sábado, 6 de março de 2010

Las víctimas del Mercedario

El cuarto pico más alto. El Mercedario es el cuarto pico más alto de Latinoamérica con 6.770 metros de altura. Y es el segundo atrás del Aconcagua con 6.959 metros. Pero el ascenso al cerro sanjuanino es más complicado que el del mendocino por sus pendientes más marcadas y el difícil terreno, según los andinistas locales.

En 51 años, el cuarto pico más alto de Latinoamérica tuvo, entre muertes y desapariciones, 7 casos, según un relevamiento de DIARIO DE CUYO.

Sin contar el caso del andinista porteño Javier Pauczek (39), desaparecido hace 10 días en el Mercedario, el más alto de los cerros sanjuaninos contabiliza, entre muertes y desapariciones, 7 casos desde el primero que se conoce hace 51 años. Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó este medio consultando a rescatistas, gendarmes y su propio archivo. Los 7 casos son los que tomaron estado público, pero puede haber otros que no hayan recordado las personas consultadas. El cuarto pico más alto de Latinoamérica se caracteriza por sus paredes poco inclinadas y sus superficies de difícil agarre para quien se atreva a escalarlo. En orden de tiempo, todos los casos.

1959 El chileno

Un grupo de escaladores chilenos subieron hasta la cumbre del Mercedario, a una altura de 6.770 metros sobre el nivel del mar. De repente uno de los muchachos cayó desde por la pared Oeste. El caso fue polémico y los acompañantes estuvieron sospechados de la desaparición. El cuerpo fue buscado por personal del RIM 22 y no lo hallaron. Al año siguiente también lo hizo un grupo de rescatistas chileno junto a sanjuaninos pero nunca lo encontraron.

1981 La tucumana

Una mujer tucumana escalaba con su hermano y su novio. Una noche armaron carpa en el glaciar El Caballito a 5.600 metros de altura. Los tres dormían, pero la chica despertó y salió a orinar sin sus grampones, que sirven para no resbalarse en la nieve, y aparentemente resbaló y cayó por una grieta. Los 2 hombres a la mañana la buscaron con gente del RIM 22 y no la encontraron. Lo intentaron por tres años consecutivos y nunca hallaron el cuerpo.

1999 El americano

Un hombre norteamericano iba por el cerro con un guía sanjuanino y un amigo también estadounidense. Mientras dormían en una carpa al hombre le dio un edema cerebral, producido por la falta de oxígeno en la altura. El turista no había mostrado síntomas mientras subían, por eso no descendieron. Pero la patología fue fulminante. Al día siguiente lo bajaron hasta Barreal las dos personas que lo acompañaban.

2002 El militar

Un militar del Regimiento 22 de Infantería de Montaña, RIM 22, falleció a raíz de un edema pulmonar. El joven Claudio José Jurczyszyn era hijo del subjefe del Estado Mayor del Ejército. Y al momento de fallecer estaba a metros de la cumbre realizando un ejercicio de montañismo con sus compañeros. La muerte se produjo por la falta de oxígeno a gran altura. Tuvieron que bajar los restos en un helicóptero Lama de Gendarmería.

2003 El alemán

El caso que tomó más trascendencia pública fue el del alemán Andreas Colli. Se sabe que el hombre tenía planeado escalar el Mercedario. A los 23 días de desaparecido se dio aviso a las autoridades. Lo buscaron pero nunca lo encontraron, se pensó que hasta se pudo haber ido a Mendoza sin dar aviso. En 2006 unos montañistas italianos encontraron su mochila en el cerro. Se repitieron las búsquedas, pero con el mismo resultado negativo.

2005 Conmoción por Ceballos

Un joven de 26 años llamado Marcos Ceballos murió al caer de la pared sur del Mercedario, considerada la más peligrosa por su inclinación de 70 grados. El muchacho era un experimentado escalador: había hecho cumbre 3 veces en ese cerro y una en el Aconcagua, en enero de 2003. Aparentemente un clavo que lo sujetaba a la pared de hielo cedió y eso provocó que el joven cayera al vacío, según habían dicho los gendarmes. El caso conmocionó a los escaladores sanjuaninos.

2005 El fotógrafo americano

Un reconocido fotógrafo a nivel mundial, Carl Skoog, murió al descender del Mercedario en esquí. El hombre bajaba con un amigo esquiando y de repente empezó a dar tumbos por la nieve y anduvo así 4 kilómetros. Skoog, al momento del descenso no estaba cansado. Él era conocido en el mundo por sus producciones fotográficas de deportes extremos que él mismo practicaba. Sus trabajos se publicaron hasta en la National Geographic.

Fuente: http://www.diariodecuyo.com.ar

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

Travesía por Bariloche

El cerro Cella no es sólo para expertos y ofrece una
de las mejores panorámicas del Parque Nacional Nahuel Huapi
Debajo de los pies hay algo totalmente blanco. Su nombre no tiene secretos: nieve. De frente, el color es el mismo porque el temido viento blanco impide la visión de las montañas, también recubiertas de polvo helado.
Más allá de la nieve hay otra nieve de distinta consistencia. En superficie es tipo cartón debido a que posee una capa resistente en su faz visible. La subterránea es granulada - sal , le dicen- y la de ciertas laderas es polvo.
El crujido que provocan las pisadas llega a los oídos cuando el viento no arrastra el eco de las raquetas por el valle del arroyo Casa de Piedra.
Dicen en la región que la primavera vino más fría que el invierno. Que en julio no hubo nieve y que en septiembre y octubre sobró. Que los pájaros cantaron antes de tiempo hipotecando silbidos a futuro.

Que justo cuando las hojas de los árboles brotaban, la nevada les cambió el argumento. Que cuando los refugieros de los cerros se disponían a desperezar el remolón de la baja temporada debieron postergar la idea abajo en los valles.
Que haya invierno tardío no significa que las raquetas de nieve trabajen fuera de época, porque por sobre determinada altura el blanco se mantiene incluso hasta el verano. Las raquetas son ideales para caminar sobre nieve blanda, pues los pies no se hunden y el paso no es agotador.
Es octubre y la laguna Jakob está congelada de lado a lado. Para evitar el blanco hay que girar la vista hacia el fondo del valle Casa de Piedra o al edificio de roca y madera del refugio San Martín, pertenenciente al Club Andino Bariloche (CAB). 

Para orientar a los caminantes por la zona están Gabriel Rapaport, de Camino Abierto, y Claudio Fidani, del refugio San Martín, ambos habilitados por la Asociación Argentina de Guías de Montaña para conducir travesías por los parques del Sur.
Por momentos, cuando se esconde el sol, el ambiente gélido inmoviliza sonidos y aromas. ¿Qué podría provocar ruidos si el agua no corre, las hojas no caen y la nieve todavía no se derrite? El sol de primavera tiene, tal vez, el cielo más impecable, superior al de verano, cuando la seguidilla de días secos levanta polvo en los caminos patagónicos.
La travesía hacia el refugio de la laguna Jakob comienza en el paraje El Tambo, habitado por el señor Vicente, un poblador de los de antes. Con vista al norte del cordón Bella Vista, la caminata recorre una senda cuyo ancho oscila entre los 70 centímetros y los dos metros.
Al principio es bosque, troncos voluminosos y gran altura. Luego es cañaveral, tallos finos y flexibles. Cada tanto, plantas espinosas.
En el primer día de trekking se toca reiteradamente el arroyo Casa de Piedra, de aguas verdosas y cristalinas. Al cruzar un puente colgante se llega 10 minutos después al campamento conocido como Los Ñires.
El sendero asciende y cada huella vale. Así se llega a la montaña, paso tras paso, centímetro tras centímetro. La ansiedad es una mala compañera para los montañistas. Sólo con sabiduría y pausa los andinistas logran su objetivo.

