocina es tu vida. No muchas piezas de su equipo es tan importante como él. Nunca está de más saber qué hacer con su fracaso. Como soy muy fan de las Cocina de combustible líquido, que van a centrar aquí en este texto, pero no permitirá que los que se ejecutan del lado del gas.

FW Lindqvist

El combustible líquido Cocina

Todo comenzó en 1892 cuando la primera estufa Primus fue inventado por FW Lindqvist. La idea es bastante simple (ver foto) son dos sectores que dominan la tecnología. El primero, utilizando un tubo de vaporización que pasa por el quemador para vaporizar. Vaporizado, la alimentación del combustible del propio quemador. El proceso es alimentado por una botella de combustible en frío, que es presurizado por una bomba de aire manual. La quema de combustible vaporizado con más intensidad que el líquido, siempre y cuando no hay presión en el recipiente de combustible en frío, el proceso de grabación continuará. Usted necesita un impulso inicial para iniciar el proceso. Esto se hace por calentar el tubo que va sobre el quemador.

El otro sistema es similar, pero no tubo para vaporizar el combustible. En cambio, hay un radiador de aluminio, que transfiere el calor y vaporizar el combustible directamente en la base del quemador. En teoría, el calor transmitido a través del radiador (que es calentado por la llama) es suficiente para vaporizar el combustible que entra en el quemador, pero en la práctica no es así. frío intenso puede enfriar el combustible antes de que se quema. En otras palabras, no del radiador a la luz las cocinas con las altas montañas. En condiciones normales, hasta que el proceso es muy eficiente (o más eficiente) sistema con el tubo. Hoy en día, siguiendo el mismo principio, las estufas de combustible disfrutar de la mejor manera posible. Empresas como MSR (Montaña de Investigación de Seguridad) y Primus, son responsables de la mayoría de los acontecimientos en el diseño y la eficiencia de las cocinas de combustible líquido. Algunos de ellos se queman diesel!

La elección del combustible

Lea las instrucciones de su cocina de saber lo que es el combustible ideal para ello. Si su cocina es una investigación científica marina, las instrucciones que probablemente le recomendará el uso MSR gasolina blanca, sin embargo, acepta que el uso de cualquier tipo de gasolina. Se dice que el uso de gasolina convencional acorta la vida útil del equipo, que erosionan las partes metálicas. Aun así, el uso mis muchos años con las estaciones de servicio y no tuvo problemas. En la compra de gasolina en las estaciones, que prefieren tener un octanaje más alto y menores cantidades de plomo. A largo plazo, que utilizan gasolina con una gran cantidad de plomo, habrá cristalizaciones, especialmente en el cañón de vaporización. Las cristalizaciones empezando a salir en forma de placas, sólo después de la adquisición de un cierto espesor. Esto hará que su cocina de obstrucción constantemente, hasta que no del todo limpio.

El combustible ideal se llama gasolina blanca. Esto es totalmente limpia tiene un octanaje más alto que cualquier otro combustible disponible en las gasolineras. Obviamente, es más caro y más escaso. Si su grabadora soporta la quema de diesel, usted tendrá un poco más trabajo para encenderla. Por lo general este tipo de cocina tiene un anillo de lana de vidrio para facilitar el despido en caso de usar diesel o leña en el frío extremo.

El transporte de combustible líquido

Transporte de combustible líquido

Cualquier tipo de combustible inflamable se entregará dentro de cilindros metálicos que son propios de esta y puede soportar mayor elevación de la presión o el rango cuando se bombea con el aire. Otros tipos de botellas de plástico son aceptables, siempre que el polímero tolerar combustible y no desmoronarse. Las botellas de refrescos no son recomendables, ya que la junta de la tapa no va a tolerar ciertos combustibles y se derrite literalmente. Por la quema de la Cocina, derretida se hunde el sello en la parte inferior de la botella de combustible y se condensa en el barril de vaporización de la cocina. En cuestión de minutos la Cocina se obstruyen y tendrás un montón de trabajo para limpiarlo, todo por culpa de un sello de plástico de mierda!
Por suerte, las botellas de combustible para la mayoría de las marcas de cocinas (MSR, Sigg, Optimus, Primus, Nevado) es compatible con hilo y puede utilizar cualquiera con cualquier Cocina.

Breve análisis de las estufas más comunes

  

Internacional WhisperLite - MSR

El WhisperLite es una de las cocinas más MSR y se caracteriza por trabajar con casi todos los combustibles derivados del petróleo. Al igual que todos MSR (menos FreeBSD), tiene una bomba de plástico que no es una maravilla, sobre todo después de muchos años. Tiene un tubo flexible blindado que conecta la estufa a la bomba. Si se abusa, se pegará. El rendimiento de la cocina es muy buena en altitudes de 6000 metros. El WhisperLite es fácil de desmontar para su limpieza, y es muy compacto para el transporte. La principal desventaja de WhisperLite es el quemador que es demasiado grande y terminan perdiendo un montón de calorías por los lados de la olla. El interior del tubo se llena con un cable de acero utilizado para la limpieza al vapor. Como la mayoría de las estufas de MSR, esto también ha desbloquear por agitación.

XGK - MSR

El XGK es una obra maestra! Todavía se puede encontrar el modelo antiguo en el mercado. Es el quemador de combustible líquido más confiable en condiciones extremas. El modelo actual es la quinta generación de XGKs. También tiene un tubo de vaporización y quemaduras a una altitud de 6500 metros. La llama se concentra, lo que ahorra muchas calorías. Esto parece un soplete. Al tener un ángulo algunos pequeños del cañón de vapor, el XGK ha obstrucción muchos problemas. El XGK es la estufa más fuerte que he encontrado, es muy difícil hablar mientras se está trabajando.
La estructura alrededor del quemador es demasiado flexible y termina deformaciones durante el envío. Debido a que la tubería que conecta la botella de gasolina para ser rígido, la cocina es un poco inestable en terreno desigual, además de ser incómodo para el transporte. MSR vende una base de metal para uso XGK estas condiciones. Recientemente, XGK ha mejorado (ahora la Expedición XGK). El nuevo modelo tiene una estructura más firme y la cocina era más estable con las piernas nuevas, pero el ruido es el mismo.

Dragonfly - MSR

En la libélula, la encuesta fue llevada al extremo por el MSR. Incluso con un sistema de radiadores, esta cocina es muy eficiente, pero pobres en la altura y el frío extremo. De las estufas MSR, esta es la mejor opción que ofrece la llama y una respuesta más rápida a la regulación. Por el contrario, la libélula es la cocina más pesados y más caros MSR. Varios combustibles, diesel, incluso, se puede utilizar en él. La bomba de aire es el único de la investigación científica marina que se diferencia de los demás.

Nueva - Optimus

Esta costosa estufa empresa sueca Optimus, sería perfecto si no se utiliza el enfriador del sistema. Yo no recomiendo el uso de la Nova a grandes alturas o en lugares fríos. Fuera el problema del frío, tiene muchas ventajas. El tubo que conecta la botella de combustible a la estufa es flexible. La bomba de aire de aluminio es excepcionalmente eficiente. Las patas son plegables y ahorro de espacio. La llama se concentra, que no pierde calorías durante la cocción. El ajuste es muy sensible y receptivo. La Nova tiene un sistema de acoplamiento rápido con una botella de combustible. Es la única estufa sé que ha desbloqueo magnético.

Omnifuel - Primus

Esta Cocina fue el renacimiento de la gasolina histórico estufas Primus. El gran avance de Omnifuel, era aceptar la mayor variedad de combustibles, incluso latas de butano-propano. Prácticamente cualquier cosa que pueda ser utilizado en quemaduras Omnifuel. Algunos detalles de Omnifuel no son tan perfectos como así. El acoplamiento de la manguera (que está muy bien también) tiene muchas demasiados detalles que pueden ir mal. Con el tiempo, la primavera acaba por llevar la bomba y no cierra la ventilación adecuada. Otro problema es Omnifuel con el viento. Según Primus, que no necesita ninguna protección exterior contra el viento, ya que ha estado pensando en el diseño. Sin embargo, una brisa de 30 mph es suficiente para reducir la potencia enormemente. El sistema de quema de combustible líquido es más fresco. Para utilizar el Omnifuel con gas, cambiando el acoplador y convertirla en una lata de butano-propano. Este detalle hace Omnifuel vale vale mucho.

