Cotopaxi (volcán)

• Tipo: Estratovolcán
• País: Ecuador
• Coordenadas: 00°40′S 78°26′O / -0.667, -78.433
• Altitud: 5.897 msnm
• Cordillera Andes
• Primera ascensión 1872 por Wilhelm Reiss 

Modelo digital del Cotopaxi.Archivo

Cotopaxi es un volcán de Ecuador. Con una elevación de 5.897 metros es el segundo de más altura del país (siendo precedido por el Chimborazo) y uno de los volcanes activos más altos del mundo (el volcán activo más alto es el Ojos del Salado en la frontera entre Chile y la Argentina). Está situado 50 km al sur de Quito.
Las últimas erupciones registradas fueron en 1877 y 1904, y tuvo alguna actividad en 1942. Actualmente se registran incrementos en su actividad volcánica desde el año 2003; siendo éste el año con mayor actividad reportada.

El Cotopaxi desde Illiniza.

Etimología
Mucho se ha especulado sobre el significado de la palabra "Cotopaxi", pero no existe ningún estudio sistemático sobre las lenguas preincaicas extintas del Ecuador. No se conoce ni siquiera la familia a la que pertenecían las lenguas de la sierra central, mucho menos cómo eran o qué significaban sus topónimos.

 

Registros históricos de erupciones
Existen varios relatos que describen las diferentes erupciones del Cotopaxi. Entre los años 1535 y 1550, Pedro Cieza de León dio a conocer en sus crónicas que en las cercanías de Mulaló y por referencias de los naturales, el volcán había "reventado" o "echado" una gran cantidad de piedras y ceniza, tanto que destruyó muchos pueblos. Esto es confirmado por el religioso Juan de Velásco quien igualmente narró esta erupción.

Refugio Jose F. Ribas 4800 mts.

También existe una narración de Dionisio de Alcedo y Herrera en su "Descripción de la Presidencia de Quito" donde hace mención a la "reventazón" ocurrida en el año de 1698. A partir del siglo XVIII, se han recabado otras emisiones de este coloso. Para el caso la "Historia del Reino de Quito" del Padre Velasco donde se expresa: «Quiso entonces darse a conocer mucho más famoso y terrible que los Etnas, y los Vesubios. Dio principio con espantosos y continuos bramidos y con arrrojar pirámides de humo, costumbre con que quedó hasta estos últimos tiempos. Las prolongadas lenguas de fuego, peñazcos encendidos, en todas las erupciones ha echado agua, solo comparables con la inmensidad del mar».

 

Sobre la erupción del 6 de junio de 1742, afirma «No hizo daño particular con terremotos, pero si con la venida de aguas, que robaron muchas haciendas, ganados, molinos y algunas casas del Barrio caliente del asiento de Latacunga. Las cenizas, arena y menuda piedra, ocuparon muchos centenares de Leguas, en circunferencia, circunstancia que se observa en todas sus erupciones».

También es registrada la erupción de 1743: «Fue precedida no solamente de bramidos e incendios por la boca, sino del fenómeno más raro que se observo en todo el monte. Déjose ver todo interior encendido, no de otra suerte que de un farol, transpirando por millares de grietas y aberturas, el océano de sus interiores llamas. Tampoco hizo daño con terremotos y la grande erupción hizo de solas aguas, causó menores daños por estar ya robados los ganados y los haciendas de sus anchurosos cauces».

 

Ascención Cotopaxi

En la erupción del 30 de noviembre de 1744 el sacerdote relata: «La portentosa e increíble inundación de agua, que arrojó constantemente toda la noche, creyeron a los principios que era toda la nieve del deshecha, con haberse caldeado el monte; porque se dejó ver al otro día todo limpio de ella»; posteriormente menciona: «Cuando sobreviniendo las aguas, se lavó el monte de la ceniza y la arena que lo cubría y descubrió toda su nieve empedernida, a excepción de la gran calle que abrió desde la boca hasta su pie. Este cauce era profundo y de más de una legua de ancho, el cual no se vistió de nieve por algunos años». Por otro lado añade: «Bajando de aquel cauce, formó al pie un mar Mediterráneo de muchas leguas, profundísiomo, entre montañas y cordilleras, con estrechos desahogos. desde aquí se dividió rompiendo en nuevos desagües», además es importante mencionar otros datos que el sacerdote aporta: «La parte del Sur no fue la mayor de las tres y ocupo no obstante más de una legua de anchura, en terreno quebrado y profundo. Subió su innundación hasta la plaza mayor de Latacunga y tuvo rodeados a los cuarteles de las casas , entrándose en ellas por puertas dejando en las calles pedrones de hielo arrancados al bajar del monte».