Señales rústicas

En el bosque, las señales de orientación las aportan los detalles de la naturaleza, con excepción de unas marcas hechas con pintura roja que fueron impresas sobre troncos y piedras fijas y que están a lo largo del recorrido para indicar la dirección.
Es un momento clave. El grupo está por entrar en el caracol . Hay que ponerse las botas dobles porque hay nieve acumulada y los pasos ahora deben ser cortos. Si el camino es en pendiente, hay que andar de costado.
Casi todos los senderos que van del valle a la montaña tienen su caracol . Surge cuando se abandona la vegetación y la senda se aleja de la vaguada para ganar altura hacia la roca. Por la inclinación de la ladera, sigue un diseño de curvas y contracurvas para suavizar la subida. Hay otra razón por la cual está el caracol -dice Claudio Fidani-. Si el sendero se hiciese en forma vertical, al llover, el agua correría y erosionaría fácilmente el terreno.
Sendas en distintos parques nacionales se han hecho de fama por la exigencia de sus caracoles . Eso ocurre, por ejemplo, con el caracol de la laguna Negra, con la picada que lleva a la laguna Ilón o al paso de las Nubes, por citar algunos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. O el caracol del sendero que conduce al refugio Villa, en el Parque Nacional Los Alerces, o el del Lavalle, en la cara sudoeste del volcán Lanín.
Al final del zigzag, la senda gana la piedra y luego de 45 minutos se llega al Jakob. En la puerta está Dagoberto Dago Fuentes, al que muchos llaman el Sherpa de la Patagonia . Reparte su tiempo trabajando en el refugio San Martín y, en temporada, en El Chaltén, colaborando en las expediciones a los hielos continentales y a otros destinos de la zona del monte Fitz Roy.
El y Víctor -de rasgos araucanos- juntaron leña y lograron que la temperatura de la casa de la montaña resultara agradable, porque fuera de la época habitual de uso del refugio, de noviembre a abril, pocos aventureros se acercan.

Desde 1977, Dago presta sus servicios en la montaña. Nació en el mismo arroyo Casa de Piedra, pero allá abajo. Durante muchos años cuidaba del vacuno que se corría hasta la base del caracol . La abuela es uno de sus orgullos. "Tiene 76 años y es una de las tres únicas personas que aún viven que nacieron en la isla Victoria, porque después tomó el lugar Parques Nacionales."
Dago y Víctor hacen la tarea más pesada del refugio. Cortan la leña, atienden la bomba de agua, mantienen las letrinas, hacen las reparaciones, procuran la limpieza, trasladan parte de la carga desde el punto donde los caballos ya no pueden seguir para arriba y preparan los platos de comida para el almuerzo y la cena, con excepción de la granola para el desayuno, especialidad de Fidani.
Ninguno de los que son parte de esta salida oculta sus dotes musicales. Rapaport y Fidani, con la guitarra, y Dago, con el acordeón. El primero y el tercero forman un dúo. Su sede es El Chaltén durante la temporada.
Se llaman los Asesinos del Ritmo y martirizan a quienes se acercan a conocer el Fitz Roy y sus alrededores.
Los refugios de las montañas de Bariloche existen gracias a la labor de los pioneros del club andino local, una asociación fundada en 1931. Como bien pensaron sus creadores y hoy reproducen sus seguidores: Los refugios son puntos de partida hacia la montaña; no son el destino final de una salida de aventura .
Partimos, entonces, hacia el cerro Cella, una cumbre de 2080 metros, a la cual se llega en aproximadamente tres horas desde el San Martín, dependiendo del estado y de la cantidad de nieve que haya. Desde la cumbre se ven los Cuernos del Diablo y el Catedral; detrás de una línea rocosa, hacia el Oeste asoma el monte Tronador y del lado de Chile se destaca la piedra picuda del Puntiagudo.
Al día siguiente, la visita a la laguna de los Témpanos es una sorpresa: el espejo de agua está totalmente congelado.
Así se llega a la cima del Cella. Los esqueletos de lengas a la espera de la primavera, los valles lejanos que se escurren hacia el Mascardi, escondido. Es difícil recordar allí la vida en el refugio, cálida y lo suficientemente motivadora como para pensar en otras travesías.
Demasiada belleza y esfuerzo conjugado. Pero nada impide que el grupo ya tenga la mente puesta en la cumbre del volcán Lanín para noviembre, a no muchas leguas de allí.

Fonte: La Nacion

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

sexta-feira, 5 de março de 2010

CAX - La Comisión de Auxilio Bariloche

Foto: M.Marques
La Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB) cumple 76 años de servicio en búsqueda y rescate de personas en la montaña. Desde 1934, sus integrantes han colaborado desinteresadamente.

La Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB) cumple un nuevo Aniversario al servicio de la comunidad en hechos de búsqueda y rescate de personas en la zona de montaña. Desde el año 1934, sus integrantes han sido convocados a diferentes salidas y a pesar de abandonar sus actividades laborales o personales –entusiasmados- han colaborado desinteresadamente. El jefe de la CAX, Claudio Fidani, evaluó todo lo hecho durante el año pasado y lo que comienza de este y, en sentido, destacó que “ha sido un año de trabajo, de conocimiento diferenciado en mi rol, entre el que ocupaba antes y el actual. Ha cambiado la relación con la guardia y se ha buscado un mayor compromiso por parte de los voluntarios, a través de diversas formas de entrenamiento. Buscamos plasmar los objetivos por medio de personas que trabajen y se profesionalicen y creo que lo hemos logrado, trabajando con mucho criterio en los rescates”. Por otro lado, destacó el apoyo con el que cuenta la Comisión, “desde la Comisión Directiva hasta todos los que integran el club.

En cuanto al trabajo que se realiza en cada operativo, en conjunto con otras instituciones, opinó “aún nos falta aunar esfuerzos en el trabajo con otras instituciones y es uno de los pendientes en los que estamos trabajando todos”.

Por último, adelantó que este año se continuará con los lineamientos de “capacitación y perfeccionamiento. La idea es ir de a poco plasmando proyectos para el año que viene y obtener resultados con gente que cada vez esté más profesionalizada al servicio de la comunidad”.

 En aquellos tiempos y en la actualidad, la CAX siempre estuvo dedicada a birndar su servicio de rescate.
Los comienzos
De acuerdo a los relatos de los expertos, todo comenzó en el año 1934, “cuando el cerro Tronador (3.478 m) se convierte en protagonista de la desaparición de los escaladores italianos Sergio Matteoda y Walter Durando. German Claussen, quien unos días antes de la desaparición de los italianos había logrado la cumbre del Tronador —invicta hasta ese entonces—, salió en su búsqueda junto con Otto Meiling, uno de los fundadores del CAB y con quien luego constituiría la primera Comisión de Auxilio. La infructuosa búsqueda constató que el Tronador se había cobrado sus primeras víctimas deportivas, lo que incentivó la imperiosa necesidad de fundar un cuerpo estable de salvataje. Así, el 1° de marzo de 1934 se formó en el Club Andino Bariloche una Comisión de Auxilio compuesta por socios especializados en ventisqueros y alto alpinismo”.
Luego de varios accidentes posteriores, la Comisión debió perfeccionar sus equipos y comenzó con los entrenamientos para futuras salidas.
A fines de los años cuarenta, el doctor Juan Javier Neumeyer estuvo al frente de la CAX, y fue el pionero en intensificar las clases técnicas y de medicina en montaña.
“A partir de 1951 fue designado como jefe de la CAX Heriberto Schmöll, también médico, quien falleció trágicamente en una avalancha en las Torres del Paine junto con otro miembro de la CAX, Toncek Pangerc, en 1954. Asumió entonces como nuevo jefe Augusto Vallmitjana, quien presidió la Comisión hasta 1955, cediendo la jefatura en aquel entonces 9 de febrero de 1958. En el Valle del Casalata”, describen.
Los años que prosiguieron, estuvieron acompañados de muchos cambios y éstos de demanda de más profesionalismo por parte de los integrantes de la CAX. Entre ellos, los rescatistas realizan entrenamientos de rescates durante el año, así como también se reúnen semanalmente para capacitarse en la actividad y –de alguna manera- para preveer protocolos de organización ante las búsquedas y rescates.
Actualmente, la CAX cuenta con una subcomisión de nivología, es un equipo que trabaja formalmente desde el CAB, y pone a disposición de los interesados datos obtenidos acerca de la situación climática, a través de la página web del la institución. “Esto permite tener una referencia para moverse en base a esa información pero, cada uno debe evaluar el lugar por el que transita”, comentó Patricio Graziosi, a cargo de la subcomisión. Otro aspecto importante, en el que se ha trabajo estos últimos años, es el entrenamiento de perros de rastreo y de búsqueda en zona de avalancha. Los instructores continúan en una etapa de entrenamiento y de sus primeras salidas. No obstante, es una herramienta que será decisiva en muchas de las salidas.

