Sergio Tartari, Flavio Daflon y Luciano Fiorenza abren ‘Samba do Leao’ en la norte del Fitz Roy

Los alpinistas brasileños Sergio Tartari y Flavio Daflon y el argentino Luciano Fiorenza han llevado a cabo la apertura de esta nueva línea de 1.300 m de recorrido durante tres días en estilo alpino, superando en libre dificultades de hasta 6c.

Desnivel.com - Miércoles, 30 de Enero de 2013

Línea de 'Samba do Leao' a la norte del Fitz Roy (Rodrigo Díaz / Pataclimb.com)

La cordada formada por los alpinistas brasileños Sergio Tartari y Flavio Daflon, junto al argentino Luciano Fiorenza han protagonizado una nueva apertura de alto nivel en la prolífica campaña patagónica de este verano austral 2012-2013. El terceto ha abierto 1.300 m de nuevo itinerario en la cara norte del Fitz Roy, que han bautizado como Samba do Leao. Lo han hecho durante tres días en estilo alpino, superando dificultades máximas de hasta 6c y escalando los 30 largos en libre.
Según especifica Rolando Garibotti en su web patagónica Pataclimb.com, Samba do Leao empieza a la izquierda de la vía Tehuelche (1.300 m, 6b+, A0) y alcanza las repisas que conforman el vivac conocido como Gran Hotel después de nueve largos nuevos. A partir de ese punto, Tartari, Daflon y Fiorenza ascienden terreno virgen entre las vías Clínica de Aventura y The Hoser Chimney durante once largos para alcanzar la arista noroeste de la montaña.

Sergio Tartari en 'Samba do Leao' a la norte del Fitz Roy (Flavio Daflon)

Una vez allí, Samba do Leao comparte un par de largos con The Hoser Chimney (400 m, 6a, M5, variante de Tehuelche), para desviarse después a la derecha, cruzando la Afanassieff para alcanzar la cumbre a través de una sección también nueva y muy vertical del muro superior.
Según destaca Garibotti, de los 30 largos escalados, sólo dos se comparten con otra ruta. Samba de Leao se ha abierto en estilo alpino durante un ataque de tres días de duración, y sus aperturistas han escalado todo su recorrido en libre.

Apertura de 'Samba do Leao' a la norte del Fitz Roy, por Sergio Tartari, Flavio Daflon y Luciano Fiorenza

(Col. F. Daflon)

Dos alpinistas brasileños de alto nivel
Sergio Tartari y Flavio Daflon acumulan una larga experiencia en actividades alpinísticas. De hecho, Tartari es uno de los mitos del alpinismo brasileño, con ascensiones y aperturas en picos y paredes de medio mundo. Por nombrar sólo un par de sus realizaciones recientes, en enero de 2011 participó de la apertura de la vía Al abordaje! (900 m, 6c, A2+, en la que también se incluía Fiorenza) en el pilar norte del Fitz Roy, y un par de meses más tarde formaba parte de la expedición brasileña que ascendía la bóveda del Salto del Ángel (Venezuela) a través de una nueva vía.

Las habilidades escaladoras de Flavio Daflon también han destacado en ascensiones como por ejemplo la primera repetición de la vía abierta por Stefan Glowacz en Minas Gerais Place of happiness (850 m, 7c/+) en agosto de 2010.

Por su parte, Luciano Fiorenza tiene en su currículum una gran cantidad de ascensiones patagónicas. En la zona del Chaltén, ha firmado aperturas en el Fitz Roy (Crux del sur y Al abordaje!), Aguja Guillaumet, Aguja Val Biois y Aguja de la Silla (Destreza criolla). Además de las que ha realizado en otros muchos lugares del país, como el Cerro Catedral, Cerro López, Cochamó o Cerro Tronador.

Por: M.Marques

Expedição Aconcagua 2008

Fuente: M.Marques
Milton Marques
milton@mxb.com.br

El lado oscuro del montañismo

Es un deporte que gana adeptos, pero tiene sus riesgos muchas veces subestimados. Guías platenses sugieren cómo reducirlos

El último episodio dramático sucedió esta semana, en el glaciar Viedma: un guía argentino de los más experimentados del país, su ayudante y un turista mexicano quedaron varados en medio de una tormenta. Aunque alcanzaron a dar las coordenadas de su posición, el clima dificultó el rescate. El turista mexicano falleció por hipotermia y los dos guías fueron rescatados finalmente ayer, en el marco de un dificultoso operativo por tierra (ver aparte). En momentos en que el montañismo vive una época de auge -impulsado por la difusión de los deportes de aventura y el desarrollo de más servicios para andinistas- los episodios dramáticos vinculados a su práctica irrumpen con más frecuencia en el centro de la escena. Quienes los practican y lo conocen saben que es una actividad que conlleva un margen de riesgo. Pero también entienden que, en medio del auge que vive la actividad, muchos montañistas subestiman las exigencias de la montaña.

Sólo en el Aconcagua, cada año, entre 6.000 y 7.000 andinistas de todo el mundo se dan cita con la intención de llegar a la cumbre, un objetivo que sólo logra el 30%. Javier Robello es platense y desde hace 12 años se desempeña allí como guía de montaña. Y reconoce que -independientemente de las razones que produjeron los últimos episodios trágicos- en el marco del auge de la actividad, se producen situaciones que no contribuyen a reducir los peligros de un deporte de por sí riesgoso.

"Uno de los problemas que enfrentamos con frecuencia los guías es encontrarnos con montañistas que no hacen un balance acertado entre lo que pretenden lograr y lo que les permite alcanzar su experiencia y su estado físico. En estos casos, el guía es puesto a prueba: explica cuáles son los límites y puede apoyarse en el diagnóstico del cuerpo médico que trabaja en el lugar. Pero hay otros picos donde no hay cuerpo médico y explicar las limitaciones se hace más difícil", dice Robello.

También se generan situaciones de tensión, "cuando una situación climática obliga a esperar, pero el andinista no tiene tiempo para hacerlo, porque viene de lejos y la fecha de los pasajes de regreso no se lo permite. Estas situaciones ponen a prueba a los guías, que si son experimentados pueden lidiar mejor con ellas. Pero provocan desilusión en los turistas y pueden motivar quejas, por eso a veces para los guías puede resultar difícil ponerse firmes".

Del mismo modo, los guías que trabajan en la montaña destacan que muchas veces los montañistas llenan las fichas de datos que les entregan en las agencias que les venden los viajes con información falsa acerca de su experiencia o el grado de preparación: "lo que no advierten es que los datos que falsearon saltan a la vista al rato de iniciada la marcha. Y esto genera muchas veces que los grupos que se forman sean muy desparejos en cuanto a rendimiento".

SUGERENCIAS

¿Cómo minimizar los riesgos de una incursión en la montaña?: si se trata de un pico exigente, como el Aconcagua, lo ideal es preparar el viaje con mucha antelación, sugieren los expertos. Por lo menos un año antes, durante el cual se pueda -además de hacer un entrenamiento físico intensivo y conforme a un plan- hacer alguna o varias incursiones previas a picos con menos exigencia y concurrir a alguna palestra si se carece de experiencia.

También recomiendan estar muy atentos a la empresa que se contrata: en tiempos de auge de la actividad se multiplican -sobre todo por Internet- las ofertas de excursiones y no todas ofrecen la misma clase de servicio. En ese sentido, la recomendación de los guías es la de comparar los servicios de unas y otras, considerar la antigüedad de las empresas en la actividad y sobre todo, los profesionales con los que trabajan.

"Las empresas más serias incluyen en su información de Internet una sección de 'staff' que contiene el currículum y la especialidad de cada uno de sus integrantes (escalada, travesía, etc). Se puede contratar también el guía aparte, solicitando información a las dos asociaciones que nuclean a los guías de todo el país: la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña, con sede en Mendoza (http://www.aagpm.com/ ) o la Asociación Argentina de Guías de Montaña con sede en Bariloche (http://www.aagm.com.ar/ ). Otra recomendación básica es priorizar a los guías con domicilio en el lugar, que conozcan muy bien la zona", recomiendan.

Fuente: http://www.quilmespresente.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

ALBERTO ZERAIN A POR EL HORNBEIN DEL EVEREST

El alpinista Alberto Zerain va a intentar escalar el Everest por la cara norte, siguiendo el colouir Hornbein.

Alberto Zerain es uno de los himalayistas más en forma del momento. Tras ascensiones exprés al K2 y Kanchenjunga, ahora el alavés pretende medirse con el Everest, eligiendo para ello una vía de envergadura.