 

El Cotopaxi.

Asimismo, existe otro relato con respecto a la erupción de 1746 donde se expresa: «La inundación que corrió por parte de Latacunga, causando los mismos estragos que la vez anterior, no solo subió hasta la plaza mayor, sino que se robó todo el barrio caliente».

 

Este siglo en particular tuvo una gran actividad volcánica, pues son calculadas alrededor de 50 las explosiones registradas por el Cotopaxi. El siguiente relato es del año 1766: «Causó la inundación menos estragos, porque no halló sino ruinas en el lugar y desiertos en sus antiguas campiñas y heredades. Subió, como otras veces hasta la plaza y se llevó las deshechas reliquias de todo el barrio caliente. Después de un desahogo tan grande, no sesaron hasta el fin de año sus bramidos y sus nuevas amenazas, con enormes lenguas de fuego envueltas en densos y elevadísimos plumajes de humo».

El Cotopaxi desde la panamericana

 

En el año de 1768 ocurrió la erupción que, según se dice, es la "más terrible de todas"; esto ocurrió el día 4 de abril de dicho año: «Parece en no teniendo en que cebarse el distrito de Latacunga quiso hacerse ostentación de su fiereza en los países mucho más distantes. Llegaron sus cenizas y parte de los estragos, por el norte hasta Popayán y por el poniente hasta la costa del mar de Guayaquil. El terremoto que causó ese día generalmente, cosa que no sucedió las otras veces, fue muy fuerte en la ciudad de Quito y en otras más distantes y tan grande la oscuridad y lobreguez, que a las nueve de la mañana se encendieron en Quito muchas luces para las casas y calles, salieron los soldados con faroles para guardar la ciudad, que la iban desamparando y apenas pudieron andar, porque sorprendidos aun los caballos, no querían dar paso». Continúa su relato exponiendo que del volcán salían rocas incandecentes que «iluminaban las montañas circundantes y los valles».

 

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milotn@mxb.com.br

Pico de Orizaba (Citlaltépetl)

El Citlaltépetl visto desde Xalapa, Veracruz

El Citlaltépetl (náhuatl: Citlalin, Tepetl, 'estrella, monte o cerro' ‘Monte de la estrella’)? o Pico de Orizaba es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados mexicanos de Puebla y Veracruz. Es el volcán y la montaña más alta de México, con una altitud de 5610 msnm.

El volcán forma parte de dos sistemas orográficos: de la Cordillera Neovolcánica, que alberga a otras de las elevaciones más altas de México, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y de la Sierra Madre Oriental, que recorre a México de norte a sur desde el Río Bravo hasta el centro del estado de Veracruz, generalmente siguiendo una dirección paralela al Golfo de México. Su cima está cubierta por nieve durante todo el año debido a su gran altura.

Traducción: Monte o cerro de la estrella
Tipo: Estromboliano
Ubicación: Veracruz y Puebla  - México

• Coordenadas: 19°01′40″N 97°16′08″O / 19.02778, -97.26889
• Altitud 5610 msnm
• Cordillera Eje Volcánico Transversal  

Toponimia
Es sabido que el primer nombre que tuvo el volcán en la época prehispánica fue Poyautécatl, que significa el que está donde adelgaza la neblina, aunque fue más conocido con el nombre de Citlaltépetl, del náhuatl citlalli- 'estrella' y tepētl 'montaña o monte': que en conjunto significa cerro o monte de la estrella. Fue nombrado así probablemente debido a que su extenso casquete nevado brilla todo el año, siendo visible a varios cientos de kilómetros a la rendonda, incluso pudiéndose ver desde el Puerto de Veracruz, en días despejados.

Una referencia de los pobladores cercanos de la zona de Coscomatepec, es que el nombre de cerro de la estrella le fue dado por una curiosidad en el cielo, ya que desde la ciudad de Coscomatepec (cara Este) en las estaciones de otoño e invierno, puede verse en el firmamento el planeta Venus como la estrella más grande, la cual se pone sobre el cráter del volcán según avanza la noche, de ahí que también en la región exista la antigua leyenda de Quetzalcóatl.