La CAX hace historia
Hace unos meses atrás, History Channel se conectó con la CAX interesados en transmitir la historia y detalles acerca de este grupo que ha sentado precedente. Este documental se transmitirá durante el mes de marzo, y los contenidos tienen que ver con los testimonios históricos de la Comisión, entrevistas y un simulacro.
Durante el primer día, se hicieron los preparativos y se decidió en qué zona se iba a realizar. Las escenas se hicieron cerca del Refugio López, una fue en zona de nieve y otra en roca. En total participaron alrededor de 12 integrantes de la CAX.
“Allí se filmó el simulacro del rescate de una persona con fractura de tibio y peroné, por lo que la evacuación debió hacerse en camilla. Mientras que en roca, se tuvo que hacer la recuperación y evacuación de un escalador con fractura en los dos brazos”, destacó Fidani. En ambos casos se llevó adelante todo el protocolo, desde la llamada con el pedido de rescate hasta el traslado de las personas.
De acuerdo al balance que hizo el Jefe de la CAX, esto “nos llena de orgullo. Es muy importante que History Channel haya venido a recabar la historia de la CAX. Considero que actos así -de reconocimiento- por parte de personas del exterior es un llamado de atención para las autoridades locales. Un claro ejemplo es que desde el año 2007, no han hecho entrega plena del subsidio correspondiente de $ 10.000”.

Jefes de la CAX


  • 1934-1943 Otto Meiling 9 años
  • 1944-1950 Dr. J.J. Neumeyer 7 años
  • 1951-1954 Heriberto Schmoll 3 años
  • 1954-1955 Augusto Vallmitjana 2 años
  • 1955-1957 Emilio Hernández 2 años
  • 1957-1963 Dr.J.M.Iglesias 7 años
  • 1964-1967 Bartolomé Olivieri 4 años
  • 1968-1983 Carlos Bottazzi 16 años
  • 1984-2003 Edgar Köpcke 10 años
  • 2004-2008 Ramón Chiocconi 4 años
  • 2009 Claudio Fidani hasta la actualidad

Por: M.Marques

RESCATE HELICOPTERO



Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Retomaron la búsqueda del montañista desaparecido

En plena exploración. La foto fue tomada en la búsqueda del andinista la semana pasada.
 La nieve y el viento hicieron cesar con las tareas y se retomaron ayer.
Ayer 6 rescatistas lo buscaban, pero al caer la noche acamparon. Hoy continuarán el rastrillaje.

Un grupo de 6 personas retomaron la búsqueda del escalador porteño desaparecido en el cerro Mercedario el martes 23 de febrero pasado. Al grupo de búsqueda lo integran rescatistas del club Andino Mercedario y de Gendarmería Nacional. Anoche se quedaron a dormir en el cerro y retomarán el rastrillaje a las 9:30 horas de hoy, comentó Jorge Hogalde, jefe del escuadrón de Gendarmería delegación San Juan.

Si el clima los acompaña lo buscarán inclusive el fin de semana.

En la primera búsqueda del escalador, que se realizó del jueves al sábado de la semana pasada, los rescatistas eran 13. Pero sólo 2 llegaron a los 5.800 metros de altura a la Ollada, donde estaba la carpa que utilizó Paduszek, no muy lejos de allí el hombre se comunicó por última vez con su compañera de andinismo, Paula Morán. El resto de los exploradores buscó en zonas más bajas. En esa ocasión el rastrillaje no fue completo porque un temporal de intensa nieve y viento hizo bajar a los rescatistas.

Ayer el helicóptero de la provincia hizo tres viajes al cerro. Dejó a 4 personas del Club Andino y a dos uniformados. Los llevó hasta los 4.200, altura que no pudo sobrepasar por los vientos que había. Los rescatistas llevan provisiones para 4 días, elementos de rescate y equipos de comunicaciones. Ayer no encontraron al andinista, Javier Paduszek (39). A las 19.15, por falta de luz natural, detuvieron la búsqueda que retomaran hoy.

Hoy los rescatistas llegarán a los 6.100 metros de altura, a la zona de El Diente, comentaron desde Gendarmería. Desde el club Andino Mercedario, dijeron que el hombre no debe estar a más de 6.100 metros de altura, porque se comunicó por última vez con su compañera a los 5.800 metros y una persona cansada tiende a bajar y no a continuar su camino hasta la cumbre. Por este motivo la exploración se realizará hasta los 6.100 metros.

Por otra parte, cuatro uniformados de Gendarmería realizarán desde hoy la búsqueda por sectores más bajos con mulas. Desde los 3.300 metros llegarán hasta la Ollada.

En caso de encontrar a Paduszek todos los uniformados poseen elementos con los que forman una camilla para trasladarlo. Asimismo poseen kits de primeros auxilios para socorrerlo. Y además está listo un helicóptero Lama, de la Fuerza Aérea Argentina que puede llegar a los 6.000 metros de altura. El de la provincia, que han utilizado hasta el momento, no supera los 4.200, afirmaron desde Gendarmería.

La esposa de Paduszek está en Barreal, en un hostel, pero no quiere hablar sobre lo que le puede haber ocurrido a su esposo, mientras hacía cumbre con una amiga.

Fuente: http://www.diariodecuyo.com.ar

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

quinta-feira, 4 de março de 2010

ASCENSION AL VOLCAN PUYEHUE POR SU CARA SUR

VOLCAN PUYEHUE
Acceso

Desde Osorno tomar la ruta 215 en dirección a Bariloche, hasta la entrada del fundo El Caulle (aprox. 96km; 1,5h; camino asfaltado).
Aproximación
Desde la entrada del fundo El Caulle, se avanza a través de un camino vehicular interno del mismo fundo. Al principio caminar en dirección norte, para luego virar hacia el este hasta el restorán (aquí se paga una entrada). Posteriormente, continuar unos 500m en dirección este para luego virar hacia el norte, tomando el camino que conduce al refugio El Caulle, ubicado a aprox. 1330m de altura. Este camino vehicular, asciende a través de suaves lomajes en dirección noreste, alejándose progresivamente de la planicie del valle, hasta llegar a una meseta (hasta aquí es posible llegar en vehículo particular). Desde la meseta comienza la ascensión propiamente tal, avanzando ahora por una huella delgada y no apta para vehículos. Dicha subida se realiza a través de un bello bosque, encontrándose agua sólo al comienzo de este sector en dos arroyos (el siguiente lugar de relleno es el refugio). Casi al final, la subida se empina aún más, para salir del bosque de lengas a un extenso coironal, el cual es surcado por el sendero que lleva al refugio El Caulle
Foto: M.Marques
El refugio está en excelentes condiciones, tiene 16 literas, una gran mesa central y estufa (a veces hay leña picada dentro de él, en caso contrario es posible encontrarla en los alrededores). Adicionalmente, en este sector se encuentra un segundo refugio, algo más modesto, rodeado por mesas al aire libre, duchas y agua potable.
 
Foto: M.Marques
Tramo entrada fundo El Caulle - refugio El Caulle: ascenso 4-5h; descenso 2-3h; desnivel aprox. 1000m.
 Foto: M.Marques - Cráter Volcan Puyehue
 Ascensión

Desde el refugio El Caulle se aprecia claramente la ruta por la cara sur del volcán Puyehue. Esta ascensión no presenta obstáculos técnicos durante el verano y transcurre por acarreos, piedras y neveros.
Salir del refugio en dirección Este, por el sendero que surca el coironal. Luego de unos escasos 200m, se vira hacia el norte y se inicia el ascenso propiamente tal. La subida que se torna más empinada al ir avanzando, alcanzando un máximo de 35°. En la parte superior del cráter hay grandes neveros que pueden ser superados por alguno de sus costados, o bien, atravesándolos en forma directa; en este último caso habrá que evaluar la dureza de la nieve y el consiguiente uso de crampones. Estar atento a posibles fuertes vientos en la cima, sobretodo en las primeras horas de la mañana.
Tramo refugio El Caulle - cumbre: ascenso 3-4h; descenso 1,5-2,5h; desnivel aprox. 1000m.