Poco podemos añadir sobre esta vía que ya no sepa todo el mundo; que Troillet y Loretan la abrieron en un estilo y tiempos increíbles es ya parte de la historia del himalayismo...

Quizás deberíamos destacar, para reforzar el valor de lo que pretende hacer Zerain, que grandes y reconocidos alpinistas como Vallejo, Iñurrategi, y Zabalza, o Gerlinde Kalterbrunner lo han intentado recientemente y no han podido escalarla... El larguísimo corredor de 60º que surca la pared norte no admite errores, y requiere de una preparación física y psicológica excepcional. Si además el tiempo no acompaña. como les ocurrió a los miembros del BAT Team recientemente, entonces la escalada se vuelve imposible.

Alberto Edorta y Gotzon, durante la rueda de prensa de la expedición

Historia de la vía (por Alberto Zerain)


En 1963 una expedición americana intentó trazar un nuevo itinerario a través de la arista oeste pero en un momento dado se vieron forzados a pasar a la cara norte cuando estaban en la parte alta de la montaña. Tom Hornbein y Willi Unsoeld siguieron un canal de nieve muy pronunciado que desde entonces se conoce como el corredor Hornbein. En 1980, una expedición japonesa trazó una línea directa sobre la pared norte y el Hornbein hasta la misma cumbre. El estilo pesado planteado permitió a los japoneses emplearse a fondo en la montaña.

Dos grupos de 12 personas cada uno fijaron una ruta con cuerdas fijas desde abajo hasta casi la misma
cumbre. La estrategia dio resultado y consiguieron llegar a la cima Tsunco Shiguehiro y Takashi Ozaki utilizando además de oxígeno artificial, la ayuda de muchos sherpas. Fue una hazaña, sin duda, a pesar de toda la infraestructura con la que contaron. Dejó evidente que el trabajo en equipo bien distribuido te lleva a conseguir las metas en cualquier apartado de la vida. Sin embargo, como estilo para afrontar un objetivo en un medio natural no era el más apropiado por chocar con las reglas básicas que amparan la buena conservación de las montañas. En 1986 el suizo Erhart Loretan y el francés Jean Troillet ascendieron la ruta japonesa de la cara noroeste en tan sólo 40 horas, incluyendo el descenso, sin la ayuda de oxígeno, sherpas ni cuerdas fijas. Estamos hablando ya de un estilo y un compromiso que llevados a cabo con elocuencia y determinación obtienen resultados dignos de admirar y que dan un paso más en el descubrimiento de nuevas metas que antes parecían irrealizables. La última ascensión por esta ruta se llevó a cabo en 1991, por lo que han transcurrido casi 20 años y no se ha vuelto a
repetir ninguna ascensión a pesar de haber habido más intentos, concretamente dos grupos, uno vasco-catalán y otro vasco ya lo han
intentado en el 2006 y 2009.

En definitiva, esta ruta del corredor Hornbein hoy en día es una de las vías más estéticas del Everest y como recorrido de alta montaña lo diferencia de todas las demás por los 3000 metros de pared sin repisas y fuertes pendientes que culminan en el punto más alto del planeta.

Alberto Zerain contará con ayuda para las tareas de porteo y filmación, pero su intención es la de escalar de la forma más autónoma posible, como ya viene haciendo en sus últimas expediciones. Esto, sin duda, aumenta considerablemente la dureza del proyecto.

Ayer en rueda de prensa presentaba el proyecto, en el cual Landher Montaña colabora, y para el que deseamos muchísima suerte a Alberto.

Fuente: Web de la expedición

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Los éxitos japoneses Mayor Puntuación en Alaska

Desagradable Salpicaduras en la cara oeste del Pico del 7400 en la Garganta de Ruth . Foto cortesía de Hiroshi Hagiwara.

En una temporada de Alaska cuando muchos equipos han luchado por subir cualquier cosa menos clásicos moderada , un trío de Giri Giri Japón chicos han subido dos nuevas rutas en el desfiladero de Ruth y una repetición importante en Denali.

Kazuaki Amano, Ryo Masumoto , y Nagato Takaai completado su primera nueva ruta , en la cara oeste del Pico del 7400 en la Garganta de Ruth , a mediados de abril. El trío subió la ruta de 3.000 pies en dos días , con un total de 22 Plazas : M6 5.9/5.10- R. La cumbre sin nombre se eleva desde el lado oriental del glaciar Ruth , frente a Monte . Bradley. La ruta japonesa sigue una línea independiente a la derecha del 1989 Ruta Bibler - Klewin en el lado izquierdo de la cara, posiblemente Plazas de compartir con la ruta anterior en la parte superior .

La línea de la ruta 22- lanzamiento japonés el Pico de 7.400 . El 1989 Ruta Bibler - Klewin abraza la proa en el lado izquierdo de la cara. Foto cortesía de Hiroshi Hagiwara. 

Una semana más tarde , los japoneses se subió a una nueva ruta parciales en la cara norte del monte . Iglesia, en el extremo suroeste del glaciar Ruth . Su línea seguida el primer semestre de Amazing Grace ( Clapham - Pike, 2009), y luego se dirigió directamente hacia la cumbre donde ramificada izquierda de la ruta 2009. La subida 17- pitch llevó dos días y se fue a AI4.a + M6R . Amano está planeando para nombrar la ruta en homenaje a Yuto y Yamada Tatsuro Inoue , quien murió el Denali en 2008. La primera ascensión de la cara norte Iglesia fue terminada en 2007 por Yamada y otros dos miembros de los Boys Giri Giri , un equipo de escaladores vagamente afiliadas alpino núcleo duro en Japón.

 La línea de japoneses en la cara norte del monte . Iglesia en el desfiladero de Ruth . Su ruta siguió el primer semestre de Amazing Grace, una subida establecida la temporada pasada, luego se dirigió directamente hacia la parte superior. Foto cortesía de Hiroshi Hagiwara.

Los escaladores japoneses siguiente hizo un breve intento de Snow Patrol ( Chinnery -Sharpe , 2004) en la cara sur del monte . Dickey, pero se enteró de la condición . Traslado hacia el Glaciar Kahiltna , subieron el contrafuerte occidental de Denali más de 10 días a principios de mayo para aclimatarse para su próximo reto : un ascenso rápido de la Denali Diamante ruta en la cara suroeste del pico de 20.320 pies de.

Hermoso terreno mixto sobre el granito de excelente Denali Diamante, en la cara Suroeste del pico más alto de América del Norte . Foto cortesía de Hiroshi Hagiwara

A partir del 19 de mayo , el trío japonés subió la muy dura, 7800 -vertical - pie Denali Diamante en menos de cuatro días (un total de 80 horas) . Ellos libre subió la tensión atraviesan nudo en M7 / 7 + . El Denali Diamante fue escalado por primera vez en 1983 por Bryan Becker y Rolf Graage , y se ha repetido sobre los tiempos de media docena , sobre todo en dos ascensiones sub -48- horas , por Chris Brazeau y Welsted Ian en 2005, y Colin Haley y Westman Marcos en 2007.

Con tan sólo quedan unos días antes de su vuelo hacia el hogar , los japoneses hicieron una ascensión rápida , 48 horas de la Ruta Bibler - Klewin en el norte contrafuerte de monte. Hunter (alias , el contrafuerte Moonflower ) . No se sabe si se subió a la cumbre de Hunter.

Masumoto y Nagato son nuevos miembros de los Boys Giri Giri , pero Amano ha tenido varias expediciones mucho éxito. En 2008 , él y Fumitaka Ichimura y Sato Yusuke hizo la primera ascensión de la cara norte de Kalanka en la India, un ascenso que ganó un Piolet d' Or. Él también subió una media docena de cumbres de 8.000 metros .

Fechas de ascensos : Abril - mayo 2010


Fuentes: Hiroshi Hagiwara , American Alpine Journal, ExplorersWeb.com, Alpinist.com

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br 

La vida del 'sherpa' no vale menos

Los hombres de las montañas son cuestionados tras el accidente de Tolo Calafat - Un tercio de los muertos del Everest eran guías locales - ¿Es lícito exigirles más riesgos por más dinero?

El pueblo sherpa vive pegado a las faldas del Everest, la montaña más elevada del planeta (8.848 metros), y este simple hecho lo explica casi todo: su incomparable aclimatación a la altura, su resistencia, el rédito económico extraído de la montaña y la fama que este pueblo ha adquirido en el mundo occidental. Si la localidad francesa de Chamonix y los orgullosos guías locales son famosos en Europa es porque viven al amparo del Mont Blanc (4.808 metros), y lo mismo ocurre al pie del Cervino (4.478 m), la montaña perfecta, donde la tradición quiere que los recién nacidos que no valen para guiar sirvan como sacerdotes.