En la época colonial fue conocido también como Cerro de San Andrés, por la cercana población de San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad Serdán), ciudad poblana que se encuentra incluso más cercana que Orizaba en Veracruz.

Dimensiones
El Citlaltépetl visto desde la cima del Nauhcampatépētl (Cofre de Perote).Además de ser con sus 5747 msnm la mayor elevación de la República Mexicana, el Citlaltépetl también es el tercero entre las montañas más altas de América del Norte, tan sólo superado por el Monte McKinley en Alaska, con 6194 msnm, y el Monte Logan en el territorio del Yukón, en Canadá, con 5959 msnm.
Su cráter es elíptico: su eje mayor mide unos 478 m, mientras que el menor mide unos 410 m. La superficie del cráter es de 154 830 m2, 15,5 ha y su profundidad es de 300 m.

Clima
El Citlaltépetl visto desde Xalapa, Veracruz. Las características climáticas del Citlaltépetl y de la Sierra Madre Oriental son bastante variadas, debido sobre todo a la altitud y la vertiente. Los tipos climáticos predominantes son: el templado húmedo, el templado subhúmedo y el frío.

El templado húmedo predomina en la vertiente oriental, entre los 2200 y los 3200 msnm. Es un clima templado regular, con lluvias todo el año. En otoño e invierno se registran con cierta frecuencia heladas y nevadas. También son frecuentes las neblinas o nubes bajas. La estación más seca es la primavera, donde se registran las temperaturas más altas de todo el año, generalmente en el mes de abril.

El templado subhúmedo predomina en la vertiente occidental, arriba de los 2600 msnm. Es muy parecido al anterior, pero difieren en el régimen pluviométrico: el verano es lluvioso, mientras que el invierno es seco.

El clima frío predomina entre los 3200 y los 4300 m de altitud. La temperatura media anual oscila entre los 2 y los 5 °C. Gran parte de las precipitaciones son en forma de nieve.

En las zonas superiores a los 4300 metros de altura predomina un clima más frío que el anterior, con una temperatura media anual menor a -2 °C. Las precipitaciones son casi exclusivamente en forma de nieve. Además, es común que sople allí el denominado "viento blanco" o borrasca de nieve, que en ocasiones dura varios días. La superficie ocupada por el clima frío en el Pico es de unos 31 km², zona que abarca el cono volcánico y una pequeña faja a su alrededor.

El Pico de Orizaba visto desde la carretera Puebla-Perote

Historia
El Pico de Orizaba visto desde la carretera Puebla-Perote. El Pico de Orizaba se originó por una violenta erupción estromboliana. No hay datos exactos de cuándo nació el Citlaltépetl. Los cálculos geológicos más aproximados indican que su primera erupción tuvo lugar hace varios millones de años. Debido a que la erupción tuvo lugar en un elevado pliegue de la Sierra Madre Oriental, a unos 3000 msnm, el volcán alcanzó una gran altitud.

Aunque es seguro que tuvo erupciones antes de la conquista española en 1521, y que tales erupciones fueron registradas en los códices prehispánicos, los documentos de las mismas se han perdido.

Después de la conquista española, el Citlaltépetl ha tenido manifestaciones volcánicas en 1537, 1545, 1559, 1566, 1569, 1613, 1630 y 1687. A partir de entonces ha permanecido inactivo, la erupción llegó muy lejos, las ciudades donde hay rocas y y vestigios de destrucción han sido Ciudad Serdán, Atzitzintla (antiguo poblado de Atzitzincla destruido en 1687 por la mayor erupción del volcán Pico de Orizaba), Loma Grande, Paso Carretas y Orizaba (La Piedra del Gigante).

Ya en la época de México independiente, el Pico fue explorado, aunque no escalado, por Enrique Galeotti en 1839. Y en 1848 fue escalado por primera vez por el alpinista francés Alejandro Doignon. Además, en la segunda mitad del siglo XIX fue explorado por numerosos científicos y estudiosos, entre los que destaca el botánico alemán Hugo Fink, quien suministró numerosos datos sobre la flora del volcán. En 1873 Martin Tritschler, padre de los arzobispos mexicanos Martín y Guillermo Tritschler y Córdova llegó a la cumbre y enarboló la bandera de México en su cima.