Recomendaciones :
  • Epoca: Noviembre y Marzo.
  • Carta IGM Volcán Puyehue (H-27, 1:50.000)
  • Alternativas de movilización pública:
  • Líneas de buses internacionales que unen Osorno y Bariloche.
  • Buses rurales.
  • Existe la alternativa de conocer, por el lado noroeste del volcán, el sector de las termas y los geisers.
  • En invierno, se puede acceder a éstos con esquíes de randonee.
Equipamiento:
  • Calzado de media montaña
  • Abrigo de montaña
  • Piolet de marcha y/o bastones de trekking
  • Crampones (prescindibles si se rodean los neveros)

Por: M.Marques

quarta-feira, 3 de março de 2010

Travesias en Kayak Patagonia

 Foto: Diego Allolio
No hay nada como varios dias de travesía en kayak por la patagonia para disfrutar con amigos o con la familia.
Si te gusta el turismo aventura, esto es para vos...
Desde travesias de dos días, hasta salidas de una semana, recorriendo varios ríos y lagos, conociendo lugares que solo se pueden imaginar, vamos a compartir fogones, anecdotas, viento y olas, en una travesía que nuca se van a olvidar.
No hace falta experiencia, solo hay que animarse.

 Foto: M.Marques
Vamos a aprender las tecnicas básicas de remada y rescate y te vamos a llevar a lugares realmente inaccesibles de otra manera.
Vamos a disfrutar playas, ríos, amaneceres, momentos de fogon despues de un largo día de remada, de un modo que nunca viviste.
Las travesias las hacemos en kayaks dobles, kayaks muy estables y seguros. Todas las travesías incluyen el equipo completo de kayak (salvavidas, cubrecockpit, remo, radio, botiquin, bolsa de rescate, bolsas secas para que guardes tus cosas y no se mojen, etc.) y de campamento (carpas, elementos de cocina, etc) excepto bolsa de dormir y equipo personal.

 Foto: M.Marques

  • Temporada: Octubre a Abril

  • Duración: 7 días 
  • Dificultad: Esta travesía puede ser realizada tanto por personas con poca o mediana experiencia en actividades outdoors. Navegar los lagos en kayak de travesía es una actividad muy amigable, en tanto que los ríos ofrecen una mesurada dosis de adrenalina y atención la cual torna esta travesía en un apasionante conjunto de sensaciones. Número de participantes: mínimo 3, máximo 12.
  • Incluido: Todos los traslados terrestres. Campings y hosterías o cabañas durante la travesía. Comida y provisiones para toda la expedición. 1 guía cada 4 participantes. Equipamiento incluido y provisto por meridies®: - Kayak de travesía dobles y singles totalmente equipados - Equipo de seguridad: Bengalas, radio, botiquín. - Equipo personal de kayak: chaquetas para remar, chalecos salvavidas, bolsas estancas. - Equipo grupal de campamento: Cocina, toldos y carpas.
  • No Incluido: Vuelos Internacionales y domésticos, equipo personal (ver lista de equipo personal: ropa, bolsa de dormir, colchoneta, etc.), bebidas alcohólicas y comidas en restaurantes de Bariloche y o tránsito. 
El itinerario

1 - Llegada a Bariloche Camping Recepción en el aeropuerto de Bariloche y traslado al Lago Cholila por la pintoresca ruta a El Bolsón. Pasando por la última morada del bandido del Oeste Norteamericano Butch Cassidy en las afueras del pueblo de Cholila. Preparación del equipo y provisiones. Noche en camping.
2 - Práctica Campamento Práctica de técnicas de remo y auto-rescate en kayak en el lago Cholila.
3 - Travesía en kayak por río Campamento Ya habiendo ganado un mejor control de los kayaks, nos aventuraremos por las aguas del río Carrileufu. Podremos avistar una gran variedad de aves como las Avutardas y el peculiar Martín Pescador Gigante. A la vera del río encontraremos Maitenes, Virreinas de flores liliáceas y Liutos de flores amarillas.
4 - Travesía en kayak por lago y río Campamento Temprano en la mañana abandonaremos las playas del Lago Rivadavia rumbo Sur. Atravesando el espejo de agua en búsqueda de la naciente del Río Rivadavia. Entrado el día navegaremos por los dramáticos meandros del río Rivadavia Por la tarde llegaremos al Lago Verde y sus impresionantes paredes verticales. Acamparemos en un reparado camping donde podremos disfrutar de una ducha caliente y una buena cena para recargar energías.
5 - Travesía en kayak por río y lago Campamento Comenzaremos el día a la deriva por las apacibles aguas del río Arrayanes. Flotando el río, todos en formación “raft-up” compartiendo un sabroso mate, mientras una bandada de Cauquenes nos sobrevuela a toda velocidad. Luego de la última curva del río nos sorprenderá la majestuosidad del Lago Futalaufquen, el cual se abre frente a nuestras proas con rumbo Sur. Acercándonos a nuestro destino final del día, el Lago Kruger, debemos atravesar el famoso Estrecho de los Monstruos. Este estrecho une ambos lagos y una vez ya en aguas del Kruger navegaremos hacia la boca del Río Frey. Acamparemos en un pequeño camping de pescadores.
6 - Travesía en kayak por lago Hostería El lago Kruger se encuentra envuelto en un tupido bosque de lengas y cañas coligues, similar a la selva valdiviana chilena. El último día de travesía transcurre recorriendo el lago Kruger para luego regresar al Futalaufquen y dirigirnos a nuestro objetivo final de la travesía, Villa Futalaufquen. Cena despedida y noche en Hostería.
7 - Regreso Origen Traslado hasta el aeropuerto de Bariloche y vuelta a casa.
 
IMPORTANTE: Este es tan solo un itinerario propuesto, y podrá ser modificado si el Guía Líder de la expedición así lo considere necesario, para acomodarse a las condiciones del clima, del grupo u otros factores.
http://www.meridies.com.ar/exp/pat/lagos.php?lan=es

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar 

terça-feira, 2 de março de 2010

Nova vía em solitario na sul do Aconcágua

A linha de Buda da Medicina (VI WI4 M4, 6.500 '/ 1.980 m de terreno novo) sobre a 3.000 metros face sul do Aconcágua. Kellogg se juntou ao Chade Messner Rota e depois o superior Argentina Variação acima da faixa enorme Serac. Photo by Chad Kellogg.

Americano Chad Kellogg solava uma linha nova e perigosa no rosto famoso sul do Aconcágua (6.962 M/22, 841 ').

Kellogg viajou para a Argentina, com Rory Stark, com o objetivo de aclimatar na rota normal no lado norte do Aconcagua e tente um acordo sobre a face sul. Kellogg também quis experimentar uma viagem de um dia-redonda sobre o itinerário normal.

Como planejado, a Kellogg cume pela via normal em 17 de dezembro, mas Stark estava doente com pneumonia no topo da montanha. Com a ajuda de alguns colegas americanos, que desceu até o acampamento-base para esse dia, mas Stark continuou gravemente doente e teve que ser de helicóptero para a cidade para tratamento, ele finalmente voltou para sua casa no Alasca e se recuperaram.

Em 21 de dezembro, após a reembalagem de seus equipamentos e estabelece planos para uma tentativa de solo na face sul, a Kellogg caminhamos para a base. Um inverno de neve e mau tempo gessada recente tinha o rosto cheio de gelo e em fendas, deixando-o preparado para uma tentativa de solo. Kellogg escopo de uma linha não escalado, avalanche-ameaçado entre a Route 1982 esloveno para a esquerda e de 1954 Francês Rota (a linha original na face), à direita.