 

FireJet - Sigg

El peor fiasco Sigg. Prácticamente todos los detalles sobre esta cocina fueron mal diseñados. Yo diría que las ventajas sólo se FireJet, el diseño en espiral de las piernas, y la instalación de la manguera de combustible, que es el hilo. De lo contrario, es una cocina difícil de desmontar. Tiene el tubo de vaporización con ranuras que permiten la cristalización de plomo y provoca la obstrucción constante. Además, tiene un mal aislamiento térmico en la parte inferior. Sólo una arandela de teflón flexible protege la tienda de un desastre. Después de varios meses de uso, la lavadora se está deteriorando y es necesario reemplazarlo, de lo contrario una fuga de combustible. Si nada más, el quemador es demasiado grande y el calor los desechos de los lados. El resorte de cierre situado dentro de la bomba de aire es mala y se escapa con facilidad.

Tabla de comparación

T.para hervir 1 litro. el agua - Lts. hervida con 500 ml de gas.blanca H2O - Peso total  

1. MSR WhisperLite - 3.75 min - 22.5 - 411 gr.
2. MSR XGK - 3.5 min - 26.4 - 489 gr.
3. MSR Dragonfly - 3.5 min - 27 - 510 gr.
4. Optimus Nova - 3.5 min - 23 - 434 gr.
5. Primus Omnifuel - 3 minutos - 24 - 464 gr.
6. Sigg Firejet - 4 minutos - 21 - 420 gr.
   
     Comportamiento en altitudes                   

1. Muy buena hasta 6000 mt.
2. Bueno hasta 6000 mts.
3. Mal
4. Mal
5. Regular até 6000m, ótimo com gás
6. Regulares    

Cocinas a gas

En general, las cocinas de combustible líquido no se queman muy bien a altitudes superiores a 6000 metros. Sin embargo, algunos modelos quema bastante bien a casi 7000. El oxígeno a esa altitud no es suficiente y la mayor parte de la culpa estufas en tiempo grabar. Lo ideal sería que, por encima de 6000 metros, es el uso de cocinas que funcionan con latas de gasolina. La mezcla de propano-butano parece ser el mejor se comporte en la altura y el frío extremo. Sin embargo, a temperaturas inferiores a -20 º C, la mezcla de gases con quemaduras de menor intensidad. Para empeorar las cosas, la descompresión se enfría el recipiente de gas más. Sin embargo, es la mejor opción en altitudes superiores a 6.500 metros. La principal ventaja sobre las cocinas de combustible líquido en la cocción, que es instantáneo. Estos no contaminan su tienda de campaña con monóxido de carbono y no tiene que cocinar fuera. Además de todo son más pequeños, más ligeros y más baratos que los combustibles líquidos, el ruido exterior.

Los principales inconvenientes son el costo y la calidad de la llama de gas. Otro punto a considerar es la escasez de las latas de gas en lugares remotos. Para una cocina multi-combustible en la mano, a encontrar la gasolina o el gasóleo en cualquier agujero. Coleman, epígeos, Primus, Yanes, MSR, Doyt ... todos los productos contenedores de gas con el tornillo y sin tornillo que son compatibles. Los precios y los tamaños varían.

También hay casos en que la bombona de gas (que teóricamente es desechable) se vuelve a utilizar. Nepal y Pakistán son los campeones defensores en la reutilización de las latas de gas. El problema no es siempre la válvula de la lata está en excelentes condiciones después de ser utilizado por primera vez y que se perpetúa cuando se recicla. Es muy común que un gas pueden tener fugas o reenvasado que encuentre uno que ya ha sido filtrada y no contiene ni un tercio del contenido original. La corrosión también son comunes. Hay docenas de tipos de cocinas de gas. Hay un gran número de formas y tamaños de quemadores. Algunos de ellos son "de bolsillo cocinas" doblado después. También hay muchos con el encendedor automático (chispa eléctrica). Particularmente, prefiero la más robusta, que presentan menos problemas después de unos años.

Cocinar en la altura
Cocinar a altitudes requiere mucho jugar de alguna manera. A -30 ° C, es inconcebible para cocinar fuera de la tienda. No es fácil mantener una estufa de pie en una olla en la parte superior, dentro de una tienda donde los escaladores se retuercen a entrar, salir, dormir, y equipar a sí mismos. Además de todo esto, el calor que se pierde mucho de los lados de la olla durante la cocción. El MSR tiene macetas con radiadores que ahorrar calorías, pero vamos a construir nuestra propia altura con una cocina estufa ClassicTrail de Primus, como una víctima.

Cualquiera puede construir esta "altura cocina" en 10 minutos. No tome mediciones de las longitudes de los cables y las cacerolas en el diseño tan en serio. El objetivo es pasar el texto el concepto solamente.

Material

•cocina con bombonas de gas para atornillar

•titular de la olla y la olla
•una olla un poco más grande que la que recogió
•1,5 m de cable de acero fino. Calcular de acuerdo a la altura del techo de su tienda.
•12 cm de tubo de cobre de pequeño diámetro
•un viejo mosquete
•fresado con un taladro para hacer los agujeros de 2 cm de diámetro en la sartén
•alicates
•paciencia
•consentimiento de la madre, padre, esposa (o) o novia (a) utilizar la bandeja

Construcción
Prick maceta más grande en el centro, el diámetro de la adecuación entre la cocina y la bombona de gas. La idea es poner la estufa en el interior y el exterior pueden y ser capaz de hilos, los tres juntos, sin fuga de gas y el gas pueden aflojarse. Junto al agujero, hacer un agujero bastante grande para que pueda abrir y cerrar la válvula de gas. No hacer el agujero demasiado cerca del agujero central para evitar la pérdida de fuerza en la sartén. Hacer otros agujeros más pequeños en torno a donde es más o menos la hornilla de la estufa, que son para la toma de aire. Haga tres agujeros en el borde de la misma olla, cada 120 grados. Cortar la cuerda en tres partes iguales. Corte el tubo de cobre en 6 pedazos iguales, amasar sin ella. Pase el cable dentro de los tubos de cobre, dentro del agujero de la olla y gire el cable en el tubo de cobre. Aplanar con pinzas. Repita el procedimiento con los agujeros y también para el mosquetón en el otro extremo de los cables de acero.

Pronto! al diablo con él fuera de la tienda y cocinar! Lo ideal es utilizar una olla de 2 litros, donde usted puede poner la estufa, el mango y los cables de acero en el interior, ahorrando así espacio en el tiempo de llevar. La principal ventaja de la cocina es la economía de las calorías. Además, se puede cocinar con las tormentas de afuera para hacer su movimiento sólo una tienda de campaña.

Consejos para cocinar en las montañas

•Atención, no deje nunca una estufa encendida sin vigilancia. Las cosas sólo van a ir mal cuando no estás cerca.

•No ayuda a una buena cocina si no se puede hacer fuego. Tomar más de un encendedor a la montaña, ya que se producirá un error tarde o temprano. Los encendedores son malas en altitudes extremas, los partidos siguen siendo la mejor opción.
•Si desea encender su estufa con combustible dentro de su tienda de campaña sin humo, puede utilizar el alcohol para darle calor, y sólo a continuación, abra la válvula de combustible a luz con normalidad.
•Si utiliza una estufa a gas, siempre recuerde dejarlo fuera de un día para otro. Una válvula no se cierra o una imperfección en el anillo de goma que puede hacer es su última noche.
•Al cerrar la válvula de su estufa con combustible líquido, levantar la botella (por lo que es más alta que la estufa), para que pueda vaciar el barril lleno de combustible y el acoplamiento de desconectar la botella de combustible, no se escapará en su mochila.
•Si colgado de su estufa de gas desde el techo de su tienda de campaña utilizando el esquema anterior se puede resolver el problema de las latas de gas de congelación en vela colocada a 50 cm por debajo del recipiente de gas. Esto generará el calor suficiente para calentar la lata de gas y mejorar la combustión (además de iluminar la tienda). Pero tenga cuidado de no hacer estallar la lata!
•No se requiere mucho mantenimiento en los nuevos modelos de las estufas de combustible líquido. Sin embargo, si utiliza gasolina que tiene plomo y tiene tiempo, limpiar el cañón de vaporización con el cable que viene con la cocina, pero tenga cuidado de no dañar la tubería. La bomba de aire del pistón por lo general contiene un sello de cuero, que deben ser lubricados periódicamente, de lo contrario no la bomba de aire en la botella de combustible. Usted puede utilizar el aceite que viene con la estufa para eso, pero si te lo perdiste, aceite de cocina ayuda mucho.
•En el caso de los bloqueos causados por el plomo en exceso que se cristalizó en el cable de acero que está dentro del barril de vaporización (en algunos modelos Sigg, también WhisperLite, XGK y muchos otros en el MSR), usted puede utilizar su estufa sin ella . Como el volumen de combustible que queda en la tubería es mayor en este caso, habrá una presión de soplado y la llama se tienen picos de intensidad variable. Hay una mejor conducción de calor y una mejor vaporización de combustible con esta cuerda, especialmente cuando se utiliza la estufa cuando hace frío.
•Hay docenas de tipos de nieve. Por lo general, usted necesitará entre 2,5 a 3 litros de nieve por litro de agua, y se tarda media hora por litro. Utilice la bolsa en la tienda para recoger la nieve.
•Tenga en cuenta que cada 1000 metros de altitud, la temperatura de ebullición del agua disminuye de 3 º C. Así que si usted toma cuidado de su compañero, su altura ideal es de 5.853 metros (que es donde el agua hierve a exactamente 80 grados C).