A fin de proteger la belleza natural de la región, el presidente Lázaro Cárdenas dispuso el 16 de diciembre de 1936 la creación de un parque nacional de 19 750 ha (197.5 km²) que engloba el cono volcánico y su área circundante, incluyendo parte de los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán, La Perla, Mariano Escobedo y Calcahualco, entre otros. El decreto entró en vigencia el 4 de enero de 1937.

Leyenda
Vista de los alrededores desde la cumbre del Citlaltépetl.En la ciudad de Orizaba se cuenta que hace mucho tiempo, en la época de los olmecas (primera civilización mesoamericana), había una guerrera llamada Nahuani, quien llevaba consigo a su amiga y consejera Orizaba, una hermosa águila pescadora. En una de tantas batallas, Nahuani fue vencida, por lo que Orizaba se elevó a lo más alto del cielo y se dejó caer a la tierra. En el lugar en el que cayó, poco a poco se fue formando una montaña hasta convertirse en un volcán. Después de un tiempo Orizaba se acordó de lo sucedido a Nahuani por lo que hizo estallar su furia haciendo erupción en varias ocasiones. Para controlar dicha furia, los aldeanos de aquellos pueblos debían subir a lo más alto del volcán a rendir culto a Nahuani, la eterna amiga de Orizaba.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Escaladores chilenos que vencieron el Paine Grande relatan su hazaña

- Ascendieron una montaña emblemática, la más alta del Paine, de 3.050 metros.

Su intención de seguir escalando en la Patagonia manifestaron los integrantes de la expedición que el pasado fin de semana llegó a la cumbre principal en el Paine Grande, siendo los terceros que alcanzan este logro, los primeros en invierno e integrado por una mujer.

La expedición fue encabezada por Camilo Rada y conformada por María Paz Ibarra y Sebastián Irarrázabal.

Camilo Rada lleva más de 12 años realizando andinismo, y el año pasado integró una expedición que trató también en invierno escalar el Paine Grande, sin lograrlo.

Este año tres de ellos volvieron a intentarlo con el apoyo de la empresa Vertical. Rada calificó el Paine Grande como una montaña emblemática, la más alta del Paine (3.050 metros) y hermosa.

“Es una montaña muy bonita, muy llamativa, que tiene una vista espectacular y había sido ascendida solamente dos veces y nunca en invierno”, resaltó.

La ventaja del invierno

Aunque el invierno tiene una serie de desventajas, como los días muy cortos y las bajas temperaturas, tiene algunas virtudes como un clima más estable, con menos viento y con hielo y roca más firmes. A ello se suman las bajas precipitaciones de lluvia.

“Lo ideal para nosotros es mantenernos siempre en condiciones de alta montaña, o sea, nieve seca no lluvia. Cuando se mezclan condiciones de lluvia en la base de los cerros y de alta montaña en la cumbre se produce un tema muy complicado, porque abajo se te moja el equipo y arriba se congela”.

Los primeros días enfrentaron algunas lloviznas, pero débiles.

Mayor dificultad

Con anterioridad muchas expediciones han llegado hasta el denominado plateau del Paine Grande. Sin embargo la pirámide final de aproximadamente 500 metros de altura, es de hielo sumamente duro y con mucha pendiente. En algunos sectores es prácticamente vertical.

“Los últimos 40 a 50 metros, tiene lo que se denominan los hongos cumbreros, que son unos hongos de escarcha muy inconsistentes”.

En este hielo frágil nada queda muy firme, ya que tiene mucho aire por lo que se desarma al instalar los clavos.

Salieron a las 4 de la mañana del sábado para llegar el domingo a las 3 de la madrugada. La última parte debieron alumbrarse con linternas.

“Escalamos de noche porque fue una escalada que nos demandó prácticamente 24 horas en la pared. No nos quedó otra que seguir de noche”, relató.

La oscuridad los sorprendió cuando se encontraban a la mitad de la pared de hielo. Estaban colgando, las condiciones eran buenas, sin viento y despejado, Allí Camilo Rada conversó con María Paz Ibarra y decidieron seguir escalando (Sebastián Irarrázabal había tenido que descender a mitad de camino por agotamiento).