Este es un negocio con reminiscencias coloniales regido por leyes capitalistas
Ser guía de alta montaña en Francia, Suiza o en Italia es como ser cirujano en España, o como ser sherpa en Nepal: el prestigio va con la ocupación. Pero no todos los turistas y montañeros occidentales que acuden a las montañas de Nepal persiguiendo cimas de renombre tienen muy claro qué contratan cuando pagan los servicios de un porteador de altura del Solo-Khumbu. En Europa, cuando un guía dice no, su cliente no saca la cartera para obtener un sí; en los ochomiles si un sherpa avanza una negativa, siempre se puede intentar que cambie de idea colocando un fajo de billetes ante sus narices. Y esto explica muchas (aunque no todas) incongruencias, inercias y situaciones difíciles de asumir que se dan en las alturas con los sherpas como protagonistas, aunque sea a su pesar. Las declaraciones vertidas días atrás por Juanito Oiarzabal durante el fallido intento de rescate del himalayista Tolo Calafat, que murió el pasado 29 de abril en el Annapurna (8.091 metros), han colocado a esta etnia nepalí en el centro de un debate que ha generado más preguntas que respuestas concretas. Para decidir si es de recibo pagar a alguien para que arriesgue su vida en un rescate, parece lícito comprender la idiosincrasia del trabajo de los porteadores.

En el Khumbu, en el noreste de Nepal, región pegada al Everest, pero también al Lhotse (8.516 metros), habitan algo más de 12.000 sherpas, directamente bendecidos por el boom turístico que estalló en la zona tras la conquista del techo del mundo en 1953 a manos de Edmund Hillary y del sherpa Tenzing Norgay. Hay más guías en el país (otros 60.000), pero estos no conocen la prosperidad de los moradores del Khumbu, dueños de pastos, ganado, albergues y demás infraestructuras turísticas, amén del lucrativo trabajo que desempeñan en los nueve ochomiles que crecen en suelo nepalí. Su fama les ha llevado a trabajar incluso en los cinco ochomiles de Pakistán, donde son señalados por los porteadores locales, oriundos del Baltistán, como el ejemplo a seguir.

Los sherpas que trabajan en las montañas de 8.000 metros cobran cerca de 2.000 euros fijos y luego unos extras pactados de antemano por hacer cima. Si la expedición hace cumbre, un sherpa gana cerca de 3.000 euros por mes y medio de trabajo (a lo que hay que descontar la comisión de la agencia para la que trabaja), lo que es un dineral si se compara con el sueldo medio nepalí", explica Ferrán Latorre, que lleva más de una década trabajando para Televisión Española con el programa Al filo de lo imposible. Esto rompe uno de los estereotipos asociados al trabajo de los porteadores de altura: definitivamente están bien pagados, pero tal y como solía decir Iñaki Ochoa de Olza, que falleció en el Annapurna el 25 de mayo de 2008, tras cinco noches a la intemperie, "parece poco ético pagar a alguien por fastidiarle la vida". Ferrán Latorre rompe otra idea preconcebida: "En los últimos años el nivel técnico de los sherpas ha mejorado mucho. Ahora son ellos los que colocan la mayoría de las cuerdas fijas en los ochomiles, principalmente en el Everest, y visten casi como nosotros, con botas excelentes, buzos de pluma y demás material de calidad porque con lo que cobran se lo pueden permitir", observa.

Los sherpas son reconocidos por su predisposición a la sonrisa y por su inclinación natural hacia la bondad, y si son agradables con todos, respetan sobremanera a los alpinistas que no necesitan de sus servicios, por contradictorio que parezca. Antes que interesarse por la profesión, el estado civil o la edad de un occidental, el sherpa pregunta directamente por el currículo montañero de su interlocutor: ¿Cuántos ochomiles has escalado? Su atención menguará o crecerá en función de la cifra que uno inserte en la respuesta. "Tras la muerte de mi hermano Iñaki, invitamos a Pamplona a los cuatro sherpas que se prestaron voluntarios y sin cobrar para tratar de rescatarle en el Annapurna. Cenando en una sidreria, les pregunté a ver cuantos ochomiles habían escalado y el que tenía frente a mí se quedó pensativo y soltó en inglés: "Everest, siete veces; Kangchenjunga, cuatro veces; Nanga Parbat, dos veces; Cho Oyu cinco veces...", ilustra Pablo Ochoa de Olza, todavía emocionado por el respeto que esos cuatro hombres mostraron durante su visita. "Parece que olvidamos que son hombres, no superhombres. Les encanta que el occidental les trate como personas, no como animales de carga, que les hables algunas palabras en nepalés, porque valoran mucho que nos interesemos por su cultura tanto como ellos lo han hecho por la nuestra. En Pamplona, tuve que recordarles que en mi casa yo era el sherpa y ellos los turistas para que dejasen de saludarme formalmente", recuerda Pablo Ochoa de Olza.

Los sherpas de Nepal, en cierta manera, son víctimas de su éxito: reconocen que no escalan montañas por el placer estético, romántico o egocéntrico que mueve a los occidentales, sino por ganarse la vida y extraerse de la miseria que inunda su país aunque eso mismo les enfrente a situaciones terribles. ¿Sufren por ello? No, a simple vista, pero de hecho, muchos mueren en el empeño: a veces porque la montaña es cruel, otras por falta de pericia técnica, otras por humanidad o por no desobedecer las desafortunadas indicaciones de su patrón. Solo en el Everest, un tercio de los cerca de 200 fallecidos son sherpas. Juan Vallejo jamás olvidará la cara del sherpa que acompañaba, fuera de hora, a la obstinada coreana Miss Gi camino de la cima del Annapurna, en 1999. Nunca volvió a verlos. El caso señala los límites de un negocio con reminiscencias coloniales pero revestido de las modernas leyes del capitalismo.

Los porteadores de altura del Himalaya resultaron fundamentales en la conquista de los principales picos de una cadena montañosa interminable, casi inabarcable, y siguen figurando entre los actores principales del ochomilismo actual. Ahora se les observa como trabajadores cualificados, especialistas en el arte de acarrear bultos, montar campos de altura, fijar cuerdas, abrir huella, cocinar o rescatar a los que andan en apuros, pero quizá esta sea la manera más dulce de retratar a los auténticos criados de la montaña. Los sherpas contratados para facilitar la ascensión de ochomiles por rutas clásicas trabajan casi con la responsabilidad y la remuneración de un guía europeo pero son considerados como obreros de trazo grueso. Los sherpas son tipos fuertes, sí, bendecidos por una aclimatación natural a la altura que les permite moverse con soltura allí donde la mayoría de los mortales se arrastra. Pero no son atletas en el sentido clásico del término, aunque puede que un día todo esto cambie como ha cambiado la vida en la región del Khumbu desde que sus habitantes cambiaron el cultivo de la patata y el pastoreo por la industria del turismo.

Por supuesto, todos los excesos, tanto positivos como negativos, se acentúan en el Everest, una montaña respetada por los sherpas durante siglos por representar la morada de los dioses. Ahuyentados los dioses por la parafernalia occidental, los sherpas han hecho del techo del mundo su terreno de juego predilecto y el faro de sus gestas. Los sherpas protagonizan todos los récords: Babu Chiri durmió en su cima permaneciendo 21 horas en la misma y firmó la ascensión más rápida por la cara sur hasta que Pemba Dorje le arrebató el récord rebajándolo cuatro horas (12 horas y 45 minutos); Temba Tsheri, a la edad de 15 años, es la persona más joven en alcanzar su cima; solo Kushang Sherpa ha escalado las cuatro caras de la montaña; nadie ha escalado más veces el Everest que Appa Sherpa (19 ascensiones); fueron sherpas los que firmaron el récord de altura para un rescate, cuando descendieron a un neozelandés atascado a 8.700 metros pero esto no oculta que también había sherpas entre los que pasaron en 2006 por encima de David Sharp, colapsado a 8.500 metros, sin prestarle socorro, quizá porque nadie quiso pagar por su rescate. Sólo ellos pueden decidir dónde detener sus pasos y marcar los límites de un negocio en el que las malas cuentas llevan a la muerte.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vida/sherpa

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Everest meteorológicas especiales: Golpes Thar Ella!

Tienda de campaña español en lado norte del Everest ABC.

Los vientos huracanados golpear Everest son aplanamiento incluso tiendas de campaña en BC. Los escaladores que regresan de los campos de altura con cuentos épicos, mientras que aquellos que esperan para subir esta semana están reconsiderando seriamente sus opciones.