Fuente: http://altamontanha.com
Texto: Máximo Kausch
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Patagonia, Holzknecht y Moroder subir Fitz Roy y Cerro Torre

El macizo del Fitz Roy en la Patagonia - Foto por Catores Gruppo

En la Patagonia Adam Holzknecht Moroder y Hubert han subido Fitz Roy y Cerro Torre en estilo alpino rápida. Mientras tanto, Rolando Garibotti ha quitado 17 tornillos de Cerro Torre puesto el año pasado por el equipo dirigido por David Lama.

Adam Holzknecht Moroder y Hubert en la cima del Fitz Roy, noviembre 2010

La temporada de la Patagonia ha lanzado a un gran comienzo con los dos alpinistas del Tirol del Sur Holzknecht Adán y Moroder Hubert, que en sólo cuatro días esta a principios de noviembre logró subir dos símbolos del montañismo en la Patagonia, Fitz Roy y Cerro Torre.

Climbing Via Maestri, Cerro Torre

A su llegada a El Chalten los dos escaladores Catores decidió hacer el mejor uso de la ventana del tiempo y el 8 de noviembre se bivvied al pie del Fitz Roy. A las 03:00 de la mañana siguiente se pusieron en marcha hasta Supercanaleta, llegando a la cumbre a las 16:00 horas y, alrededor de 35 rápeles más tarde, regresó a la base a las 22:00.

Al día siguiente bajaron a El Chaltén, pero al ver que la previsión del tiempo siguió manteniendo hicieron sus maletas y, después de sólo un día de descanso, subió al Cerro Torre en la intención de subir la Vía Maestri. Las cosas funcionaron perfectamente el domingo 14 de noviembre y en sólo 15 horas, los dos se pararon en la parte superior del hongo de hielo famosos, mientras que a las 23:00 fueron ajustados con seguridad en sus sacos de dormir en la base una vez más.

Fitz Roy, Supercanaleta

Expresó de esta manera, sus subidas parecen casi como un "paseo por el parque", pero está claro que esto no podía estar más lejos de la verdad. Por el contrario, Holzknecht Moroder y los ascensos se llevaron a cabo con extrema precisión y velocidad. Como se puede brillaba de su informe sobre www.catores.com, los dos se encontraron - y superó a - otros escaladores como uno de los grandes expertos del macizo, Rolando Garibotto que estuvo involucrado en alguna "limpieza" ...

Cerro Torre, Via Maestri

El montañista ítalo-argentino ha picado algunos de los pernos sembrada el año pasado en el Cerro Torre por una expedición dirigida por David Lama de Austria durante su intento de liberar la Via Maestri. No es de extrañar que esto se está feverntly discutido en los círculos de la Patagonia. Los tornillos, y determinados aspectos de la expedición de Lama, había sido muy criticado desde el principio y Garibotti ha quitado 17 tornillos que, a diferencia de lo que llama y su equipo dijo, fueron "en gran medida de ruta" de la línea original forjada por Cesare Maestri. Además, según Garibotti, guías de montaña han finalizado las obras de eliminación de cinco haulbags deja en el lugar por la expedición austriaca. Como siempre, mucho que está pasando en la Patagonia ...

http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Simone Moro, el montañismo, la vida, los miedos y las dudas antes de GII este invierno

Simone Moro en 6450m en Beka Brakai Chhok - Foto por Hervé Barmasse

Entrevista con el alpinista italiano Simone Moro, dos meses antes de su próxima expedición para intentar la primera ascensión invernal del Gasherbrum II (Karakorum, Pakistán) junto a Denis Urubko

No es un secreto, próxima expedición Simone Moro se Gasherbrum II. Junto con dens Urubko - el alpinista muy fuerte de Kazajstán y el largo plazo compañero de escalada, y el fotógrafo y alpinista estadounidense Cory Richards se intentará llevar a cabo la primera ascensión invernal de uno de los cinco 8000ers encuentra en Pakistán, GII. La aventura comenzará en diciembre y mientras tanto Moro - que como todo el mundo sabe que es responsable de otras dos primeras ascensiones invernales 8000 (Shisha Pangma en 2005, junto con Piotr Morawski de Polonia y el Makalu en 2009 con Urubku) ciertamente no se duerme en su laureles. A finales de octubre, pilotado un helicóptero que trató de localizar el cuerpo de Nima Sherpa Chhewang el Baruntse. Mientras que encontrar el tiempo para pasar el examen de la Academia de Aviación Civil, que ahora permite oficialmente a los vuelos de su piloto comercial en Nepal - que es el primer piloto de la comunidad europea para hacer esto, otra de 4 pilotos suizos.
Pero en toda esta frenética actividad, ¿cómo se Moro esperando y preparando su última expedición? Después de 43 expediciones (el número coincide con su edad), once 8000m picos y cumbres en siete montañas más altas que los 7.000 metros ... ¿Cuáles son sus pensamientos, sus miedos, sus proyectos? Esto es exactamente lo que hemos tratado de encontrar en la siguiente entrevista ...

Simone Moro en la cima del Makalu durante la primera ascensión invernal - Foto por arco. Simone Moro

Simone, en diciembre le partió hacia GII. ¿Cuáles son tus esperanzas?
La realización de la primera ascensión invernal de un gigante 8000m localizado en Pakistán es ciertamente una esperanza, y este proyecto ha madurado a la luz de 10 expediciones de invierno (de un total de 43) y algunos otros resultados interesantes. Pero yo no estoy persiguiendo a un registro, también porque hay un montón de otras maneras, mucho más fácil alcanzar un "primer". Mi ascenso en invierno se debe a las ganas de saborear simplemente una forma auténtica de alpinismo, desprovisto de todo, pero lo esencial, a distancia, solitario, complicado, incómodo y exploratorio, típica de la temporada de frío y los días más cortos del año. Sé muy bien que estas son opciones que no se ajustan a los que quieren o necesitan regresar a casa con un éxito a toda costa, pero a pesar de que soy "super-patrocinado" Siempre he podido y el privilegio de no que los demás determinar mis resultados y las reglas del juego.

Su equipo de GII el próximo invierno ...
El equipo es el de dos amigos, Denis y yo, a la cual quería agregar una tercera persona, Cory Richards, como fotógrafo y alpinista terceros. Denis y yo compartimos más de 11 años de pura amistad, somos, ante todo, como dos hermanos, a continuación, una asociación de escalada. Así que con esto como base, para decidir que hacer GII juntos fue algo que vino completamente natural. Cory no tendrá dificultades para adaptarse. Lo he conocido por un par de años y yo estaba con Denis la primera vez que nos reunimos, con Ines Papert durante la ascensión invernal de Kwangde a finales de 2008. Cory es ahora una de The North Face atleta patrocinado y un excelente fotógrafo y alpinista, y todo esto nos ayudó a reunirse y lo invito a Gasherbrum II. Cory incluso llegó a campamento base del Everest a principios de mayo, nos reunimos y hablamos e incluso subió el Lhotse a Tamara Lunger a pesar de que la temporada estaba casi terminado y que se había aclimatado apenas.