Escalar de noche tiene mayores riesgos, entre ellos, incluso que caiga un pedazo de hielo desde la altura que no podrían ver.

Esta expedición marca una serie de hitos, sin embargo Rada manifestó que “yo no me engancho mucho con ese tema, pero me siento muy satisfecho de haber subido esa montaña, de haber estado en esa cumbre que es una sensación indescriptible, porque uno sabe lo que cuesta”.

Destacó el conocimiento que lograron con la expedición realizada el año pasado. “Fue una experiencia realmente linda que disfrutamos mucho con mis compañeros”.

Ahora vienen varios desafíos que les interesan. En lo personal, una montaña que han intentado junto con María Paz Ibarra en tres oportunidades en el Campo de Hielo. Se trata del cerro Buracchio. El monte Sarmiento en la cordillera Darwin sería el otro desafío a abordar.

Fuente: http://www.laprensaaustral.cl/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Llega el Festival de cine aventura más importante del mundo

En septiembre se podrá vivir en Bariloche la gira nacional del Banff Mountain Film Festival World Tour, conespectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos.

Llega a Bariloche el BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, el festival de cine aventura con espectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos. En septiembre la gira nacional comenzará en nuestra ciudad del 1 al 3 de septiembre en el Salón Arrayán del Hotel Nevada. Luego seguirá el 12, 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires; y finalizará en El Calafate, del 28 al 30 de octubre.

La edición 2011 del Banff en la Argentina combina 13 films, provenientes de países como Canadá, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, cuya temática gira en torno a la naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos, protagonizados por grandes aventureros y expedicionarios, que cumplen increíbles hazañas y llevan los riesgos al límite, siempre conectados con el paisaje y su actividad. Este año, una de las películas destacadas es “The Asgard Project” (Inglaterra, 2009), dirigida y producida por Alastair Lee. Un film que refleja la aventura de escalar el monte Asgard, en la canadiense isla de Baffin, combinando dos de las actividades más extremas: la escalada y el salto BASE. Gracias a su emocionante historia y sus escenas de máxima calidad cinematográfica, “The Asgard Project” es ganador de grandes premios internacionales, incluyendo el de “Mejor película de Escalada”, durante el Banff Mountain Film Festival 2010.

En Bariloche el festival cuenta con el apoyo del Club Andino, y las entradas se podrán adquirir a partir del miércoles 31 de agosto, de 16 a 20 en el Hotel Nevada (Rolando 250), y los días del evento a partir de las 16. El valor individual de la entrada es de $42. .Los socios del Club Andino Bariloche poseen un descuento del 10%, previa presentación de la credencial. El abono para las tres noches es de $114.

El Banff Mountain Film Festival es un festival de cine que se lleva a cabo cada noviembre en el pequeño pueblo de Banff, estado de Alberta, en Canadá. En él se exhiben las mejores películas y videos que capturan el espíritu de la montaña y el mundo de la aventura, y se premia la buena calidad cinematográfica, la actividad desarrollada, el fomento de la cultura de montaña, y el respeto al medio ambiente.

Fuente: http://www.bariloche2000.com/
Por: M.Marques

miltonb@mxb.com.br

Juanito Oiarzabal, preparado para volver al Manaslu este otoño

Se unirá a Silvio Mondinelli, con el que suma 41 ochomiles, para compartir permiso y campo base. El veterano alpinista vitoriano está en la fase final de la recuperación de las lesiones que sufrió en el Lhotse.

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal. (©Darío Rodríguez )

Dicen que los viejos roqueros nunca mueren y que genio y figura hasta la sepultura. Ambos extractos del refranero le vienen que ni pintados a Juanito Oiarzabal para quien todo lo que le sucedió en el Lhotse –tanto física como anímicamente- no es obstáculo para que ya tenga lista su próxima expedición al Himalaya. Será este postmonzón junto a Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli, otro catorceochomilista con quien ha compartido jornadas de campo base y esfuerzos en las vertientes de las grandes montañas.

Sus planes pasan por salir de Vitoria el 3 de septiembre, juntarse con Mondinelli en la escala de Doha (Qatar) y llegar a Katmandú el día 4 por la mañana. Si todo va bien, estarían intentando la cumbre del Manaslu la primera quincena de octubre. Juanito sumaría así un ochomil más en su lista de 25 ochomiles y tacharía una de las cinco montañas que le quedan para completar el proyecto 2x14x8000.