Un helicóptero de rescate no cola de pescado para transportar los restos de la Federación de Rusia escalador Lhotse hoy, debido a los vientos en altura, empujando a su alrededor a 21.000 pies de Pico Freaks informó.

Everest Lado Sur: el azar de la congelación

"Campamento base realmente echaron por el viento alrededor de las 14:00 horas de hoy Nepal tiempo", dijo Tim Rippel su equipo de casa. "Se ha dejado ahora, pero creó un gran revuelo con todo el mundo corriendo por asegurar el campamento."

"En el campo 2 los vientos rampa hasta provocar nuestra tienda inodoro tiene que ser destruido y quemado de distancia", escribió Aventura Consultores. "Nuestros tres funcionarios de Sherpa en el Campamento 2 luchado para sujetar, asegurar y reparar nuestro campamento de tiendas de campaña como diversos 2 se balanceaban y se trasladó a un ritmo alarmante, con las ráfagas de alto. Por la tarde no era sólo que era C2 viento como nuestras tiendas de campaña antes de Cristo se También balanceo. En este momento me da miedo pensar qué estado de reparación de nuestro Campamento 3 tiendas de campaña son pulg "

"Si las previsiones meteorológicas habían mantenido fieles, 17 de mayo puede haber sido el día mágico", informó Gloria No Guts saber ayer. "Pero el pronóstico cambió, junto con nuestros planes de la cumbre. Por alguna razón, la corriente en chorro ha decidido quedarse estacionados más de nuestra área para el resto de la semana."

"Varios equipos se trasladó a la montaña de hoy con la esperanza de aprovechar el potencial de una ventana de 15 de mayo al 17, pero las cuentas del campamento de dos sugieren que algunos campos se han visto diezmadas y los intentos de avanzar hasta el campamento tres han sido frustrados por los fuertes vientos, «tripulación NGKG agregó.

"Esperamos que el viento para disminuir un poco más los próximos días - vientos de la cumbre han sido 100 kilómetros por hora más durante los últimos cuatro o cinco días - pero no lo suficiente para ofrecer una buena ventana. Todos los equipos que deciden hacer subir la montaña son tomar riesgos considerables, incluyendo la posibilidad de congelación grave ", escribió NGKG.

Los vientos en el Everest.

Everest lado norte: "El viento se está cocinando"

"A medida que están acampados en el Everest, podemos ver cómo está el tiempo ahí arriba cada segundo de cada día. Y, por favor permítanme informarles, no es un bonito espectáculo ", informó Dan Mazur ayer de China antes de Cristo. "Hay un penacho de dos kilómetros viento que sopla desde la parte superior ... el viento se está cocinando a lo largo de allá arriba de 138 kilómetros / hora. Gran parte todos los equipos han dejado ABC. Muy a unas pocas carpas en ABC se han caído y / o el viento. "

"Los pronósticos coinciden en que alrededor del 15 de mayo el viento va a caer por unas horas, es de esperar que permita a los tibetanos a moverse hacia arriba y por encima de 8.300 metros de trabajo y fijar la cuerda", agregó Dan. "Sin embargo, los siete sitios web que dicen que en el 22 de mayo el viento va a caer por unos días, tal vez porque, como siempre, hasta el 25 de mayo. Así, uno puede imaginar que en el 21 de mayo una "conga-line" se forma de todas las personas que todavía pueden caminar y aspiran a escalar el Everest.

Alfredo García informes sobre al menos tres de sus tiendas ABC eliminadas, su contenido se esparce alrededor de 50 metros. "Incluso el cargador 50kg-pesado se había tirado y mintió en una roca bastante lejos, así como la carpa comedor, donde había sido."

En el Collado Norte, cuando el viento se puso serio, la experiencia Duncan Chessel fue aún peor: "golpes repentinos de 40 ráfagas knot/75km/h golpeó las tiendas de vez en cuando", informó. "El campamento está protegido de los vientos directos, sino los rotores de viento sobre el muro de protección de hielo, con lo que remolinos de rocío del mar también. Agradable!"

ExplorersWeb cara a cara: la cantidad de viento puede tomar?

El veterano escaladores de altura puede quizás hacer una subida en 30 nudos o 15 m / s vientos, siempre que sean fuertes y rápidos. El escalador medio, sin embargo tendrá un máximo de 20 nudos o 10 m / s.

Los meteorólogos del Himalaya con mayor experiencia y también por lo general de gran precisión el clima son austriacos y suizos Exploración Meteo Meteo Test.

Expedición Everest vientos del tiempo

Sus últimas previsiones meteoexploration.com y expeditionweather (Navegar en el Everest) muestran una pequeña disminución en el viento de mayo 16 hasta 05 17. La caída es tan breve pero que podría cambiar rápidamente. Curiosamente, a excepción de la caída temporal a 13 m / s el domingo, ni días muestran una baja de los 15 m / s ó 30 nudos hasta que la habitual ventana Everest previsto llegar entre mayo 23 y 25.

Encuentre enlaces tiempo de servicio y más información acerca de la ventana climáticas de la temporada en el Everest banner superior.

Tiempo de Exploración pronóstico del tiempo para el Everest hasta el próximo miércoles.

Fuente: http://explorersweb.com/everest_k2/news.


Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Sherpa tigres comenzará con una bendición del Everest

Lamas Tulku Nawang Lopsang, Nawang Oser y Nawang Sherpa Shyakya

realizar puja el club Summiteers Everest Lhapso en Namo Buda.

Tigres de la Nieve: Rolwaling sherpas prepararse para el Everest

El capítulo Rolwaling del Club Summiters Everest se reúna en un predio de cal-crema que se hincha por la calle como un pastel de bodas 6-historia. Cremalleras de conversación de la cocina - laJim Williams construyó una cocina gourmet! - A la conspiración -- ¿Ha encontrado la cámara de Irvine?

Rolwaling, el oeste del valle del Khumbu robusta, tiene una población de alrededor de 300 sherpas. Cincuenta y uno son summiteers Everest.

El Summitters Everest y sus familias en la cresta en Namo Buda

Kick-off con una bendición

La mayoría de ellos están en la asistencia de esta mañana, listo para dar comienzo a la temporada del Everest con una bendición. "Hoy es auspiciosa", dice Lama Nawang Shyakya Sherpa, "incluso si nuestro minibús es tarde". Sherpa El calendario astrológico, sobre la base de un ciclo de 12 animales al año, designado 2010 como año de Rolwaling seleccionado el tigre, por lo que el lama principal de Namo Buda para pre del club-puja temporada.

En este lugar sagrado cerca de 20 millas de la capital Katmandú, una encarnación de Buda presionó un cuchillo de sushi en el muslo o en rodajas, filetes de servir a una tigresa y sus cachorros. Si el tema de la auto-sacrificio resuena con estos hombres, algunos de los cuales pueden morir en el trabajo el próximo mes, no es demasiado evidente. Empujones y bromas en el dialecto de Sherpa, que pila en el minibús de retraso, y asientos de la ventana de reserva para sus madres.

Panorama de la mamá asiento de la ventana

Dalai Nwang Shyakya se mueve por el pasillo, repartiendo plátanos verdes, ya que se disputan desde Katmandú. "Esta ciudad nunca va a pintar una línea blanca en el medio de la carretera", señala la mujer a mi lado.

Las vallas para fideos instantáneos Yum Yum y Playboy Whiskey pronto dan paso a un paisaje lunar de las fábricas de ladrillo como el microbús va ascendiendo, tratando de atravesar la niebla. Los trabajos del motor por debajo de un dosel de rododendro, pulverización hasta zigzags y arrastre en el estacionamiento Namo Buda.

Chhiring Dorje Sherpa hacer girar una rueda de oración en Namo Buda.

Chhiring Dorje por Makalu + Everest

Summitters obtengan. Para un hombre, que han decidido trabajar de otro pico de 8.000 metros de esta temporada. Tiempo de diez summitter Everest, Chhiring Dorje Sherpa está programado para dos, una de Makalu-doble Everest.

Chhiring hace girar un molinillo de oraciones con decisión y avanza lentamente hacia el camino, bromeando con su hermano menor, Ngwang Tashi, que va a la zaga. "Mi hermano tiene un trabajo de escritorio", Chhiring explica.

Ngwang Pasang Sherpa con su madre Furdiki Sherpa.