Foto por arco. Simone Moro

Todas las peores cosas que parecen estar ocurriendo en el Himalaya ... ¿cuáles son tus miedos?
Mis temores son como siempre por los brazos siempre preciosos y malos tratos que a menudo salvar las vidas de los demás, y no sólo ... Aquellos que sienten que son capaces de todo y subir imprudentemente sin duda acabará rompiendo el cuello en un tiempo récord. Los accidentes mortales son siempre al acecho detrás de la esquina y no tomar prisioneros. Cuando suceden, suceden a los escaladores de ese día en particular, en ese preciso momento, en ese lugar y muchos de los alpinistas fueron talentosos y bien entrenados, de conciencia. Si usted sale de su manera de aumentar el riesgo sin consultar a qué hora va a llegar a la cima, sin verificar que está a cargo de las tareas clave, sin el control de su velocidad de ascenso, los seracs por encima de su cabeza, las nevadas copiosas o la el mal tiempo por venir, entonces es claro que usted comienza a depender demasiado de la Madre de Fortune. Que, es bien conocido, no puedo soportar a los que llegan tarde.

Entonces, ¿qué significa para usted miedo?
Significa ser realmente libre de renunciar, a dejar de decir, afirmar que hay un peligro. El miedo de morir cuando, después de haber esperado mucho o después de haber dado todo lo que tienes a continuación, comprender - a menudo entender o sentir el peligro - que a fin de volver a casa en una sola pieza que necesita para volver atrás, porque hay un olor extraño en el aire ... A nadie le gusta perder, en su defecto, alpinistas, pero también muchos son esclavos de los comentarios de los demás. Muchos se sienten como si estuvieran en una especie de competencia, a pesar de que nunca he entendido quién está compitiendo en contra y por qué razón. Con esto no quiero ofrecer la explicación de ciertos y absoluta de por qué tantas tragedias han ocurrido. El que escribe estas palabras podría ser el próximo ... Todo lo que quiero decir es que espero que a mí mismo mierda de miedo por lo que me permite volver atrás, y que todo lo demás jode antes que yo.

¿Por qué GII?
Gasherbrum 2 fue elegido para no crear una competencia. Este año hay cuatro expediciones de invierno a cuatro 8000ers diferentes en Pakistán. Yo quería ir al Broad Peak para intentar terminar el negocio, para llegar a la cumbre no he logrado en 2008, cuando me di la vuelta 200 metros de la cima a pesar del buen tiempo y estar en buena forma. Pero mi reloj me dijo que era demasiado tarde y lo que había en la tienda fue la cumbre y la probable muerte o graves congelaciones. Lo que significaba que descienden de 7840m. El año pasado, algunos escaladores polacos fueron allí y con razón, que dejó la oportunidad de alcanzar la cumbre para Denis y yo fuimos al Makalu, que resultó en la primera ascensión invernal después de 29 años de esfuerzos. Este año he pensado en volver al Broad Peak, pero mis amigos polacos de regresar allí una vez más y con el fin de evitar un asalto del grupo I eligió Gasherbrum 2, que pasa a tener ninguna historia invierno, ya que nadie ha intentado en esta temporada. Habrá una expedición internacional sobre Gasherbrum 1 consta de un alemán, canadiense, un español y un camarógrafo polaco. Y en el Nanga Parbat, habrá otro equipo polaco. La única montaña sin otras K2 es que pienso intento en 2012, aunque me temo que no voy a estar solo y por eso no se sabe muy bien qué decisión voy a tomar.

Simone Moro y Denis Urubko - Foto por arco. Simone Moro

Sus estrategias de invierno ... ha descubierto un "secreto" durante el primer invierno ascensiones de Sisa y el Makalu?
Estoy plenamente consciente y feliz de que mis dos últimas invierno sube Shisha Pangma y el Makalu han reavivado el deseo de ascensiones invernales en el Himalaya. En esa temporada que realmente encontramos y la forma antigua y diferente de escalar montañas y volver a disfrutar de algo que ya no existen en otras estaciones en el Himalaya y Karakorum. Si se analizan las dos subidas que han sido sin duda el más ligero y más rápido en toda la historia de 8000ers invierno. equipos extremadamente pequeños expuestos a las montañas para un espacio muy corto de tiempo. Para subir de esta manera no sólo deben estar preparados, también tiene que estar libre de las normas aceptadas, de la manera tradicional en que las expediciones se han llevado a cabo en el pasado. Dos o tres personas trabajan mejor que 6,7,10,15. Otro secreto es la paciencia, saber esperar. Más a menudo que no, espeditions hoy es de 4,5, 6 semanas de duración, incluso para aquellos que realmente no tienen limitaciones de tiempo. Sin embargo, para una expedición de invierno se necesita para hacer estallar a sabiendas de que puede que tenga que esperar 3 meses. Las ventanas de buen tiempo son cortas y poco frecuente y tal vez tendrá que esperar por un largo tiempo antes de que aparezcan. En 2008 me propuse el 25 de diciembre y volvió el 17 de marzo, y sólo porque el invierno ya había llegado a su fin ... Y yo estaba a solas con un paquistaní! Me han logrado que esperar por mucho tiempo más, también porque tarde o temprano el buen tiempo está obligado a aparecer ... Lo aprendí de los alpinistas del antiguo bloque del Este.

Una vez más, usted está de salir con Denis Urubko ... ha aprendido de Reinhold Messner, que siempre sabía cómo elegir el socio adecuado para cada uno de sus (grandes) sube?
He aprendido que en la vida de las asociaciones (no sólo los de escalada) se forman y optado por no sobre la base de conveniencia, pero debido a una sensación particular, y comprensión. Cuando esta comprensión es especial entonces los éxitos son similares. No me gusta oír que Messner eligió Kammerlander simplemente porque necesitaba una mula de carga o cosas de este tipo. Es ofensivo tanto para Hans y Reinhold, porque sin duda ninguno de los dos necesita del otro para demostrar lo bien que podía subir. Ellos eran simplemente lo suficientemente inteligente como para combinar diferentes personalidades y capacidades y no por casualidad, ambos han convertido en grandes. Lo mismo puede decirse de Loretan y Troillet, Boardman y Tasker, Kukuczka y Wielicki, el hermano Inurrateghi y muchos otros, también. Denis Urubko cualquier otra que son simplemente la confirmación de una asociación que trabaja, porque se basa en los individuos de gran alcance y capacidades, y no en una mula que arrastra el carro con un pasajero a bordo. No fue casualidad que con Lafaille que estableció una ruta bonita nueva Nanga Parbat, y junto con Hervé Barmasse que RECLAMADA Beka Brakai Chhock en 2008, en estilo alpino en un pico de casi 7000m virgen. Pero con Denis el entendimiento es algo realmente especial, porque hemos estado subiendo juntos desde hace 11 años ya. Todo lo que necesitas hacer es escuchar a uno de Denis o mis charlas para comprender que buscar y elegir algo que funciona bien para los dos. Los dos sabemos que somos independientes y que sabemos cómo ayudar a los demás si en él está en problemas. Esta es la confianza que se llama, no la comodidad!

Una pregunta robados del supermercado: ¿por qué alpinistas unidades a aceptar tales riesgos?
Una verdad, una respuesta única, racional no existe, otros que reposa la pregunta que da una idea de cómo el hombre no siempre viajan a lo largo de un camino que es conveniente, planificada, basada en la razón. ¿Por qué, por ejemplo, ¿nos enamoramos con nuestro hombre o mujer? Exactamente por las razones irracionales mismo, a veces incluso no rentables, lo que implica que uno no puede ni debe resistir empujes, las atracciones, las alegrías, el deseo de descubrir y abrirse al amor, a la pasión, el entusiasmo o cualquier otra cosa, incluyendo subir un rostro o una montaña que es frío y alto. No vamos a algas nuestras almas con el fin de explicar por qué, para tener siempre a nosotros mismos justifican. ¿Sabía que nuestras madres explicar por qué nos creó? ¿Crees que era realmente porque era lo más conveniente para ella hacer? Ella lo hizo simplemente para darse cuenta de sí misma, para sentirse vivo, completamente feliz. Si por alguna peolpe simplemente estamos ahí poner el cuello en la línea, ¿por qué tengo que perder preciosos momentos para tratar de convencerlos de que este no es el caso. dicho esto, lo cierto es que aunque nos alpinistas deben aislar a aquellos que realmente están buscando para ello, los héroes falsos que en lugar de admitir que se le escapó a uno o más grandes errores, los que optan por ir de cabeza, a ciegas frente a problemas a continuación, salir, que se hable, que se pintan con la imagen de un héroe. Estos deben ser aislados, así como los medios de comunicación que les muestran como tal, que, al hacerlo, dar crédito y apoyo a los pensamientos inevitable que "usted está en busca de peligro."