Naquela tarde, ele caminhou até o pé da frente para verificar as condições. Em uma conta da escalada que ele escreveu depois de voltar, Kellogg, disse, "eu era capaz de determinar que o bergschrund inicial era cruzável e que o passo inicial + Wì5 estava fluindo muito com água e era melhor evitar. Parecia que a maior parte da subida foi de 65 ° -70 ° de neve e gelo, pontuada com passos de gelo vertical. A verdadeira dificuldade reside na sobrevivência de avalanches de gelo das quedas freqüentes Serac. Foi o solstício de verão, afinal de contas, e as temps realmente tinha aquecido. Eu saí da base, e minutos depois um enorme avalanche varreu a rota e cone avalanche onde eu tinha acabado de ser permanente. Tentei os meus nervos de aço contra a possibilidade de que eu pudesse ser varrido em que os detritos na base de qualquer ponto da rota dentro dos próximos 6.500 pés na vertical. Eu disse-me que esta era a minha rota e em oito horas eu estaria nele. "

Rappel-downclimbing baixa na rota para alcançar o principal sistema de rego. Photo by Chad Kellogg

Atravessando para a Rota Messner acima de 6.000 metros no início da noite no primeiro dia. Photo by Chad Kellogg.

Kellogg esperava completar o percurso em um dia longo, e ele tomou artes mínima: uma de 30 metros, corda de 8,1 milímetros, cerca de uma dúzia de peças de protecção, e um fogão e um cartucho de combustível. Trouxe algumas roupas e botas de casal extra para o calor, mas nenhuma barraca ou saco de dormir. "Consegui descansar por algumas horas antes de eu me levantei às 1:30 am," Kellogg escreveu. "Eu centrado-me com uma sessão de meditação antes de preparar para a minha saída."

Deixando seu acampamento às 4 da manhã, a Kellogg aproximou-se do rosto, cruzando duas fendas grande e as bergschrund. Depois de subir um pouco de neve para contornar as encostas íngremes, arremesso de gelo molhado na base, ele atravessou esquerda e depois downclimbed rappelled e um par de centenas de metros para chegar ao rego central, onde a neve e pedaços de gelo permitiu um progresso mais rápido, uma coisa boa, porque de as bandas de enorme Serac que apareceu milhares de pés em cima.

Várias avalanches caiu a ligação, como ele subiu, mas Kellogg escapado de danos. Acima de uma etapa de rocha e gelo campo, ele chegou a uma bacia de neve abaixo da maior banda Serac at ca. 6.000 metros. Um passo muito íngreme, short de gelo no lado esquerdo da seracs ganhou o glaciar superior. Neste ponto Kellogg haviam subido cerca de 2.000 metros em 12 horas e meia e estava no ritmo para uma subida de um dia.

Após uma parada para descanso brew um par de litros de água, ele atravessou o direito de aderir ao Messner Rota (Reinhold Messner solo de 1974 a variação direta ao Francês Rota), Ainda na esperança de terminar a subir naquela noite. No entanto, ele logo encontrou neve açúcar consolidados e começaram a chafurdar. Às 11 horas, percebendo que ele nunca o faria para o início daquela noite em tais condições, ele downclimbed ao glaciar e preparados para uma bivy aberto.

Avalanche Serac varre o menor barranco onde Kellogg havia subido. Photo by Chad Kellogg.

Kellogg tremeu durante sete horas em que as temperaturas estimadas em 10 ° F (-12 ° C). Quando o sol bater-lhe na parte da manhã, ele continuou ascendente, encontrar algum melhor neve junto com gelo vertical e passagens misto na parte superior Messner Rota. No início da tarde ele estava a 400 metros do cume da cúpula, mas as condições de neve eram muito pobres novamente. Ele tinha acabado de água no meio da manhã, e ele não tinha mais combustível para derreter a neve Como ele continuou para cima, mãos Kellogg's got embebido na neve molhada, e pela noite, ele percebeu que tinha frostbite em seu polegar direito. Ele entrou em contato Rangers e lhes disse que estava perto do cume, e que o encorajou a continuar andando e disse que iria encontrá-lo na estação de ranger Nido de Condores (a 5.300 metros) quando ele desceu.

Às 10 horas, Kellogg atingiu o ridgeline elevada entre duas cimeiras do Aconcágua. Ele tinha sido no rosto por 42 horas. Em ventos fortes, ele lutou para baixo nas cristas rochosas até chegar ao cascalho Canaleta barranco e se juntou ao itinerário normal. Às 1:30 da manhã, ele fez até o posto dos guardas florestais, onde finalmente pôde relaxar e tirar algumas bebidas quentes.

Kellogg chamou sua nova linha Buda da Medicina (VI WI4 M4).

Poucos dias depois, em 29 de dezembro, após se recuperar de seus esforços e começar o tratamento para o polegar frostbitten, a Kellogg começou uma tentativa de uma escalada um dia: uma viagem de 50 milhas redondas com 14.000 pés (4.275 m) de ganho de altitude. Ele correu e subiu na medida em Berlim Camp em 5.950 metros em 9 horas e 15 minutos, mas lá descobriu que alguém havia arrombado seu cache artes e roubado as botas e equipamentos de que precisava para a cimeira. A tentativa de velocidade foi superior.

Datas de Nova rota de subida: 22-24 dezembro, 2009

Fontes: Chade Kellogg, American Alpine Journal

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

El Chaltén, pasión por el trekking

Basta señalar que El Chaltén se ganó el mote de «Capital Nacional del Trekking» para tener una idea clara de las razones que motivan una visita a este pequeño poblado, ubicado en el frío y lluvioso oeste de Santa Cruz, en el límite del Parque Nacional Los Glaciares. El desafío no es para inexpertos o flojos de voluntad, y tampoco perdona a los poco previsores, pero el premio es realmente muy alto: un majestuoso paisaje coronado por los cerros Fitz Roy y Torre, toda la agreste belleza de la cordillera patagónica y noches bajo uno de los cielos más estrellados del mundo. Andar a pie es la única forma de recorrer los circuitos. Tras horas de caminata se llega a lagos, glaciares y bosques autóctonos de lengas y ñires.

Existen sendas turísticas, de baja dificultad, buena señalización, suaves pendientes y escasa longitud; y de montaña, que por su extensión y localización requieren de una evaluación permanente para transitarlas.

Los circuitos

Si sólo se desea una aproximación al terreno, hay caminatas de cerca de una hora. Partiendo del Centro de Visitantes, y tras 45 minutos de marcha moderada, se arriba al Mirador de los Cóndores, un punto panorámico desde donde se observan las principales montañas circundantes, el valle del río De las Vueltas y la localidad de El Chaltén. El camino transita entre la estepa y manchones de bosque de ñire y brinda la posibilidad de avistar cóndores, águilas y halconcitos. Otra panorámica interesante se obtiene desde el Mirador de las Águilas, con vistas al lago Viedma, la bahía Túnel y el cerro Pirámide.

Una tercera opción de dificultad baja es el Chorrillo del Salto, una cascada de 12 metros de altura rodeada por un bosque de lengas y ñires.

Pero las opciones señaladas hasta aquí son consideradas un juego de niños para la mayoría de los aventureros que llegan hasta El Chaltén y que suelen apuntar al cerro Fitz Roy, macizo de granito de 3.375 metros, casi siempre rodeado de nubes. Un buen entrenamiento físico es condición necesaria para emprender esta misión.

La Laguna de Los Tres es muy visitada, ya que allí se ve en primer plano el glaciar homónimo y el Fitz Roy. Aquí hay dificultad media hasta el campamento de Laguna Capri y alta hasta la laguna. Son cuatro horas de caminata de ida que llevan por bosques altos y sectores abiertos expuestos al viento, pero con excelentes vistas del valle del río De las Vueltas.

El campamento Río Blanco es parada habitual en un esfuerzo de 12,5 kilómetros que hace conocer la dureza del clima de la Patagonia sur. La recompensa final es la mejor vista que se puede tener del Fitz Roy desde un trekking.

Fuente: http://www.ambito.com/

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

La búsqueda del andinista perdido en San Juan recién se reanudará el miércoles

17:14|Las tareas para encontrar con vida al montañista porteño, perdido en el cerro Mercedario, están suspendidas desde el sábado por mal tiempo. Disminuyen las chances de hallarlo con vida.
La búsqueda del andinista perdido en el cerro Mercedario, en la provincia de San Juan, recién podrán reanudarse pasado mañana. La tarea de los grupos de rescate está interrumpida desde el sábado, como consecuencia de las muy adversas condiciones meteorológicas que se dan en la montaña.