Cerveza y de rodillas veteranos Everest

Desde la cumbre, Gauri Shankar, montaña sagrada Rolwaling, la flota sobre la contaminación del Este. A medida que el viento levanta, las madres tirón katas diáfana de los paquetes de sus hijos, junto con botellas de Tuborg tibia, San Miguel y Mountain Dew. Fijaron la cerveza y refrescos en la formación, como bolos, y cucharadas de mantequilla de difamación de las fundas. Los tres lamas que preside colocar un Thermarest ante el altar y se sienta. Detrás de ellos, arrodillado en el polvo, el Summitters escuchar como si su vida dependiera de ello.

Cantando por encima del resto, Lama Nawang Shyakya parece dispuesto a bendecir a todos. Perdió a su único hijo en el Everest.

Fuente: http://explorersweb.com/

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

"Historia del "Endurance" Shackleton

Ernest Henry Shackleton

Tras la conquista del Polo por Amundsen en 1.911, ya sólo quedaba realizar la gran travesía antártica. Y es Sir Ernest Shackleton quién organiza una expedición con la idea de cruzar la Antártida partiendo desde el Mar de Weddell hasta el Mar de Ross, pasando por el Polo Sur. La duración de la travesía fue estimada en 120 días por Shackleton. Fueron muchos más....

El 8 de Agosto de 1.914, a bordo del "Endurance", Shackleton y sus 27 tripulantes parten del puerto inglés de Plymouth. en Septiembre arriban a las costas de la Isla Georgia del Sur. Hay islotes de hielo por todas partes y el avance se toma muy lento.

El hielo se hace cada vez más espeso y el 19 de Enero de 1.915, el "Endurance" se encuentra completamente atrapado en el hielo sobre el mar de Weddell. Las temperaturas caen a -23º. Se preparan para pasar el invierno antártico a bordo del barco.

El 27 de Octubre de 1.915, peligrosamente escorado y dañado por la presión de los hielos ha de ser abandonado. Días después, se hunde. Habría resistido atrapado entre los hielos 281 días.

Endurance

 Tras desembarcar algunos víveres, los perros y tres embarcaciones, los 28 hombres establecen un campamento sobre el hielo al que llamaron "Ocean Camp", a media milla del naufragio del "Endurance" El 20 de Diciembre levantan el campamento y deciden dirigirse a la Isla de Paulet.

Arrastrar los tres botes rescatados del naufragio del "Endurance" sobre el hielo hacia la travesía muy lenta y dura. Shackleton decide situarse sobre una gran masa de hielo y dejar que las corrientes marinas les llevaran hacia el norte. El 31 de Diciembre de 1.915 sobrepasan la línea del Círculo Polar Antártico.

Frank Wild, uno de los lugartenientes de Shackleton, organizó la vida sobre el pack de hielo. Pusieron los botes invertidos de forma que les sirvieran de habitáculos, cazaban focas y pingüinos. Practicaban cantos corales, celebraban los cumpleaños y se leía la Enciclopedia Británica. Había que mantener la moral.

En Abril de 1.916 la masa de hielo comenzaba a fragmentarse. Decidieron echarse al agua y derivar sobre las tres embarcaciones ("James Caird", "Stancomb Will" y "Dudley Docker"). Alcanzan la Isla Elefante en la punto norte de la península antártica. Hacía 16 meses que no pisaban tierra firme. Habían recorrido por lo menos unos 3.500 km.

Pero no todo estaba hecho, allí, aislados en una pequeña isla era inútil esperar ninguna ayuda. Shackleton decide dirigirse a la isla Georgia del Sur, a 800 millas, en cuyo lado norte estaba situada una estación ballenera noruega, atravesando el mar en el "James Caird", bote ballenero a vela de 6,7 metros de eslora y 1,8 metros de manga.

La Isla Elefante

En su travesía le acompañarán Worsley, comandante del "Endurance", Crean, un segundo oficial, MacNeish, el carpintero, y dos marineros: MaxCarthy y Vicent. Tuvieron que esquivar icebergs y luchar contra las infernales condiciones de uno de los mares más temidos por todos los marinos del mundo.

El día 10 de Mayo, tras varios intentos frustrados, desembarcan a salvo en un aplaya de la costa sur de la isla Georgia del Sur. El paisaje frente a sus ojos era espectacular: picos helados y glaciares. Y, al otro lado, la bahía de Stromness y la estación ballenera. Estaban a unas 25 millas de la salvación.

Georgia del Sur

McNeish y Vincent estaban demasiado débiles y Shackleton decide dejarlos al cuidado de MacCarthy. El 15 de Mayo de 1.916, Shackleton, Worsley y Crean parten hacía la bahía de Stromness, atraviesan montañas heladas y glaciares. Al día siguiente escuchan la sirena de la factoría ballenera noruega.

Con sus rostros demacrados, cubiertos de barba y con ropas harapientas solicitan ver al responsable (Sr. Sorlle) que inmediatamente los acoge "¿No me conocen?. Mi nombre es Shackleton".

Inmediatamente Worsley parte hacia el lado sur de la isla para recoger a los tres hombres que habían quedado allí. Por su parte Shackleton, consigue el ballenero "Southem Sky" y dos días después, junto a Crean y Worsley parte hacia la Isla Elefante a recoger al resto de sus compañeros.

El hielo les hace retroceder hasta las Islas Falkland, donde el gobierno uruguayo les cede un barco arrastrero. Nuevo fracaso. Desde Punta Arenas, con la ayuda de los residentes británicos fleta una goleta, la "Emma" que también fracasa en el intento.

Por fin, el 30 de Agosto de 1.916, a bordo del remolcador chileno "Yelcho", Shackleton consigue llegar a la Isla Elefante. Desde cubierta cuenta los hombres que se arremolinan en la playa y grita a Wild "¿Estáis todos bien?", Will responde "Todos a salvo, todos bien".

En los 634 días que duró la expedición, Shackleton no había perdido ni un solo hombre. La aventura de Shackleton es posiblemente la más importante de las vividas en los Polos, y aunque no aportó ningún beneficio material, ni avances científicos significativos, la supervivencia de toda la tripulación supone en sí misma un triunfo, basándose en dos principios fundamentales: el trabajo en equipo y el espíritu de lucha.

Artículos relacionados: - Ernest Henry Shackleton - "En honor de Sir Ernest"

Por: M.Marques

miltonmarques@meridies.com.ar

Cuatro expediciones coreanas arroparán a Oh Eun-Sun

El Annapurna, el 'ochomil' más peligroso, batirá este año su récord de visitantes, con más de cien alpinistas en busca de su cima.

Esta primavera, la 'Diosa Madre de la Abundancia' se revolverá intranquila ante el espectáculo que tendrá a sus pies. Una docena de expediciones con más de cien alpinistas en sus filas intentarán hollar su cumbre, la menos pisada de todos los 'ochomiles' .
Nunca se había visto en otra igual. Ni en el año 2000, cuando se conmemoró el 50 aniversario de su primera ascensión, que lo fue también a un 'ochomil'. Aquella increíble gesta de los franceses Maurice Hezorg y Louis Lanechal.
El problema es que el Annapurna es una de las catorce montañas más altas del planeta y para completarlas hay que subirlo. Y si hay algo en lo que esta cima une a los alpinistas es en lo poco que les gusta. No es especialmente alta (con 8.091 metros, es la décima) ni muy técnica. Pero tiene la mala costumbre de desplomarse sobre todo el que intentar ascenderla.
Así que los escaladores van retrasando el enfrentamiento con ella hasta que no queda más remedio que mirarla de frente. Por eso, este año hay nada menos que cuatro alpinistas que intentarán hollarla para cerrar la lista. Además de Edurne, la coreana Oh Eun-Sun, el portugués Joao García y Piotr Pustelnik.
El caso del polaco es significativo de lo que supone marcarse esta montaña como objetivo. Hace un par de años, Piotr desistió de completar los 'ochomiles' después de intentar hasta seis veces ascender en Annapurna, en varias de las cuales estuvo a punto de morir. Pero el año pasado, su compañero de cordada Piotr Morawski falleció en el Dhaulagiri y ahora se ha propuesto subirlo como homenaje. Algo parecido le pasa a Horia Colibasanu, el alpinista rumano que permaneció junto a Iñaki Otxoa de Olza en su agonía durante cinco días a 7.400 metros en 2008, lo que casi le cuesta a él también la vida. Horia vuelve para quitarle la espina al navarro.
Pero el idioma que más se hablará en el campo base será el coreano. Cuatro expediciones de aquel país, además de la que comanda Oh Eun-Sun intentarán subirlo. Casualidad o no, Miss Oh se encontrará más arropada que nunca en su último 'ochomil'.
Sin embargo, la abundancia de compatriotas no hará variar la habitual táctica de la asiática. Las dos próximas semanas se aclimatará en el valle del Kuhmbu, mientras su equipo va preparando la ruta y a principios de abril viajará ya al campo base.
También Edurne Pasaban y compañía tendrán paisanos cerca, aunque no tantos. Serán los miembros de una expedición liderada por Juanito Oiarzabal, que intentará dar un paso más en su objetivo de repetir los catorce 'ochomiles'; y el aragonés Carlos Pauner, que buscará sumar el noveno 'grande' a su mochila.