Presolana Verticale - Foto por arco. Simone Moro

¿Escribes un diario? Y si es así, ¿qué es lo último, el último pensamiento, que ha escrito?
No, yo no escribo un diario y tal vez este no es un bien que para alguien que ha llevado a cabo más de 40 expediciones y ha escrito sólo dos libros. Me he dado cuenta que he olvidado muchas experiencias, a pesar de las innumerables imágenes que siempre he traído conmigo a mi casa que me ayude a revivir algunas sensaciones y recuerdos. Tengo que añadir que aunque en los últimos 10 años he tenido siempre un equipo en el Campamento Base y los informes diarios integrar mi memoria que se niega a recordar demasiado ... Así que no, no hay frase en particular. Por lo general, cuando tengo algo de tiempo libre en el Campo Base I del estudio.

Y su familia ...
Mi familia es la principal razón para la cual vale la pena, sin descender de la cumbre. Es obvio, lo sé, pero me gusta decir esto muchas veces, e incluso a repetir a mí mismo ... Estoy casado y tengo dos hijos. Jonas, el menor de mi, es casi 10 meses de edad y realmente un gran paquete de alegría y energía, mientras que Martina, mi hija de 11 años de edad, es una responsabilidad que a menudo es más exigente que cualquier cumbre que he subido y tan impredecible como los vientos en la altura. Una familia puede ser un secreto para el éxito si se le apoya plenamente y entiende que, como el mío no. Mi esposa es un escalador fuerte y sobresale en muchos aspectos diferentes de este deporte y esto me ha ayudado mucho porque ella es una mujer muy independiente, autosuficiente, que entiende plenamente lo que hago y cómo lo hago. Ella sabe que me gusta demasiado la vida voluntariamente ponerme en situaciones peligrosas o subir rutas kamikaze. Yo estaría muerto hace tiempo si yo fuera a estar motivados por ambiciones ciego y sordo, yo nunca lo han llevado a cabo 43 expediciones y sobrevivió - 43, hasta mis años. Dicho esto, entiendo que no es fácil estar con y amar a alguien como yo que, cuando no en una expedición, siempre que viajan a hacer conferencias, trabajando para los patrocinadores, asistir a eventos y ferias, como es el caso, pilotar helicópteros y haciendo una formación específica.

¿Cómo te sientes libre como un alpinista y el hombre?
Me siento tan libre que he tomado muchas otras actividades, como el paracaidismo y volar helicópteros. Decido libremente quién quiero ir, cuándo darse por vencido, lo que con el plan. Aquellos que dicen que los patrocinadores te obligan a hacer algo, de tomar riesgos, para no contar las cosas que la verdad o enfatizar, decir mentiras colosales. Aquellos que afirman este espectáculo un límite de carácter personal que se deriva de una incapacidad para hacer prevalecer su propia personalidad, por encima de algún director de marketing pretencioso e irresponsable (aunque nunca he conocido a alguien así antes). Así que sí, me siento completamente libre para subir, escribir, pensar, trabajar en ideas o darse por vencido. Esta es la alegría la gran vida y la fortuna que he podido disfrutar hasta el día de hoy y si pienso en el futuro y los proyectos de remolinos a través de mi mente, entonces la alegría y el entusiasmo es aún mayor todavía. Espero que este es un medicamento contagiosa que puedo legar a mis hijos a prepararse para el futuro independiente y emocionante, todo lo que sea.

Fuente: http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

La losa en el dla Sass Messner Crusc, Dolomitas

Una visión sobre el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc, Dolomitas

Foto por arco. planetmountain

La sección famosa de Reinhold Messner escaló en la Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc (también conocido como Sasso della Croce o Heiligkreuzkofel), analizados por Heinz Mariacher. Además de la historia, un video y un informe en el lugar de Nicola Tondini.

En nuestra época que se consume incluso antes de que se vive, todo parece disolverse sin dejar rastro. Sin siquiera salir de una memoria del pasado. Esto es válido para el alpinismo, también, y sólo rara vez las viejas historias salen a la superficie. O mejor dicho, fragmentos de viejas leyendas "rescatado" del olvido. Una de ellas habla de la famosa "losa Messner" en la vía Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc o Heiligkreuzkofel. Ese "imposible" la sección que, después de 42 años, sigue siendo discutido acaloradamente, y no sólo en los foros de Internet. Es por esta razón por la que Nicola Tondini - uno de los activistas de primera clase en los Dolomitas y como preludio de su primera ascensión del Menhir de Sass dla Crusc - decidió investigar, el cine y examinar los 4, verticales metros lisos. Usando esto como un pretexto, también pedimos a Heinz Mariacher para hablar de esos mismos 4 metros. Mariacher sin duda sabe una cosa de dos sobre este Reute ver que no sólo dejó una impresión duradera en la evolución de la escalada en los Dolomitas, que también pasó a llevar a cabo la primera repetición y el ascenso libre primero de los Messner Via dla Sass Crusc.

Antes de dejar que los pensamientos Mariacher y el análisis de Tondini, nos gustaría volver a contar la otra mitad de la historia. La que fue escrito después de la primera ascensión a manos de los grandes Günther y Reinhold Messner. Esto es necesario no sólo porque da una indicación de la importancia de lo logrado Messner, pero sobre todo porque ayuda a entender la escena en la que se establece en esta historia y la evolución que siguieron. En primer lugar por lo tanto uno debe darse cuenta de que esa ruta no respondió de inmediato recibirá el reconocimiento y la fama que merecía. En 1968, el año de su primera ascensión, Sass dla Crusc ciertamente no estaba en el centro de atención igual que dicen que la cara sur de la Marmolada, el noroeste de la cara de Civetta o la cara norte de Sasslungo. Lo que significaba que los increíbles 4 metros libre subió por Reinhold Messner (grado VIII hasta hoy) pasó relativamente desapercibida. Y la ruta en su conjunto, es la grandeza y belleza excepcional, se calculó mal y subestimó un poco. Tiempo necesario para pasar antes de que la gente empezó a entender. Y al igual que en muchos otros casos, el éxito de la ruta fue decretado por el ... los fracasos de los demás. De todo lo mejor que intentó, pero fracasó. Sí, porque no había manera de ello: el paso de los años y nadie logró repetir. Con el tiempo tomó la ruta en un estado de misterio, le susurró algo más a menudo que gritaban alrededor, ya que - como todo el mundo sabe - es difícil hablar de uno de los fracasos. Pero entonces, 10 años más tarde, por fin algo que realmente sucedió. Y como de costumbre, esto no ha venido por casualidad. El tiempo era simplemente madura: una era había llegado en el que un grupo restringido de jóvenes alpinistas y semi-desconocido-había comenzado a explorar un nuevo camino, que pasa no sólo a través de la escalada libre, pero que utiliza una cantidad mínima de protección. Se podría argumentar que estos alpinistas intentaron mejorar, trató de continuar de una manera original un tema que había sido adoptada por los anteriores a ellos ...