Desde el miércoles, andinistas expertos y gendarmes, apoyados por un helicóptero de la provincia de San Juan, tratan de dar con Javier Paduszek, un montañista porteño e ingeniero civil de 39 años que se perdió cerca de la cima del Mercedario (6.770 metros de altura) en la noche del martes 23 de febrero.

Paduszek emprendió la expedición al Mercedario junto a Paula Morán, una guardaparque de 32 años que alcanzó la cima del cerro y pudo volver íntegra al último campamento que habían establecido a 5.900 metros de altura. No tuvo la misma suerte Paduszek, quien no pudo completar el ascenso y estaba retrasado en el regreso. Aunque llevaban varias horas separados, los montañistas hablaban vía walkie-talkies.

Por esa vía, Paduszek le dijo Morán cerca de la medianoche del martes que se sentía un poco cansado. Y ya no habría más comunicaciones ni se sabría algo más de él. Paula esperó en el campamento pero Javier no llegó, y el miércoles a la mañana ella bajó por ayuda hasta Laguna Blanca (a 3.000 metros de altura, un punto al que se puede llegar en camioneta).

Enseguida, Gendarmería y varios grupos de andinistas del Club Andino Mercedario iniciaron la búsqueda, que hasta el sábado --cuando por las fuertes nevadas y el viento debió suspenderse-- no había dado resultado. A medida que pasan las horas, se reducen las posibilidades de hallar al montañista con vida.

Fuente: Clarin

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

segunda-feira, 1 de março de 2010

Huayna Potosí


Foto: M.Marques
Caracteristicas Generales y breve reseña

Con sus 6.088 m.s.n.m. el Huayna Potosí (Joven Potosí) se alza monolíticamente en roca, hielo nieve, rasgando la cúpula celestial al borde del altiplano central a escasos 40 Km. al Norte de la ciudad de la La Paz.
Enclavado en la Cordillera Real una de las portentosas cadenas de los Andes Orientales de Bolivia, el nevado en cuestión ha sido prácticamente conquistado por todos sus frentes, lo han ascendido niños y sexagenarios, en solitario y grupos de hasta casi una centena. De sus gélidas cumbre se han lanzado al vació en alas delta y parapente así como lo han descendido a través de sus glaciares en arriesgadas intervenciones de ski extremo.
Codiciado por turistas y deportistas, el numero de visitantes a la montaña se ha incrementado notablemente en los últimos años, originando con ello secuelas negativas en el aspecto del cuidado del medio ambiente y su entorno, ante el insoslayable abandono del estado boliviano. Aunque resulte paradójico, la belleza del nevado y su entorno contrasta con la indiferencia del gubernamental.

Foto: Melina Risso

La historia del legendario nevado esta plagado de hechos sobresalientes, pero los primeros intentos por coronar su cima destacan nítidamente. Estas escaladas representan en el teatro de la alta montaña, a actos de verdadera proeza, luchas picas bañadas en nieve y hielo, un canto de amor a la aventura y la naturaleza.

“...En 1877 cuando el francés Charles Wiener y sus compañeros del Illimani hacen una tentativa de escalada que, como hemos visto, se ve coronada por el éxito, un grupo de alpinistas alemanes intenta la del Huayna Potosí. Sin equipamiento y desprovisto de víveres y prácticamente sin ninguna información, se lanzan hacia la cima desconocida a pesar de su aproximación a la ciudad.
Cuatro de ellos habrían de encontrar un destino trágico hacia los 5.600 m de altitud, los otros dos, desesperados intentan un descenso arriesgado por el glaciar, pero la niebla esta ahí desde una semana, y dos son los metros de nieve profunda recién caída lo que impide una progresión rápida. Después de once días pasados en condiciones climáticas espantosas, los dos alpinistas llegan al cuello de Zongo a 4.890 m. donde mueren de agotamiento.

Foto: Melina Risso
El 9 de septiembre, otra expedición probablemente austriaca, intenta a su vez la aventura, deberán descender también luego de 5 días pasados a 5.900 m. En 1919 los alemanes R. Dients y O. Lohse llegan por fin a la cumbre Sur, ligeramente mas baja que la Norte...” ( La Cordillera Real de los Andes – Bolivia por Alain Mesili.
Hoy como ayer, las condiciones climáticas y de terreno siempre fueron una barrera natural para los montañistas sin embargo bajo las condiciones actuales el nevado han cambiado substancialmente dado el efecto invernadero, los glaciares han retrocedido dramáticamente y lo que normalmente hace una década se consideraba a esta montaña como un ascenso relativamente fácil hoy en día el agrietamiento de sus glaciares, y paredes más verticales hacen que su ascenso sea mas técnico y dificultoso.
Las condiciones climáticas en general han cambiado de igual manera si antes teníamos en época alta cielos despejados y excelente clima ahora los vientos, tormentas y un deterioro climático general es muy factible y no debería sorprender a nadie.

Foto: Melina Risso
Sin embargo a estos imponderables que castigan a la naturaleza un Itinerario normal de ascenso tiene el siguiente desarrollo. Partiendo de la ciudad de La Paz ( 3.650 m.) se llega a la Represa de Zongo ( Campo Base) aprox. a 4.620 m.s.n.m. y 2°C día, (dos horas en vehículo) lugar optativo para un primera aclimatación, existen en el área dos refugios para pernoctar.
Luego y si las circunstancias lo permiten se asciende hasta el Campo Alto a 5.200 m lugar donde existe un refugio o si se prefiere hasta Campamento Argentino aprox a 5.600 m. en el glaciar de la Cara Sur. –5°C a –10°C noche (3 a 4 horas desde la represa).
El segundo día se atraviesa longitudinalmente hasta llegar trepando el flanco Este a 5.900 m técnicamente lo mas complicado luego de vencer este paso el glaciar presenta moderadas pendientes hasta arribar a la base de la piramide Norte aprox. 50° grados de inclinación, se monta la cornisa expuesta y se sigue la arista con precaución hasta hollar la cima Norte a 6.088 m.s.n.m. (5 a 6 hrs. desde C. Argentino).
El descenso y dependiendo de las condiciones físicas de los montanistas es posible en 5 a 6 horas hasta la Represa de Zongo. . Opcionalmente se hace un campamento en el descenso para bajar mas tranquilo al tercer día. Ascenso típico en temporada por la vía normal del flanco Sud-Este y un desnivel aprox. de 1.200 mts. En condiciones climáticas y de terreno favorables.
Otros nevados como el Mama Lloco , el Charquini y el Tikimani, complementan un área de enormes atractivos en actividades de alta montaña.
Su cercanía a la principal ciudad del país permiten a montañistas experimentados en su caso su ascenso en un día con retorno a la ciudad.


La temible Cara Oeste

Los deshielos del Nevado alimentan a la Represa de Zongo, uno de los sistemas hidroelectricos mas importantes del pais y que da energia a la ciudad de La Paz y alrededore. Las viasmas accsesibles de ascenso conforman los glaciares de las caras Sur y Este con un desnivel de aprox. 1.200 m. , destacan tambien en este sector una regia estructura de picos mixtos en su vertiente Sud-Oeste que se descuelga al valle y un extenso glaciar fosil fruto del efecto invernadero que se estaciona al final de la Cara Sur y que sirve eventualmente para para cursoso de iniiacion y practicas sobre escalada en hielo.
La Cara Oeste viene a ser el reverso de la medalla, compuesta por glaciares muy accidentados, la fantastica paredde hielo y roca surcada por rimayas y seracs colgantes tiene un desnivel aprox. de 1.000 m. , con pasos de 50° a 70° de inclinacionse yerguue de un tiron hasta el pico Norte, la cota maxima de elevacion de Huayna.
Existe transporte publico que se dirige hacia la poblacion de Zongo, a partir de las 5 a 6 a.m. todos los dias y parten de la Plaza Ballivian de la ciudad del Alto, no existe una oficina para la compra de pasajes y la frecuencia se reduce a solo 2 o 3 buses que parten a las horas señaladas. Los buses pasan por la Represa de Zongo que pertenece a la COBEE (Compañia Boliviana de Energia Electrica).
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta, si se utiliza el transporte publico hacia el area, es que la Represa de Zongo es el paso obligado que utilizan los buses que se dirigen a la poblacion de Zongo y otras plantas hidroelectricas. Las dificultad puede surgir cuando se pretenda tomar algun bus publico de retorno, ya que generalmente los pocos buses que salen de la poblaciones y plantas hidroelectricas salen llenos de pasajeros.
Lo recomendable para cualquier montañista que pretenda el ascenso al Huayna Potosi, es utlizar transporte privado, lo que evitara perjucios e incertidumbre a la hora de retornar a la ciudad de La Paz.