Mondinelli y Oiarzabal, sumáis 41 ochomiles entre los dos en una misma expedición…
Sí, pero eso es una anécdota. Lo importante es que tenemos una muy buena relación, que nos llevamos muy bien.

"Aunque me sigo medicando con una inyección diaria de eparina, ya estoy en la última fase del tratamiento de las lesiones que me produje en el Lhotse"


El Manaslu es una montaña más dentro de mi proyecto 2x14x8000. Ya que este año tengo presupuesto para hacerlo y después de haberlo meditado y pensado mucho, al fin me he decidido.

¿Cómo te encuentras de las consecuencias físicas de lo que ocurrió en el Lhotse esta misma primavera?

A causa de la falta de hidratación, volví a casa con un trombo por debajo de la rodilla de la pierna derecha y con embolia pulmonar. Me he hecho varias pruebas médicas en el Clínico de Zaragoza –con los doctores Morandeira y Nerín- y en el Txagorritxu de Vitoria. Y, aunque me sigo medicando con una inyección diaria de eparina para licuar la sangre, ya estoy en la última fase del tratamiento; se trata de una medicación preventiva, que a finales de mes ya terminaré.

Lo del Lhotse fue una historia puntual en la que las formas no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento de nada"

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal en el Valle del Silencio.

(©Darío Rodríguez 2011)

A nivel más anímico, ¿está olvidado todo lo que sucedió en el Lhotse?

Aquello fue una historia puntual en la que las formas no fueron las adecuadas. No me arrepiento de nada, excepto de las maneras en las que dije según qué cosas. Con Edurne ya se ha zanjado todo. Quiero dejar claro que le deseo lo mejor, aunque cada uno seguirá por su camino, puesto que ya hace tiempo que nuestra relación se había terminado por otra serie de razones que no vienen al caso. Me da pena haber terminado mi relación con ella así, porque fue como una hija para mí, pero cada uno tendrá que tirar para delante como es. El historial que ha conseguido la avala: es la primera mujer en haber subido a los catorce ochomiles y en eso la defenderé siempre a muerte, porque yo también estuve en el Kangchenjunga cuando Miss Oh dijo haber hecho cumbre y todos sabemos lo que pasó.

Volviendo a tu próxima expedición, ¿por qué el Manaslu?

Me he decidido volver al Manaslu en primer lugar porque este año no voy a andar con prisas como el año pasado, cuando tuve que volverme sin cumbre porque la expedición se me solapó con el concurso de ETB El conquistador del fin del mundo, en Patagonia. Iré más relajado.

"Voy al Manaslu porque es una montaña menos exigente que el Dhaulagiri y que conozco muy bien"

En segundo lugar, tenía la opción de compartir permiso con Carlos Soria para el Dhaulagiri, pero bajo mi punto de vista el otoño no es la mejor época para esa montaña, por las condiciones de nieve que acostumbra a presentar en el posmonzón. Creo que en el Dhaulagiri hay que trabajar más y hay menos garantías de cumbre. Fundamentalmente, el Manaslu es una montaña menos exigente y que conozco muy bien. Además, es una montaña muy concurrida en otoño. También habrá expediciones comerciales allí, así que va a haber cuerda fija y sherpas abriendo huella. Es una montaña cómoda para mis lesiones.

Tras pensar en todo esto, recibí una llamada casual de Silvio Mondinelli, que me preguntaba por mi estado de salud. Me dijo que iba al Manaslu guiando a un grupo de personas y le dije si podía acompañarles, compartiendo campo base y permiso. Con Mondinelli, hemos compartido varios campos base e incluso alguna expedición. Además de que nos llevamos bien, ir con él me da garantías porque sé como anda y sé que no voy a tener ningún problema con él.

"Tengo mucha relación con Silvio Mondinelli; nos une una profunda amistad"

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal es transportado en camilla en la parte final de la

Cascada de Hielo, cerca del campo base Everest.(@Darío Rodríguez 2011)

¿Qué expediciones habéis compartido?