Fuente: http://www.elcorreo.com/ 

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

La expedición Everest 2010 está con un pie en el avión.

Finalmente a casi 10 meses de su anuncio oficial en conferencia de prensa, los 6 miembros del Club Andino Bariloche que conforman la “Expedición Argentina Everest 2010”, tienen un pie en el avión que los llevará a Katmandu.

El Jefe de Expedición y Presidente del CAB, Ramón Chiocconi, recordó que “el objetivo principal de la expedición es conseguir ubicar por primera vez a un grupo de argentinos en la cumbre del Everest para mediados de Mayo del 2010”

En el año 1954 se conformó la primera expedición argentina al Himalaya institucionalmente. Desde entonces diversas expediciones argentinas intentaron cumplir el sueño de alcanzar las cumbres más altas del mundo.

La expedición estará conformada por los montañistas Carlos "Charly" Galosi, como preparador Físico; Marcelo "Topo" Deza, a cargo de las Finanzas y Documentación; Alvar Puente, quien verificará los aspectos relacionados a la Alimentación y los Campamentos; Leonardo "Cuny" Proverbio, a cargo del equipo Técnico y Video; Ramón Chiocconi como médico y Jefe de la Expedición y Francisco Guillermo Minieri Saint Béat, como Director de la misma.

Se informó que la expedición organizada entre el Club Andino Bariloche (CAB) y la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) es financiada integralmente por aportes de empresas privadas.

“Los integrantes nos encontramos en buenas condiciones anímicas y físicas, habiendo logrado un buen plan de entrenamiento, lo cual genera una buena perspectiva para el proyecto” comentó Charly Galosi, quien durante Enero y Febrero ascendió 2 veces a la cumbre del Aconcagua en Mendoza.

El equipo trabajó articuladamente todos estos meses en construir el proyecto desde todos sus puntos de importancia. En pocos días más tiene fecha de comienzo, cuando vuelen desde Bariloche a Buenos Aires el próximo miércoles 24 de Marzo. Desde la capital argentina se ultimarán detalles 2 días, para finalmente tomar el vuelo que los lleve a Katmandu en Nepal.

Según Chiocconi, “es importante esta expedición para nosotros, tambien porque hace muchos años que no se hace con la identidad del CAB, ya que somos todos miembros de la institución y de la Comisión de Auxilio. También tenemos el apoyo de FASA. Es decir, luego de varios años, logramos que institucionalmente se pueda organizar una expedición al Himalaya”.

“El equipo esta intacto y pese a todos los momentos de incertidumbre que tuvimos, no bajamos los brazos hasta el último día literalmente hablando, dado que los permisos de ascenso en Nepal se depositaron en la fecha límite”, concluyeron, luego de sobrellevar un contexto financiero dificil durante todo el año.
En aquella conferencia de prensa de Junio del año pasado, uno de los miembros dijo “Es un desafío importantísimo para todos nosotros y es un sueño que estamos empezando a hacer realidad”.
Cuenta regresiva final, para la Expedición Argentina Everest 2010.

Fuente: Bariloche2000

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

ASCENSION AL VOLCAN PUYEHUE POR SU CARA SUR

VOLCAN PUYEHUE

Acceso

Desde Osorno tomar la ruta 215 en dirección a Bariloche, hasta la entrada del fundo El Caulle (aprox. 96km; 1,5h; camino asfaltado).

Aproximación
Desde la entrada del fundo El Caulle, se avanza a través de un camino vehicular interno del mismo fundo. Al principio caminar en dirección norte, para luego virar hacia el este hasta el restorán (aquí se paga una entrada). Posteriormente, continuar unos 500m en dirección este para luego virar hacia el norte, tomando el camino que conduce al refugio El Caulle, ubicado a aprox. 1330m de altura. Este camino vehicular, asciende a través de suaves lomajes en dirección noreste, alejándose progresivamente de la planicie del valle, hasta llegar a una meseta (hasta aquí es posible llegar en vehículo particular). Desde la meseta comienza la ascensión propiamente tal, avanzando ahora por una huella delgada y no apta para vehículos. Dicha subida se realiza a través de un bello bosque, encontrándose agua sólo al comienzo de este sector en dos arroyos (el siguiente lugar de relleno es el refugio). Casi al final, la subida se empina aún más, para salir del bosque de lengas a un extenso coironal, el cual es surcado por el sendero que lleva al refugio El Caulle

Foto: M.Marques

El refugio está en excelentes condiciones, tiene 16 literas, una gran mesa central y estufa (a veces hay leña picada dentro de él, en caso contrario es posible encontrarla en los alrededores). Adicionalmente, en este sector se encuentra un segundo refugio, algo más modesto, rodeado por mesas al aire libre, duchas y agua potable.

 

Foto: M.Marques

Tramo entrada fundo El Caulle - refugio El Caulle: ascenso 4-5h; descenso 2-3h; desnivel aprox. 1000m.

 Foto: M.Marques - Cráter Volcan Puyehue

 Ascensión

Desde el refugio El Caulle se aprecia claramente la ruta por la cara sur del volcán Puyehue. Esta ascensión no presenta obstáculos técnicos durante el verano y transcurre por acarreos, piedras y neveros.
Salir del refugio en dirección Este, por el sendero que surca el coironal. Luego de unos escasos 200m, se vira hacia el norte y se inicia el ascenso propiamente tal. La subida que se torna más empinada al ir avanzando, alcanzando un máximo de 35°. En la parte superior del cráter hay grandes neveros que pueden ser superados por alguno de sus costados, o bien, atravesándolos en forma directa; en este último caso habrá que evaluar la dureza de la nieve y el consiguiente uso de crampones. Estar atento a posibles fuertes vientos en la cima, sobretodo en las primeras horas de la mañana.
Tramo refugio El Caulle - cumbre: ascenso 3-4h; descenso 1,5-2,5h; desnivel aprox. 1000m.

Recomendaciones :

• Epoca: Noviembre y Marzo.
• Carta IGM Volcán Puyehue (H-27, 1:50.000)
• Alternativas de movilización pública:
• Líneas de buses internacionales que unen Osorno y Bariloche.
• Buses rurales.
• Existe la alternativa de conocer, por el lado noroeste del volcán, el sector de las termas y los geisers.
• En invierno, se puede acceder a éstos con esquíes de randonee.

Equipamiento:

• Calzado de media montaña
• Abrigo de montaña
• Piolet de marcha y/o bastones de trekking
• Crampones (prescindibles si se rodean los neveros)

Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

Huayna Potosí

Foto: M.Marques

Caracteristicas Generales y breve reseña

Con sus 6.088 m.s.n.m. el Huayna Potosí (Joven Potosí) se alza monolíticamente en roca, hielo nieve, rasgando la cúpula celestial al borde del altiplano central a escasos 40 Km. al Norte de la ciudad de la La Paz.
Enclavado en la Cordillera Real una de las portentosas cadenas de los Andes Orientales de Bolivia, el nevado en cuestión ha sido prácticamente conquistado por todos sus frentes, lo han ascendido niños y sexagenarios, en solitario y grupos de hasta casi una centena. De sus gélidas cumbre se han lanzado al vació en alas delta y parapente así como lo han descendido a través de sus glaciares en arriesgadas intervenciones de ski extremo.
Codiciado por turistas y deportistas, el numero de visitantes a la montaña se ha incrementado notablemente en los últimos años, originando con ello secuelas negativas en el aspecto del cuidado del medio ambiente y su entorno, ante el insoslayable abandono del estado boliviano. Aunque resulte paradójico, la belleza del nevado y su entorno contrasta con la indiferencia del gubernamental.

Foto: Melina Risso

La historia del legendario nevado esta plagado de hechos sobresalientes, pero los primeros intentos por coronar su cima destacan nítidamente. Estas escaladas representan en el teatro de la alta montaña, a actos de verdadera proeza, luchas picas bañadas en nieve y hielo, un canto de amor a la aventura y la naturaleza.