La aproximacion hasta campo base de la via normal

La Represa de Zongo a 4.620 m.s.n.m. es el Campamento base natural del Nevado Huayna Potosi y existen dos Refugios instalados en el area.
Estos dos refugios denominados Huayna Potosi y Casa Blanca practicamente se encuentran al borde de la carretera y practicamente no existe ninguna dificultad para acceder a ellos. Esta circunstancia permite tambien que mucha gente visite el lugar en un dia y pueda visitar los glaciares y sus alrededores.
De esta Represa tambien se accede al Nevado Charquini 5.392 m.s.n.m. por un acueducto, una caminata de aprox 40' nos permite llegar a la base de la montaña, Este Nevado ha perdido la cobertura de nieve hielo debido al dramatico retroceso de glaciares que se da actualmente en las cordilleras bolivianas. Una hermosa cueva de hielo que se encontraba en la base del glaciar principal practicamente ha desaparecido. Esta montaña es posible ascender en un dia y retornar a la ciudad de La Paz.

La aproximacion hasta campo base de la Cara Oeste del Huayna Potosi

Una ves que se llege a la Mina Milluni, actualmente abandonada se debe tomar el camino que sale de la mina hacia la izquierda, para acceder por esta ruta casi es indispensable un vehiculo doble traccion 4x4 ya que el abandono del lugar no permite un adecuado mantenimiento de la carretera. De la mina Milluni hasta el cruce para acceder a la Cara Oeste aprox. 15 km.
Del cruce a Campo base del la Cara Oeste del Huayna Potosi aprox 1.30 horas de caminata. Por esta ruta tambien se accede al Nevado Mama LLoco 5.222 m. este pequeño nevado que se halla casi pegado a la cara Oeste es tambien posible acenderlo en un dia si se parte muy temprano de la ciudad de La Paz.


Otras posible actividades

Sin duda el grupo que comprende al Nevado Huayna Potosi y su entorno es de especial interes, su ubicacion a escasos kilometros de la ciudad de La Paz y una carretera que practicamente esta en funcionamiento todo el año la convierten en un paso casi obligado de montañistas y aficionados a los deportes de montaña
El biking (mountain bike) es uno de los platos fuertes, una ruta de alta montaña es de Mina Milluni a la Represa Tuni aprox 25 km. de recorrido, es la carreteta que accede a la Cara Norte, una actividad que recomendamos, en esta via es posible llegar hasta Palcoco en la carretera troncal hacia Copacabana.
Siguiendo con el biking, la ruta Represa Zongo hacia Botijlaca, Huaji etc es definitavemente espectacula, el descenso casi mortal accede a una cadena de plantas hidroelectricas que bajan raudamente llegando a los 1.300 m.s.n.m. en 4 a 5 horas dependiendo de la habilidad y experiencia de los apasionados de las dos ruedas. Esta modalidad de descenso tiene uno de los desniveles mas grandes del mundo. Solo comparable con la ruta La Cumbre - Coroico.
El trekking Represa Zongo - Campo base del Condoriri y Represa de Tuni Condoriri es muy recomendable para los amantes de la media montaña, un sendero que no presenta grandes dificultades con unas vistas fantasticas de la Cordillera
Otra ruta para esta actividad es La Cumbre - Chukura - Nevado Tikimani (Ilampu)- Botijlaca. muy recomendable aunque el sendero poco transitado se pierde en algunos sectores.
 
Fuente: http://www.altiplanoextreme.com/andinismo/huaynapotosi.htm

Por: M.Marques
Email: miltonmarques@meridies.com.ar

Trágico Balance

Dieciséis personas han muerto este año en accidentes en la montaña
Al menos 16 personas han muerto en lo que va de año cuando practicaban montañismo, incluidos los dos fallecidos en las últimas horas en Atxarte y Arrasate.
BILBAO. Hoy mismo se ha confirmado la muerte un montañero de 19 años cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado la pasada madrugada por agentes de la Ertzaintza en Arrasate.

El pasado viernes, una noticia inesperada sacudió el barrio bilbaino de Zorrotza. Uno de sus vecinos, un joven de 35 años, fue encontrado muerto en las inmediaciones de las canteras de Atxarte, en la localidad de Abadiño, tras sufrir un accidente mientras practicaba montañismo. El joven conocía el terreno ya que era muy aficionado al montañismo y casi todos los fines de semana buscaba una montaña en la que hacer cumbre.

La crónica negra se extiende a Navarra, donde la pasada semana dos expertos montañeros desparecieron sepultados por un alud en los Pirineos franceses. La búsqueda quedó suspendida hasta que llegue el deshielo, pero se les da por muertos.

Y eso no es todo, por que a finales del es de enero fallecían en similares cicunstancias dos escaladores en Vall de Boí y otro montañero en el pico Canal Roya, en Huesca.
Además, el pasado 26 de enero, dos hermanos vecinos del bilbaino barrio de Santutxu perdieron la vida en la cara sur del Pico Curavacas, en Palencia.

También en enero, un escalador de 42 años falleció a consecuencia de las heridas sufridas el día anterior cuando escalaba en la zona de Castellet (Alicante).

El 23 de enero, una mujer de la misma edad murió tras precipitarse por un barranco en la cara noroeste del Pico Espigüete en Cardaño de Abajo (Palencia).

El día 22 una pareja de aproximadamente 30 años de edad murió en la montaña del Puigmal -Queralbs (Girona), en el Pirineo Oriental catalán, al sufrir una caída desde una altura de unos 300 metros. Los cadáveres fueron hallados en la vertiente francesa de la montaña.

Las primeras muertes de montañeros este año se produjeron el día 10, cuando la Guardia Civil halló los cadáveres de tres montañeros navarros que habían desaparecido el día anterior en la zona de La Collarada, en Villanúa (Huesca), después de que fueran alcanzados y sepultados por un alud.

Fuente: http://www.deia.com

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

Los rescatadores de la Junta de Castilla y León y de la Guardia Civil reanudaron hoy a primera hora de la mañana la búsqueda de los dos hermanos

La identidad de los fallecidos corresponde a J.J.R.P., de 35 años, y D.R.P., de 26, residentes en Bilbao y naturales de Barcelona, según han aclarado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Los equipos de rescate de la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León han localizado sin vida a dos montañeros, hermanos, a los que buscaban desde ayer, en la cara sur del Pico Curavacas, en la provincia de Palencia, han informado a Efe fuentes del Instituto armado.

Los equipos localizaron a los dos hombres sin vida y dispusieron su traslado hasta Vidrieros, localidad desde la que previsiblemente serán conducidos a Cervera de Pisuerga, a unos 120 de Palencia capital, para practicar la autopsia.

La identidad de los fallecidos corresponde a J.J.R.P., de 35 años, y D.R.P., de 26, residentes en Bilbao y naturales de Barcelona, según han aclarado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Los rescatadores de la Junta de Castilla y León y de la Guardia Civil reanudaron hoy a primera hora de la mañana la búsqueda de los dos hermanos, quienes resultaron heridos cuando hacían escalada en hielo en el Curavacas, situado en la localidad de Vidrieros, al norte de Palencia.

La búsqueda se retomó tras su suspensión anoche, debido a las difíciles condiciones meteorológicas y a la nula visibilidad.

Fue ayer a las 15:00 horas cuando el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibió la llamada del montañero de 35 años, quien alertó de que había sufrido un accidente junto a otro montañero mientras hacía escalada, en concreto en la canal oblicua situada a 2.100 metros de altitud en la cara sur del Pico, según fuentes del 112.