Nicola Tondini en la losa Messner en Pilastro di Mezzo, Sass dla Crusc

Foto: Paola Finali

Así es como el 16 de julio Mariacher 1978 Heinz llegó a la base de lo "imposible" la ruta. 24 años y sigue siendo relativamente desconocida, Mariacher fue uno de los exploradores de un "nuevo estilo" de la escalada. Él se unió a la extremadamente fuerte Iovane de 19 años Luisa (su compañero de vida) y lo impredecible Rieser Luggi (ahora Swami Prem Darshano). Cabe mencionar que la ruta Messner fue puesta en conocimiento de Mariacher por Almo Giambisi. En el momento el director de la cabaña Rifugio Pordoi alojados muchos de los jóvenes y "extraño" alpinistas y se podría incluso ir tan lejos para decir que la cabaña Pordoi dio la bienvenida a esta comunidad con los brazos abiertos. Las tres puso en marcha la ruta, enfrentando todas las eslingas dejados por todos los anteriores a ellos. Después de que el tono y el rapel, llegaron a la famosa "imposible" de 4 metros. Justo debajo de este "muro" Heinz - que había leído cuidadosamente la descripción de Messner - perdió su rodamientos. Estaba claro, sobre todo, acerca de la sección donde Messner había descrito a sí mismo como estando en una situación en la que ya no podía descender. Y así, convencido de que estaba repitiendo la línea original, optó por lo que parecía ser la solución más lógica, la de "menor resistencia". Lo que resultó en una travesía hacia la derecha 12 metros, seguido de 4 metros de la cara de escalada seguida de una travesía de vuelta para llegar a la grieta situada por encima de la losa de 4 m de alto Messner. A partir de aquí los tres alpinistas alcanzaron la cima, completamente seguro de que había realizado la primera repetición de la ruta misterio. Sólo más tarde, al hablar con Reinhold Messner, hizo Mariacher entender que él había establecido una variante, la que lleva su nombre y que es más utilizado por los escaladores, incluso hoy en día. Pero la historia no termina aquí, por un año más tarde regresó a Mariacher Sass dla Crusc con Luisa Iovane y repitió el recorrido libre. Esta fue la primera ascensión integral gratuita al ver que Mariacher downclimbed la sección que suele ser de baja y que lleva al quid de la losa, con dificultades de hasta VIII. Y entonces, en esa famosa sección, subió 2 metros a la izquierda de lo que hoy es considerada como la línea original. Con dificultades de hasta VIII-, se trataba de Redpoint primero de la ruta! Y detalle interesante: mientras Mariacher Iovane y se dedicaban en su repetición, el gran talento tiroleses Reinhard Schiestl y Rieser Luggi liberaron a sus Mefisto (VIII) ... un signo, si la confirmación de que se necesitaba, que era el momento verdaderamente madura!

Todo esto para subrayar que Messner "imposible losa" es parte de una gran historia. Una parte de la excepcional Reinhold Messner y una parte de toda la historia del alpinismo. Porque para comprender, para tener una idea de la imagen mayor, uno no debe concentrarse sólo en los movimientos individuales y sus calificaciones. Y la comprensión no se produce al tener la certeza matemática que Messner escaló los precisos sostiene. Por una parte no debemos olvidar que hay un montón de otros famosos e "imposible", sostiene. Como increíble que una, graduadas VIII-una vez más, que curiosamente no se refiere, llevada a cabo por Raffaele Carlesso en Torre Trieste en 1934. Carlesso siempre afirmó que había subido libre y descalza ... (Para que quede constancia, la repetición sin primero se llevó a cabo por Manolo, como era de esperar en 1979). O también está el grado VII subió solo de Domenico Bellenzier en 1964 el Alleghe Torre en Monte Civetta. La lista es interminable ... Pero en la continuación que nunca descubrir lo que hay detrás de todo esto: las ideas y esa necesidad de nuevas visiones, de lo desconocido, la superación de uno mismo. ¿Cuáles son la condenación, el motor y la belleza misma de alpinismo y alpinistas.

16/07/1978: durante la primera repetición de la vía Messner el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc llevadas a cabo por Heinz Mariacher, Iovane Luisa y Rieser Luggi - Foto por arco. H. Mariacher

Pilastro DI MEZZO DEL SASS DLA CRUSC POR MARIACHER HEINZ
En la literatura alpina del Pilastro di messo a menudo se reduce sólo a los famosos, a menudo citada, cuatro metros. Casi nadie ha ahorrado un pensamiento para el resto de la ruta. Para mí, el Pilastro di Mezzo es una línea excepcional en su conjunto, que también asciende a la de cuatro metros de la losa. Incluso hoy en día uno puede estar orgulloso de una nueva ruta de este tipo.
El tema "Pilastro di Mezzo", es decir, una vez más, una excelente ocasión para recordar que el uso de pernos no siempre ha sido como un asunto obvio. Creo que sólo un puñado de jóvenes escaladores han leído los escritos de polémica Reinhold Messner sobre el "asesinato de lo imposible", contra el uso de pernos. Este es el caso porque no se encuentra un enlace a la historia de la escalada, ya que los jóvenes son mucho más fácilmente adoptadas por los modelos de papel y las nuevas tendencias. Una cultura de escalada que, en un momento determinado, se atascó en la nieve de la 8000ers y que se ha woed en el cuidado de sus monumentos.
En la era de Messner, e incluso en nuestros días a finales de los '70 's, todavía había un código de honor. Los límites que se optó por imponer a nosotros mismos estaban a la orden del día, se dio un sentido a nuestro juego, ya que era agradable a soñar con una línea que era posible tal vez, o que tal vez no lo era. Para mí, el Pilastro di Mezzo simboliza un ápice para la escalada en los Alpes, algo que se desarrolló en los Alpes y que no habían sido importados de Inglaterra o de Estados Unidos. La idea de prescindir de los tornillos en la cara de roca alpina merecía continuar - no necesariamente como la verdad absoluta sólo - sino como un estilo de escalada. Yo por mi parte, y por mí mismo, optó por considerar rock ciertos rostros como "zonas francas", carente de tornillos. Estos incluyen Sasso della Croce y del Sur la faz de la Marmolada.
Pero volvamos a la "Messner losa". En el transcurso de los años que he subido cuatro secciones metros desde cuatro ángulos diferentes. Creo sin embargo que la sección es menos importante que la posición de la ascensionista primero se encuentra en bajo el punto crucial, es menos importante que el desafío mental tan bien descrito por Messner en su libro "Ritorno ai Monti". Creo que hoy en día sólo una pequeña minoría de los escaladores es capaz de ponerse en esa posición y es vergonzoso que hoy en día hay tornillos del Pilastro di Mezzo!
Me gustaría hacer otra cosa clara: durante la primera repetición busqué la línea más lógica de ascenso. Esto significa que la línea de menor resistencia y no tanto buscar una variante para pasar la sección de Rabanser como se describe en su libro. El hecho de que, poco después de la repetición, le pregunté por qué Reinhold en su descripción original se había omitido la travesía, prueba que estaba convencido de que había repetido la línea original. Heinz Mariacher

16/07/1978: durante la primera repetición de la vía Messner el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc llevadas a cabo por Heinz Mariacher, Iovane Luisa y Rieser Luggi - Foto por arco. H. Mariacher

ANÁLISIS DE SASS DLA CRUSC - Pilastro DI MEZZO por Tondini Nicola

Desde hace muchos años la Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc ha estado intrínsecamente vinculada a los hermanos Messner. Reinhold y Günther Messner escaló las losas lisas del pilar de 200 metros de altura incrustado en la masiva dla Sass Crusc el 6 y 7 de julio de 1968. Los que han repetido las rutas de Reinhold Dolomita saben muy bien cómo, esta trepadora fuerte se sintió atraído por las losas. A pesar de tener sólo clavijas y con botas rígidas, Messner menudo se dispuso a buscar una secuencia de las bodegas que le permita subir los muros de piedra caliza gris compacta: la cara norte de la segunda torre del Sella, la cara norte del Sass da Putia, el North Face o Cima del Velo della Madonna, la cara sur de la Marmolada, las losas de la fricción en Sasso delle Nove y Sass dla Crusc fueron algunos de sus patios de recreo y testimonio de su inmensa intuición. Incluso hoy en día estas rutas despiertan el miedo: a largo plazo de espera y la necesidad de leer correctamente las losas son la razón de muchos escaladores prestar atención a las rutas de este alpinista de Tirol del Sur.

En la Via di Mezzo Pilastro en Sass dla Crusc, Reinhold Messner creado una verdadera obra de arte con su hermano Günther. Desde el principio los dos hermanos trabajaron duro para encontrar una línea hacia arriba y se vieron obligados a una larga travesía con un péndulo para pasar de una sección muy suave. Y luego, en el campo 4, se encontraron con que la losa de 4 m por encima de una pequeña repisa. Se podía sentir las bodegas, pero estos eran decididamente pequeña. Messner permaneció allí durante casi una hora, tratando de entender cómo superar. A continuación, se corría el riesgo de todo, y tuvo éxito. Al hacerlo, se subió el primer grado VIII en la historia, gratis.