He subido al K2 con él, y compartí también la expedición que hicimos en invierno al Broad Peak con Al filo de lo imposible. Además, también he compartido campo base con él en innumerables ocasiones. Tengo mucha relación con él; nos une una profunda amistad. Es una persona muy diferente a mí, y también más joven, aunque los dos tenemos conocimientos parecidos de la montaña. Se ha forjado en los Alpes que, para mí, es el mejor lugar para aprender a salirse de situaciones difíciles.

¿Vas tú solo con la expedición de Mondinelli, o con algún otro compañero?

Voy solo, pero no voy a estar nunca solo. Que se me entienda bien, no voy en solitario. Aunque sí salgo solo de Vitoria y me junto luego con Silvio y sus clientes. A la hora de trabajar, como es normal, nos apoyaremos todos, pero después cada uno a su historia.

¿Qué fechas manejáis?

Tanto Silvio como yo salimos el día 3 de septiembre desde Italia y Vitoria y nos juntamos en Doha, para llegar el día 4 a Katmandú. Allí tengo que recomponer el lío de material que dejé con mi agencia habitual después de lo del Lhotse, porque tengo que cambiar de compañía, ya que Mondinelli trabaja con otra. Estaremos tres días en Katmandú. Sus cinco clientes llegan el día 6 y el día 7 ya partimos hacia el campo base del Manaslu, en un trekking de una semana más o menos. Así, el día 15 o 16 estaremos ya allí. Después, calculo que necesitaremos 20 o 25 días para aclimatar y colocar los tres campos de altura necesarios, con lo que si todo va bien y no sucede nada extraño, estaríamos en condiciones de hacer el intento a cumbre la primera quincena de octubre. Esta vez, tengo tiempo hasta el 17 de octubre, que es cuando tengo que estar en Vitoria impepinablemente. Hay tiempo suficiente, piensa que el año pasado Carlos Pauner y Carlos Soria subieron al Manaslu el 2 de octubre…

Además de Mondinelli, tú y los cinco clientes, ¿lleváis sherpas?

Ellos han contratado tres sherpas para los seis. Tenemos que organizarnos para ver si puedo pagar un tanto para que los sherpas puedan subir las cuatro cosas que necesitaré en altura: básicamente un par de tiendas y los sacos de dormir.

Conoces bien la ruta del Manaslu, que ya ascendiste en 1997. ¿Cómo es?

La recuerdo muy bien. Esta será mi cuarta expedición al Manaslu. En función de cómo venga el post-monzón, estará más o menos cargada de nieve. El campo base está a 5.100 metros y el año pasado, por ejemplo, nos estuvo lloviendo y nevando sin parar (por eso se retrasó todo y me tuve que volver sin cumbre)… Si se encuentra medianamente en condiciones, no habrá problemas. La principal dificultad se encuentra entre C1 y C2, donde hay una zona avalanchosa en la que hay que tener cuidado, con inclinaciones de entre 45 y 50º. Hay que saber esperar a que la nieve se asiente. Después, hay que prestar también atención al emplazamiento del C3 (7.400 m), ya que hace tres años me tuve que retirar porque unos corrimientos de nieve tras una nevada nos tapó todo el material que habíamos dejado allí, incluyendo tiendas, buzos, etc. La zona de arriba es bastante plana hasta la pirámide de la cumbre.

Proyecto 2x14x8000: "Me quedan cinco ochomiles para repetirlos todos"

Campo base del Everest 2011. Edurne Pasaban pone oxígeno a Juanito Oiarzabal

en las inmediaciones del campo base.(@Darío Rodríguez 2011)

¿Cómo va el proyecto 2x14x8000? ¿Qué otros planes tienes en ese sentido?

Ahora mismo me quedan cinco ochomiles para repetirlos todos: el Shisha Pangma, Dhaulagiri y Manaslu en el Himalaya, y el Broad Peak y Nanga Parbat en el Karakórum. Si ahora subo al Manaslu, seguramente la próxima primavera intentaría Dhaulagiri o Shisha Pangma. La idea inicial que teníamos Juanjo Garra y yo era ir juntos al Shisha Pangma, aunque ya veremos, porque sé de una gran expedición al Dhaulagiri en primavera y eso siempre da más garantías de cumbre. Luego, si me encuentro bien y no ocurre nada, iría en verano al Nanga Parbat o al Broad Peak.

Fuente: http://desnivel.com/expediciones
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br  ¿De dónde sale la idea de volver al Manaslu con Silvio Mondinelli?