Al parecer, se produjo un alud de hielo que les separó y el alertante, que se había lesionado una pierna, explicó que su compañero se encontraba bien, aunque era posible que también necesitara asistencia sanitaria.

Tras ofrecer esta información, se cortó la comunicación con los dos montañeros y, a pesar de numerosos intentos, fue imposible contactar de nuevo con ellos.

Una vez comunicado el suceso al Centro de Asistencia Ciudadana (Cedac) de la Agencia de Protección Civil, se envió un helicóptero de salvamento de Protección Civil con dos rescatadores.

Al llegar a la zona, el viento y la niebla impidieron su acceso al lugar donde se encontraban los hermanos y los equipos trataron de acceder por tierra.

Los rescatadores intentaron acceder al lugar del accidente desde el refugio del Curavacas, mientras el helicóptero de Protección Civil se desplazaba hasta Sabero para recoger a dos miembros del GREIM para su participación en el rescate.

También desde Palencia se desplazaron otros tres miembros del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior y Justicia.

Durante toda la tarde, el equipo de rescatadores intentó acceder a pie hasta el lugar en el que se había producido el accidente pero finalmente, sobre las diez de la noche, tuvieron que suspender las labores de rescate.

Hoy, a primera hora de la mañana comenzaron de nuevo la búsqueda, con la incorporación de once miembros del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior y Justicia y cinco miembros del Greim.

Entre los participantes en esta tarea, se encontraban el experto escalador Emilio Vicente Lagunilla, y el bombero Francisco Pérez Rivas, quien coordinó las tareas de rescate del equipo de Castilla y León que trabajó hasta hace pocos días en Haití.

Finalmente, los equipos localizaron los cuerpos sin vida de los dos hermanos y dispusieron su traslado hasta Vidrieros, localidad desde la que posiblemente les conduzcan a Cervera de Pisuerga para practicar la autopsia.

Al parecer, la muerte de los dos accidentados pudo desencadenarse debido al intenso frío durante la noche, según fuentes de asociaciones de montaña consultadas por EFE, aunque este extremo no se puede confirmar o descartar hasta la conclusión de las necropsias.

Fuente: http://www.noticiasdealava.com

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

domingo, 28 de fevereiro de 2010

Andinista extraviado: suponen que reiniciarán la búsqueda el martes

Javier Paduszck, de frente, está perdido en el cerro Mercedario, en la provincia de San Juan.
MERCEDARIO – MAL TIEMPO
Las patrullas no pueden salir por el temporal de nieve. Por los partes meteorológicos, suponen que podrán ascender recién el martes a la mañana.
San Juan, 28 de febrero.- El Comandante Eduardo Hogalde, a cargo de la Décima Agrupación de Gendarmería en San Juan, dijo que “hay pocas esperanzas de encontrar con vida” al andinista Javier Paduszeck (39), extraviado en el cerro Mercedario desde hace 4 días. De igual forma, Hogalde dijo que, “cuando el tiempo lo permita, seguirán buscando hasta encontrarlo”.

Según el funcionario, “los partes de meteorología no son demasiado alentadores. Hoy es imposible iniciar una búsqueda y por la información con la que contamos, mañana tampoco podremos reiniciar la búsqueda. Es probable que recién el martes a la maña podamos ascender”.

Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

Cerro San Lorenzo, nueva ruta

 Foto: Cortesía de Jordi Corominas
Segunda Vía por el Este

A 300 kilómetros de El Chaltén, sobre un imponente glaciar, se alza el Cerro San Lorenzo, de 3.705 metros, donde la cordada formada por Jordi Corominas y Oriol Baró abría una nueva ruta de 1.500 metros (ED) en su vertiente este.
Existen, todavía, regiones poco exploradas en Patagonia, en el gran sur. Lugares con cimas que presentan problemas alpinos de envergadura. Y hay hombres con ganas de resolverlos, de escoger actividades que la evolución del montañismo ha ido dejando un poco de lado. Han sido dos de los grandes representantes del compromiso en nuestro país quienes han vuelto por sus fueros, Oriol Baró y Jordi Corominas se plantaban bajo el Cerro San Lorenzo para, en poco más de una jornada, firmar una primera ascensión con carácter.
El San Lorenzo, uno de los montes más altos de Patagonia con 3.705 metros, se alza a 300 kilómetros de El Chalten, por lo que su morada, en un imneso glaciar localizado en el borde chileno de Cochrane, es poco célebre en comparación con el hogar del Cerro Torre y otros colmillos hermanos, pero presenta un abanico de oportunidades para los necesitados de aventura. Fue escalada por primera vez en 1943 por un equipo italiano liderado por el misionero y fotógrafo Alberto de Agostini y hasta la fecha solo contaba con dos itinerarios hasta la cumbre, la clásica italiana y la que asciende el espolon sureste (vía Sud Africana). Así que Baró y Corominas no podían permitir que se prolongase la falta de opciones en la montaña.
"La nueva vía transcurre por una línea de corredores de hielo en plena cara este", explica Corominas. "No es de dificultades extremas pero sí expuesta a la caída de piedras y hielo". La cordada escogió, por ello, el principio de la temporada estival, pues el sol gusta de arremeter de lleno contra la pared. "Además los vientos del oeste tiran piedras de la roca sumamente descompuesta de las crestas somitales".
El ataque duró apenas 30 horas, en las que superaron, casi siempre en hielo, los 1.500 metros hasta un afilado final por el espolón central que presentaba algunos tramos de mixto y roca (A0). "La ruta presenta grandes riesgos objetivos", asume Corominas, aficionado a la adrenalina (y a la belleza) con las botas puestas. El descenso lo realizaron por la misma ruta a través de cerca de 40 rápeles que los volvieron a depositar en la base del glaciar. La línea, con el sello inconfundible de la cordada, lleva por nombre Nord africana.

Cróquis de la ascensión de Corominas y Baró al San Lorenzo.

Fonte: http://www.revistakooch.com.ar/main/

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar

Suspenden la búsqueda del andinista porteño perdido en la Cordillera

El coordinador del operativo Silvio Atencio con el piloto, Carlos Labado.
Sábado 27, Febrero 2010 a las 20:00
Las patrullas que estaban en el cerro Mercedario, en San Juan, tuvieron que descender porque se desató una tormenta de nieve. Javier Paduszek, de 39 años, fue visto por última vez el martes. Las patrullas que buscaban en las inmediaciones del Cerro Mercedario al escalador Javier Paduszeck, empezaron a descender debido a que se desató una tormenta de nieve, por lo que las posibilidades de encontrar con vida al andinista se reducen a cada minuto.
El director de Deportes de San Juanl, Silvio Atencio, al frente del operativo, confirmó que "las condiciones del clima empeoraron mucho durante la noche". "Los rescatistas están agotados, por lo que se están replegando y mañana decidiremos cómo seguimos la búsqueda", explicó.
Javier Paduszeck, de 39 años, perdió contacto con su compañera de andinismo el martes pasado a la medianoche porque ambos decidieron intentar hacer cumbre en el Cerro Mercedario -de 6.770 metros de altura- por caminos diferentes.
Morán siguió por la ruta normal de ascenso, mientras que Paduszeck eligió una alternativa y ambos mantuvieron contactos visuales, por teléfono satelital y con señales de linterna hasta cerca de la medianoche del martes.
Al día siguiente, la mujer llegó a la cumbre y regresó al campamento base montado en el refugio de "La Ollada", a 5.600 metros de altura, pero como Paduszeck no apareció, decidió bajar para pedir ayuda.
Durante jueves y viernes, un total de 15 rescatistas buscaron por todos lados, pero no encontraron ni siquiera un rastro. Ayer el helicóptero que se está utilizando para la búsqueda, no pudo operar por los fuertes vientos que había en las montañas.
Esta mañana, la Gendarmería subió desde el refugio de Cuesta Blanca con dos perros adiestrados para buscar al andinista, pero según informó el jefe de la Agrupación San Juan, Jorge Hogalde, "no hubo resultados positivos y y fue necesario replegar a los hombres para esperar mejores condiciones".

(Fuente: Diario de Cuyo) 

Por: M.Marques
miltonmarques@meridies.com.ar