Con el tiempo esta sección ha ganado notoriedad. Algunos dicen en los foros de Internet han encontrado formas más sencillas hasta que la variación Mariacher. Pero el quid de la cuestión es que la sección original sigue demostrando un escollo para muchos. Me había leído y escuchado varios pensamientos acerca de los movimientos: lo hizo tal vez colocar una clavija, tenía tal vez una suspensión rota, mientras tanto, como no podía ser que él tuvo éxito cuando tantos otros escaladores fuertes dio marcha atrás? Y así sucesivamente. Repetí la ruta por primera vez hace 18 años y en el momento en que subió la intención de hacer ruta en la variación Mariacher. Obviamente, yo tenía curiosidad por probar el Messner losa y por lo que sugirió recientemente a Massimo Lucco, un amigo muy fuerte y el cliente, que le dan un tiro a entenderlo mejor. Decidimos subir a la ruta el 3 de septiembre, y un par de días antes me puse en contacto con Andrea Tosi y Finali Paola, dos expertos fotógrafos y cineastas que me han estado siguiendo últimamente en algunas de mis aventuras. Me sugirieron la famosa película de Messner losa.

El 3 de septiembre Massimo y yo llegamos a la base del diedro Mayerl y se subió a la repisa esta a media altura. Desde aquí atravesamos a la izquierda por la cornisa y en 10 minutos llegó el inicio de la ruta Messner en la Pilastro di Mezzo (en realidad la línea original llega a la repisa de particular a subir 300m hasta un pilar de grado muy suelto y peligroso V). Se había ido solo las 10am. Llamé a Andrea que había llegado a la cima a pie, junto con Paolo, Ingo y Mario. Mientras que Massimo y yo subimos al primer lanzamiento, que fija las cuerdas estáticas para el rodaje, así que cuando llegué al cuarto de tono y Paola Andrea ya estaban in situ. Con el fin de intentar la losa que Messner demorando como se indica en la descripción precisa de Ivo Rabanser. Antes de tratar los movimientos desde abajo me miró a la sección de cuerda. Me tomó un tiempo para entender cómo hacer la secuencia sin que sea extremadamente difícil. Al final me puse en camino desde abajo y lo hizo, un nudo difícil solo de grado VIII (7). Hay tres remaches que son difíciles de sostener. Pero ¿por qué es tan difícil en la vista por lo tanto? La respuesta es simple:

- Al igual que muchos problemas de "extraña" piedra, esto también tiene un comienzo que es difícil hacerlo bien. Naturalmente, usted desea establecer con un pie fuera, pero lo hace se queda atascado de inmediato. Si, por el otro lado se comienza con el "mal" los pies, a continuación, encontramos que la secuencia correcta y los flujos de la sección se puede subir si usted tiene buena fuerza en los dedos. Algo que Messner ciertamente no le faltaba.

- Psicológicamente no estás en una buena posición:

a) su pareja no puede ver o, si usted decide aseguramiento inmediatamente debajo de esta sección, se arriesga a caer directamente sobre el aseguramiento;
b) si se cae fácilmente puede golpear la repisa, a menos que lanzarse enérgicamente a cabo en el vacío
c) cuando el arte no es de ejecución, pero sin embargo es por debajo de sus pies
d) te das cuenta de que si usted comete un error, no hay vuelta atrás
e) no hay una salida fácil: la variante Mariacher

Me gustaría concluir diciendo que Messner, en subir los 4 metros, creó una obra maestra. Creo que sin él se subió y que no tiene fundamentales han roto desde su primer ascenso. Estudió los movimientos de una hora y, a continuación, con la determinación que siempre lo distinguió, partió con la secuencia correcta del pie, tiró con todas sus fuerzas en los engarces quid 2-3 y alcanzó el bien tiene que llevó a más fácil terreno.
Nicola Tondini
VIDEO filmado y editado por Andrea Tosi de Tondini de ascenso Nicola de la "losa Messner" después de haberlo intentado en toprope.


Placca Messner from Andrea Tosi on Vimeo.

Fuente: http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

EL EQUIPO ESPAÑOL DE ALPINISMO SE CONCENTRA EN ALPES

Ha tenido lugar la penúltima concentración del año del Equipo Español de Alpinismo, dirigido por Simon Elías. Cómo en cada viaje, se traen para casa escaladas de alta dificultad, y una valoración más que positiva.

Entre los días 24 de octubre y el cuatro de noviembre se celebró la concentración de otoño el Equipo Español de Alpinismo de la FEDME. El viaje, en un principio organizado para viajar a la isla de Cerdeña, tuvo que ser reorientado a última hora al suspender la compañía Grimaldi Ferris, el servicio entre Barcelona y Porto Torres, así que a última hora se decidió viajar a los Alpes franceses donde las condiciones de las caras norte habían sido excelentes durante todo el mes anterior.

Parte de los componentes del equipo el dia de su presentación oficial

A la concentración asistieron Martín Elías, Silvestre Barrientos, Mikel Bonilla, Alex Corpas y Mikel Zabalza en calidad de técnico. Estaba ausente Manuel Córdova por encontrarse de expedición en Nepal. El primer día, de viaje a los Alpes, mientras esperaban a que el tiempo mejorase en la zona de Chamonix pararon en la escuela de escalada deportiva de Seines donde probaron rutas hasta 7c. El miércoles 27 Martín y Silver se aproximaron desde la estación de Montenvers hasta el corredor norte de los Drus y Mikel Bonilla, Corpas y Zabalza hicieron lo mismo hasta el refugio de Plan de l'Aguille bajo la cara norte de la Aiguille du Pelerins. El jueves 28 Martín y Silver escalaron la mitad del corredor norte de los Drus hasta que estancados detrás de una cordada en los largos más técnicos de roca, después de casi dos horas de espera con temperaturas bajo cero, decidieron darse la vuelta. Bonilla, Corpas y Zabalza escalaron la ruta Rebuffat-Terray de la Aiguille de Pelerins (550 mts, V,5).

Preparativos a la llegada a Chamonix (foto Mikel Zabalza)

Con la llegada del mal tiempo a los Alpes el grupo decide viajar al sur hasta la zona del Verdón. Allí son sorprendidos por una tormenta en medio de la pared y por la tarde escalan rutas de deportiva hasta una dificultad de 8a.

 MIkel Zabalza sobre hielo en el último largo de la Rebuffat (foto: Mikel Zabalza)

Los últimos días de la concentración transcurren en España a donde regresan espoleados por el mal tiempo imperante en Francia. En Montrebey escalan algunas de las rutas más modernas, difíciles y obligadas. Alex Corpas y Silver Barrientos hacen Cor Salvatge (400m. 7B (6b+ obl)), Globeros en Alaska (250m, 7a+) y un día de escalada deportiva en Montserrrat. Por su parte Bonilla, Elías y Zabalza escalan Radical Lluire (400m. 7A+ (7a obl)), Paretin Fred (200m, 7a+ (6b+ obl)) y Jalea Real (150m. 7b+ (7a obl)) en la pared del Peladet.

Fuente: FEDME
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Lonnie Dupre de Denali subir invierno

"Camps consistirá en cuevas de nieve ... incluso tiendas de campaña expedición moderna no puede soportar a los vientos del invierno Denali. cuevas de nieve son más fiables y más caliente, esencial cuando se -50 ° fuera de [...] Cerca de 300 varas de bambú se llevará a marcar la ruta, los cruces peligrosos de desborde y campamentos. "Lonnie Dupre en Denali, en junio de 2010

Durante una carrera Ártico abarca 25 años, Lonnie Dupre ha viajado más de 15.000 millas a través del Ártico y las regiones polares por el perro de equipo, esquí y kayak. Dupre está planeando una subida de invierno en Denali, donde sólo nueve expediciones por un total de 16 personas han llegado jamás a la cumbre en invierno, dice en su comunicado de prensa enviado a más de ExplorersWeb.

"Tom Surprenant, Expedición Manager, la cumbre ha Denali, correr maratones más de 60, así como el triatlón Ironman. Él es un ex director Tecnologías de la Información, y un infierno de un buen tipo ", dijo Lonnie Dupre

Aquí va la liberación Lonnie Dupre de prensa:

Denali, también conocido como el Monte McKinley, en Alaska, es la montaña más alta de América del Norte en 20.320 pies. altas latitudes Denali (estar cerca de el Ártico) hace que se sienta como un pico de 23.000 pies. Esto, junto con su clima impredecible y extensos campos de grietas, hace que sea una subida difícil en verano incluso para los estándares del Himalaya.