“...En 1877 cuando el francés Charles Wiener y sus compañeros del Illimani hacen una tentativa de escalada que, como hemos visto, se ve coronada por el éxito, un grupo de alpinistas alemanes intenta la del Huayna Potosí. Sin equipamiento y desprovisto de víveres y prácticamente sin ninguna información, se lanzan hacia la cima desconocida a pesar de su aproximación a la ciudad.
Cuatro de ellos habrían de encontrar un destino trágico hacia los 5.600 m de altitud, los otros dos, desesperados intentan un descenso arriesgado por el glaciar, pero la niebla esta ahí desde una semana, y dos son los metros de nieve profunda recién caída lo que impide una progresión rápida. Después de once días pasados en condiciones climáticas espantosas, los dos alpinistas llegan al cuello de Zongo a 4.890 m. donde mueren de agotamiento.

Foto: Melina Risso

El 9 de septiembre, otra expedición probablemente austriaca, intenta a su vez la aventura, deberán descender también luego de 5 días pasados a 5.900 m. En 1919 los alemanes R. Dients y O. Lohse llegan por fin a la cumbre Sur, ligeramente mas baja que la Norte...” ( La Cordillera Real de los Andes – Bolivia por Alain Mesili.

Hoy como ayer, las condiciones climáticas y de terreno siempre fueron una barrera natural para los montañistas sin embargo bajo las condiciones actuales el nevado han cambiado substancialmente dado el efecto invernadero, los glaciares han retrocedido dramáticamente y lo que normalmente hace una década se consideraba a esta montaña como un ascenso relativamente fácil hoy en día el agrietamiento de sus glaciares, y paredes más verticales hacen que su ascenso sea mas técnico y dificultoso.

Las condiciones climáticas en general han cambiado de igual manera si antes teníamos en época alta cielos despejados y excelente clima ahora los vientos, tormentas y un deterioro climático general es muy factible y no debería sorprender a nadie.

Foto: Melina Risso

Sin embargo a estos imponderables que castigan a la naturaleza un Itinerario normal de ascenso tiene el siguiente desarrollo. Partiendo de la ciudad de La Paz ( 3.650 m.) se llega a la Represa de Zongo ( Campo Base) aprox. a 4.620 m.s.n.m. y 2°C día, (dos horas en vehículo) lugar optativo para un primera aclimatación, existen en el área dos refugios para pernoctar.

Luego y si las circunstancias lo permiten se asciende hasta el Campo Alto a 5.200 m lugar donde existe un refugio o si se prefiere hasta Campamento Argentino aprox a 5.600 m. en el glaciar de la Cara Sur. –5°C a –10°C noche (3 a 4 horas desde la represa).

El segundo día se atraviesa longitudinalmente hasta llegar trepando el flanco Este a 5.900 m técnicamente lo mas complicado luego de vencer este paso el glaciar presenta moderadas pendientes hasta arribar a la base de la piramide Norte aprox. 50° grados de inclinación, se monta la cornisa expuesta y se sigue la arista con precaución hasta hollar la cima Norte a 6.088 m.s.n.m. (5 a 6 hrs. desde C. Argentino).

El descenso y dependiendo de las condiciones físicas de los montanistas es posible en 5 a 6 horas hasta la Represa de Zongo. . Opcionalmente se hace un campamento en el descenso para bajar mas tranquilo al tercer día. Ascenso típico en temporada por la vía normal del flanco Sud-Este y un desnivel aprox. de 1.200 mts. En condiciones climáticas y de terreno favorables.

Otros nevados como el Mama Lloco , el Charquini y el Tikimani, complementan un área de enormes atractivos en actividades de alta montaña.

Su cercanía a la principal ciudad del país permiten a montañistas experimentados en su caso su ascenso en un día con retorno a la ciudad.

La temible Cara Oeste

Los deshielos del Nevado alimentan a la Represa de Zongo, uno de los sistemas hidroelectricos mas importantes del pais y que da energia a la ciudad de La Paz y alrededore. Las viasmas accsesibles de ascenso conforman los glaciares de las caras Sur y Este con un desnivel de aprox. 1.200 m. , destacan tambien en este sector una regia estructura de picos mixtos en su vertiente Sud-Oeste que se descuelga al valle y un extenso glaciar fosil fruto del efecto invernadero que se estaciona al final de la Cara Sur y que sirve eventualmente para para cursoso de iniiacion y practicas sobre escalada en hielo.
La Cara Oeste viene a ser el reverso de la medalla, compuesta por glaciares muy accidentados, la fantastica paredde hielo y roca surcada por rimayas y seracs colgantes tiene un desnivel aprox. de 1.000 m. , con pasos de 50° a 70° de inclinacionse yerguue de un tiron hasta el pico Norte, la cota maxima de elevacion de Huayna.
Existe transporte publico que se dirige hacia la poblacion de Zongo, a partir de las 5 a 6 a.m. todos los dias y parten de la Plaza Ballivian de la ciudad del Alto, no existe una oficina para la compra de pasajes y la frecuencia se reduce a solo 2 o 3 buses que parten a las horas señaladas. Los buses pasan por la Represa de Zongo que pertenece a la COBEE (Compañia Boliviana de Energia Electrica).
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta, si se utiliza el transporte publico hacia el area, es que la Represa de Zongo es el paso obligado que utilizan los buses que se dirigen a la poblacion de Zongo y otras plantas hidroelectricas. Las dificultad puede surgir cuando se pretenda tomar algun bus publico de retorno, ya que generalmente los pocos buses que salen de la poblaciones y plantas hidroelectricas salen llenos de pasajeros.
Lo recomendable para cualquier montañista que pretenda el ascenso al Huayna Potosi, es utlizar transporte privado, lo que evitara perjucios e incertidumbre a la hora de retornar a la ciudad de La Paz.

La aproximacion hasta campo base de la via normal

La Represa de Zongo a 4.620 m.s.n.m. es el Campamento base natural del Nevado Huayna Potosi y existen dos Refugios instalados en el area.
Estos dos refugios denominados Huayna Potosi y Casa Blanca practicamente se encuentran al borde de la carretera y practicamente no existe ninguna dificultad para acceder a ellos. Esta circunstancia permite tambien que mucha gente visite el lugar en un dia y pueda visitar los glaciares y sus alrededores.
De esta Represa tambien se accede al Nevado Charquini 5.392 m.s.n.m. por un acueducto, una caminata de aprox 40' nos permite llegar a la base de la montaña, Este Nevado ha perdido la cobertura de nieve hielo debido al dramatico retroceso de glaciares que se da actualmente en las cordilleras bolivianas. Una hermosa cueva de hielo que se encontraba en la base del glaciar principal practicamente ha desaparecido. Esta montaña es posible ascender en un dia y retornar a la ciudad de La Paz.

La aproximacion hasta campo base de la Cara Oeste del Huayna Potosi

Una ves que se llege a la Mina Milluni, actualmente abandonada se debe tomar el camino que sale de la mina hacia la izquierda, para acceder por esta ruta casi es indispensable un vehiculo doble traccion 4x4 ya que el abandono del lugar no permite un adecuado mantenimiento de la carretera. De la mina Milluni hasta el cruce para acceder a la Cara Oeste aprox. 15 km.
Del cruce a Campo base del la Cara Oeste del Huayna Potosi aprox 1.30 horas de caminata. Por esta ruta tambien se accede al Nevado Mama LLoco 5.222 m. este pequeño nevado que se halla casi pegado a la cara Oeste es tambien posible acenderlo en un dia si se parte muy temprano de la ciudad de La Paz.

Otras posible actividades

Sin duda el grupo que comprende al Nevado Huayna Potosi y su entorno es de especial interes, su ubicacion a escasos kilometros de la ciudad de La Paz y una carretera que practicamente esta en funcionamiento todo el año la convierten en un paso casi obligado de montañistas y aficionados a los deportes de montaña
El biking (mountain bike) es uno de los platos fuertes, una ruta de alta montaña es de Mina Milluni a la Represa Tuni aprox 25 km. de recorrido, es la carreteta que accede a la Cara Norte, una actividad que recomendamos, en esta via es posible llegar hasta Palcoco en la carretera troncal hacia Copacabana.
Siguiendo con el biking, la ruta Represa Zongo hacia Botijlaca, Huaji etc es definitavemente espectacula, el descenso casi mortal accede a una cadena de plantas hidroelectricas que bajan raudamente llegando a los 1.300 m.s.n.m. en 4 a 5 horas dependiendo de la habilidad y experiencia de los apasionados de las dos ruedas. Esta modalidad de descenso tiene uno de los desniveles mas grandes del mundo. Solo comparable con la ruta La Cumbre - Coroico.
El trekking Represa Zongo - Campo base del Condoriri y Represa de Tuni Condoriri es muy recomendable para los amantes de la media montaña, un sendero que no presenta grandes dificultades con unas vistas fantasticas de la Cordillera
Otra ruta para esta actividad es La Cumbre - Chukura - Nevado Tikimani (Ilampu)- Botijlaca. muy recomendable aunque el sendero poco transitado se pierde en algunos sectores.
 