Pero en el invierno es un conjunto totalmente diferente de las condiciones. Los vientos suelen superar los 100 kilómetros por hora, las temperaturas caen por debajo de 50F, y hay un promedio de sólo seis horas de luz solar.

Sólo nueve expediciones por un total de 16 personas han llegado jamás a la cima del Denali en invierno. Seis personas murieron por las subidas. Sólo un equipo (formado por tres escaladores de Rusia) ha hecho de la cumbre en enero ... los muertos del invierno. De esos nueve expediciones originales, cuatro fueron en solitario, pero ninguno de los solos fueron en enero, el momento más oscuro y más frío.

El plan de

La planificación ha comenzado ya para el ascenso de invierno proyectada de un mes. En junio de 2010, dos residentes de Minnesota y otros Lonnie Dupre realizó una escalada sin guía a través de Occidente Denali ruta contrafuerte. Llegaron a la cima después de 13 días. Dupre utiliza esa expedición para determinar si sería posible con mis más de 20 años de experiencia en expediciones polares, y algunas modificaciones del equipo de escalada, para escalar la montaña con éxito en enero.

Dupre le tire un trineo de 6 pies y llevar una mochila, un peso combinado de alrededor de 150 libras. Estará unida al trineo a través de una escalera ligera de 14 pies y un arnés de cintura. La escalera le ayudará a grietas período en caso de que caer en una. También va a utilizar esquíes extra-largo para cerrar grietas.

Seis mil calorías por día serán necesarios para evitar el frío y se puede comer sin cocinar, con la excepción de las sopas y las bebidas, para conservar el peso y combustible. Alrededor de 300 varas de bambú se llevará a marcar la ruta, los cruces peligrosos de desborde y campamentos desde el principio hasta la cumbre para ayudar a garantizar un retorno seguro durante la baja visibilidad.

Camps consistirá en cuevas de nieve ... tiendas de campaña, incluso expedición moderna no puede soportar a los vientos del invierno Denali. cuevas de nieve son más fiables y más caliente, esencial cuando se -50 ° exterior. Capacitar para la expedición, Dupre una caminata con los paquetes de 60 libras, correr, tirar de los neumáticos, hacer campanas hervidor de agua, esquí, escalada perfeccionar las habilidades en Washington y Colorado, y el uso de una cámara hiperbárica para aclimatarse a la altitud.

Objetivos

1. Cumbre Denali antes de finales de enero de 2011.

2. Enviar entradas diarias blog, fotografías y mensajes de audio de la pista para apoyar página web de la expedición y los medios de comunicación social.

3. Proporcionar una plataforma para llamar la atención a los glaciares de Alaska fuga.

4. Hacer algo grande en la cumbre que se documentará allí.

5. Producir una película y un documental de audio para la radio, así como imágenes profesionalmente shot para su publicación. FIN

Lonnie Dupre nació en 1961 y se crió en una granja de Minnesota país. Bajó en el lado de su madre de Jacques Cartier, el explorador francés y fundador de Quebec.

Vivir en Minnesota, Dupre se preguntó hasta qué punto el "norte" en realidad fue. Comenzó a mirar mapas y leer todo lo que pudo acerca de los lugares fríos y la gente que vivía allí. Poco fuera de la escuela secundaria, él cargó su camioneta resumen y se fue a Alaska en lo que estaba destinado a ser una aventura de tres semanas. Terminó quedándose tres años, para ganarse la vida como pescador de salmón comerciales y carpintero. Durante ese tiempo, él y un acompañante voló en los remotos confines de la cordillera de Brooks, la planificación de invierno. Al final, tuvieron que regresar a la civilización de raquetas de nieve, con poco más que la ropa que llevaban puesta. Pero para entonces, Dupre fue enganchado en el Ártico.

Volviendo a Minnesota, instruyó y excursiones guiadas trineo tirado por perros en el Northwoods para los amantes del aire libre a través de aventuras Wintergreen en Ely, Minnesota. En 1989, con la Guerra Fría a su fin, él y otros 11 completaron un conjunto ruso-estadounidense 1.200 millas perro de trineo y expedición de esquí llamado "puente de Bering" a través del extremo oriente de Rusia para promover la paz y la cooperación entre las dos superpotencias.

Sorprendente por su cuenta en 1991, organizó y dirigió la Expedición Paso del Noroeste, lo que hace un 3,000 millas, el primer invierno, al oeste con el tránsito al este de la ruta ártica de Canadá por el trineo tirado por perros. En total, ha organizado o participado en siete grandes expediciones árticas.

En 2001, Dupré y su compañero de equipo Juan Hoelscher de Australia se convirtió en el primero en circunnavegar Groenlandia. Viajaron los 6.500 kilómetros de costa escarpada isla por el equipo de perros y kayak.

En 2006 Dupre y Eric Larsen hizo su segundo intento de cruzar el Océano Ártico a través del Polo Norte. Ellos comenzaron el 2 de mayo de Ward Hunt Island (Canadá), tuvo un reabastecimiento a los 87 grados norte. Llegaron a la NP 1 de julio. Originalmente planeado para continuar desde el Polo hasta que llegaron a Groenlandia -, pero canceló el intento de dos días después de alcanzar el Polo. Ser un "verano" viaje, el equipo llevó a su carga en la canoa, trineos, que utilizaron para remar en aguas abiertas con frecuencia conduce.

Lonnie Dupre (guía, EE.UU.), Stuart Smith (EE.UU.) y Max Chaya (Líbano), llegaron al Polo Norte el 25 de abril de 2009 después de esquiar 53 días, desde el cabo Discovery, Canadá. La expedición recibió reabastecimiento y fue organizada por los exploradores polares

Fuente: http://explorersweb.com  
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Tisalema confía vencer al Everest

El andinista ecuatoriano quiere subir a la cumbre de la montaña en un solo día y sin oxígeno

Escalar el monte Manaslú (8 163 msnm), ubicado en los Himalayas, llenó de emoción al escalador ambateño Patricio Tisalema.

Hizo esta travesía hace un mes y sirvió como preparación para su meta de ascender el Everest (8 848 msnm) en un sólo día y sin oxígeno. Prevé subir a la montaña más alta del mundo entre abril y mayo de 2011.

Haber entrenado a una cota entre 7 000 y 8 000 metros de altura hace "viable y cuantificable" su deseo de escalar el Everest.

"Fuera de Nepal con los sherpas (guías), esto no se ha hecho nunca en el mundo", dijo y espera ser el primer escalador en lograrlo en menos de 24 horas.

El principal inconveniente que tuvo que sortear en el Manaslú fue el clima. En ocasiones, la nieve le llegaba hasta la cintura, y eso frenó su rendimiento.

En esta expedición, estuvo acompañado por su entrenador, Rafael Martínez, quien controló el desempeño de Tisalema, entre los que se destaca la cantidad de pasos por minuto y su ritmo cardíaco.

Tras haber escalado el Manaslú, el deportista de 35 años concluyó que fue un entrenamiento "exigente" y siente que sí estará preparado para vencer al Everest.

Se caracteriza por ser un escalador rápido y prefiere hacerlo solo, para subir a su propio ritmo. Su meta es llegar a la cumbre en buen estado físico.

Pero escalar el Manaslú no es el único entrenamiento que realiza Patricio Tisalema. En marzo pasado, ascendió al Aconcagua (6 962 msnm), en la Argentina, y prevé volver a escalarlo a principios del año entrante.

En territorio nacional , corre desniveles de entre 2000 y 2500 metros. Desde la entrada de los parques nacionales hasta las cumbres del Cotopaxi o del Pichincha.

"Para subir el Everest en menos de 24 horas, debo alcanzar niveles de desempeño tremendamente intensos en alturas considerables", reflexionó el tungurahuense.

No es la primera ocasión que escalaría el monte Everest, pues lo subió hace cuatro años, igualmente en solitario y sin oxígeno.

Gracias a esto, "nace la nueva idea" de plantearse un reto "más exigente", que es ascenderlo en un solo día, meta que considera posible.

Con este reto, no busca reconocimiento internacional, más bien, ser un modelo de superación para los deportistas ecuatorianos. (MSC)

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br