Fuente: http://www.altiplanoextreme.com/andinismo/huaynapotosi.htm

Por: M.Marques
Email: miltonmarques@meridies.com.ar

Cerro Condoriri

Foto: Raul Silveira - Cerro Condoriri

Uno de los primeros visitantes del hemisferio occidental fue el montañista británico Martin Conway, primer escalador del Illimani. El hablaba de la gran cantidad de cóndores que había en este sector, lo cual lamentablemente ya no es válido en la actualidad. Siendo el nevado de Condoriri la montaña mas alta e imponente del sector. Desde la llegada a La Paz se puede reconocer la cumbre con sus glaciares, destacándose entre las cumbres del entorno, se extiende como un gigantesco cóndor a punto de levantar el vuelo. Hacia el oeste encontramos el Pico Austria. Un leve ascenso a éste permite visualizar en su conjunto la Cordillera Real, el altiplano y el lago Titicaca. El Pequeño Alpamayo se encuentra detrás del Pico Ilusión y del Tarija. En el ascenso al campamento base del Condoriri sólo se ve la cumbre de hielos eternos, uno de los más bellos nevados de la Cordillera Real. Después de una corta caminata al campamento base emplazado en la bella laguna Chiar Khota, nos encontramos frente a una variedad de opciones para escalar cumbres. A continuación se presentan tres alternativas de cumbres con diferentes grados de dificultad.

Acceso
Desde La Paz se toma el camino en dirección a Tiwanaku (Copacabana). Por Patamanta llegamos después de aproximadamente 2 horas al caserío de Tuni, emplazado justo debajo del lago artificial del mismo nombre. No hay medios de transporte público hasta este lugar, un taxi cobra en torno a US$ 50 por el viaje. En Tuni encontramos por unos pocos dólares mulas y llamas como medio de transporte de carga al campamento base.

Foto: Raul Silveira - Cerro Condoriri

Caminata al campamento base
Desde Tuni a 4400 m, hay un sendero que sube unos metros hasta el lago, lo rodea por el oeste y termina en el único valle. Acá cruzamos un estero y subimos unos cientos de metros la pendiente este del Pico Mirador. La ruta fácil de ver, va subiendo por sobre el primer lago camino a la laguna Chiar Khota a 4680 m. Rodeamos la laguna por el lado sur y al pie del nevado Condoriri instalamos el campamento base. Hay un cuidador que por una propina recoge y saca la basura. El ascenso se justifica por las vistas que ofrece a las cadenas de montañas y al lago. Un poco mas arriba del campamento hay algunas letrinas, en algunos puntos hay pircas de piedra que protegen del viento. ¡Para cocinar no usar agua del lago, existe un tendido de agua para este fin!
Tuni S16°14.597´ W068°14.514´ 5,5 km
Campamento S16°11.657´ W068°14.436´

Foto: Raul Silveira - Pico Austria 

Pico Austria

El Pico Austria puede ser escalado fácilmente desde el paso en altura, al cruzar las dos cordilleras desde Hichukhota a Laguna Chiar Khota. En el camino al campamento se muestra su forma piramidal, unido en el oeste a la bajada de los cerros que conforman el grupo Condiriri desde su mejor ángulo. Subir este cerro para el cual es necesario el uso de grampones y equipo de escalada en su parte superior, no sólo permite ser usado para aclimatarse a la altura, a 5360 m, sino también como un cerro que ofrece una vista maravillosa.

Ascenso
Abandonamos el campamento y ascendemos por una morrena, generada por material de arrastre, en dirección al Condoriri y bordeamos la laguna por el norte. Un poco mas arriba se bifurca el camino, hacia el este se sube al paso, fácilmente reconocible, entre el Condoriri y el Pico Austria. Alcanzamos el paso en altura a 5160 m después de una caminata relativamente fácil de unas 2 ½ horas. Desde acá se tiene una gran vista panorámica del entorno, por el sur se extiende la ladera hasta la cumbre. Este sector a menudo se encuentra cubierto de nieve. Con grampones, y según las condiciones climáticas, es necesario usar arnés y cuerdas, seguimos ascendiendo una hora más hasta la cumbre a 5360 m. Para el descenso es necesario considerar otras dos horas.
Paso S16°11.176´ W068°15.331´ 1,8 km
Cumbre S16°11.406´ W068°15.452´ 0,5 km

Foto: Raul Silveira

Pequeño Alpamayo

Uno de los más bellos ascensos, forma parte de la columna vertebral de la Cordillera Real con espectaculares vistas desde la cumbre. Su cumbre tiene una bella forma cuyo sólo hecho de mirarla justifica realizar la caminata y el ascenso. Hacia los llanos de los Yungas cae abruptamente hacia profundos valles, en contraste al poco desnivel hacia el altiplano. Este circuito es bastante más exigente, se desarrolla sobre glaciares con traicioneras grietas. Las laderas a menudo se encuentran con hielo y fuertes gradientes. Para este circuito es importante contar con conocimientos de escalada en hielo e implementos adecuados, con la dificultad adicional de las potenciales y peligrosas grietas antes mencionadas.

Ascenso
Desde el campamento podemos ver el glaciar que se extiende al este del Condoriri, entre el cerro Wyoming e Ilusión, en forma de lengua hacia el valle. Un sendero de leve pendiente sobre pastos helados y bofedales lleva a un lechoso lago de hielos eternos. Un poco más arriba se bifurca el camino. Nosotros ascendemos a la derecha del glaciar por la morrena lateral. Después de unas 2 horas termina el sendero en el hielo, es necesario usar arneses, cuerdas y grampones, para lentamente ascender el glaciar. ¡Cuidado, peligro de grietas en todo el ascenso! Desde la zona intermedia seguimos ascendiendo por el oeste a la cima de 5370 m llegando a la cumbre del Tarija, paso obligado para acceder al Pequeño Alpamayo. Llegar hasta este punto desde el campamento demora entre 2 y 3 horas. La hermosa forma de la cima del pequeño Alpamayo se ve frente a nosotros. Necesitamos unos dos largos de cuerda para retroceder hasta la zona intermedia y desde ahí cruzar para iniciar el ascenso a la cumbre de éste. Tenemos mucha pendiente, a menudo con hielo para subir a la cima de 5460 m, la cual es alcanzada en un tiempo de entre 1 y 2 horas.
Inicio del glaciar S16°11.039´ W068°13.609´
Tarija S16°10.367´ W068°13.044´
Cumbre S16°10.294´ W068°12.814´

Foto: Melina Risso

Condoriri
Inconfundible por sus dos macizos con una forma de cóndor en actitud de alzar vuelo, se encuentra bellamente emplazado junto a la laguna Chiar Khota. El exigente circuito presentado por nosotros obliga a tener conocimientos acabados en terrenos de roca, hielo y mixtos. Hay que tomar precauciones relativas a la seguridad, tanto en la zona de nieve como de hielos. En caso de poca nieve, nos encontramos con explanadas de rocas con hielo en torno a la cumbre, que hace riesgoso el ascenso. El grupo Condoriri es una meta para la mayoría de los escaladores, el circuito es difícil de superar en lo paisajístico, donde también se encuentra el Parque Nacional Tuni- Condoriri.

Ascenso
Desde el campamento parte un sendero a través de una zona demarcada por hitos hechos en piedra por los escaladores. A la altura de la lengua del glaciar encontramos una acumulación de material de arrastre que se encuentra al oeste de una banda de acantilados. Un esforzado ascenso a través de estos nos lleva al borde superior del acantilado. Hasta este punto, debido a las dificultades del terreno, es necesario considerar entre 3 y 4 horas. El ascenso continúa a través del glaciar hacia el lado este del Condoriri. Nosotros ascendemos la fuerte gradiente por una cresta hacia la cumbre, continuando por ésta otras 3 a 4 horas para alcanzar la cima. Este circuito está fuertemente condicionado por clima imperante, por lo cual fácilmente puede demorar en torno a 12 horas. Por ello es conveniente tomar en consideración la posibilidad de levantar un campamento en la base del glaciar. Otra ruta de ascenso es subiendo por el paso junto al Pico Austria y desde ahí escalar por los glaciares a las cumbres.

Por: M.Marques
Email: milton@mxb.com.br