sexta-feira, 17 de setembro de 2010

Reinhold Messner , su vida y el alpinismo más allá de los picos 8000m.

"Quiero ser recordado como el escalador que ha fallado más en los ocho mil."

Bueno, si usted tiene una idea de Reinhold Messner, que han trazado la imagen (cómplice de sí mismo) los periódicos, los libros y la televisión, lo cambie. Los elementos que llenar una habitación despojada de Sigmundskron, el hogar de la mayor de los cinco museos fundada por el Tirol del Sur, son las de un hombre de 65 años, que creció por sí sola es tan cierto, pero él nunca vaciló ante eventos o reuniones que les han hecho a él para corregir. Recordado como el primero en subir los catorce ochomiles es muy poco. Antes de la cordillera del Himalaya, subiendo a su grandeza ya había causado sensación en los Alpes y los Dolomitas, a continuación, llegó el cruce de la Antártida, Groenlandia, el solitario del desierto de Gobi, el mandato del Parlamento Europeo, la aventura de los museos montaña. Pero eran, sin duda, los gigantes del Himalaya para darle una reputación que no escalador había conocido nunca, ni tal vez habrá terminado. Vamos a empezar desde aquí, entonces.


¿Cómo llevar el honor y la responsabilidad de ser el primer escalador universalmente conocida figura?
"La fama no significa necesariamente que la calidad del alpinista. Pero es verdad, porque yo soy una persona conocida fuera de las actividades de montañismo. Soy una figura que atrae el interés, pero me interesa sobre todo para hacer mi vida, sin querer ser un líder, o satisfacer los deseos de una persona o una audiencia. No voy a seguir. "

Así que nunca oído hablar de esta responsabilidad?
"No. No tenemos ninguna responsabilidad a los que modeló. Yo no soy responsable de aquellos que quieren pero no pueden hacer. "

El escalador es a menudo retratado como un hombre libre, o más bien como un individualista. Él nunca se ha sentido limitada su libertad de esta imagen?
"Mi libertad del alpinista, tiene la responsabilidad de lo que hago en contra de cualquiera que esté cerca de mí, los niños, la esposa y los padres. Está claro que los que llevan a cabo actividades peligrosas lleva esa responsabilidad y asume que sólo aquellos que realmente se puede decir si el libre escalador. Alpinismo se practica en un mundo arcaico, donde no hay leyes, pero para ello no hay casi remediar el error. Es un anarquista de la vida tratando de asumir la responsabilidad de lo que haces. En cada escalada de dificultad se contempla la posibilidad de la muerte, y en este sentido, la escalada es egoísta. "

Pero ella nunca se ha sentido limitado como un hombre de ser un personaje?
"Yo soy una persona pública y esto es una carga, pero lo acepto, porque sé que me afecta a mí en las elecciones. No me importa que me aplaudan a mí o silbidos. Quiero ser juzgados en el escenario como un orador, en lo literario, si yo escribo un libro sobre el arte en torno a si una película. Pero no como un ternero con tres cabezas, porque lo hice a los 14 o Everest Ocho mil de estas cosas aquí. "

Cuando terminó el último Ochomiles escribió: Estoy contenta de haberlo hecho, pero no estoy orgulloso. ¿Puede explicar por qué?
"Yo fui uno de los primeros en escribir un corte heroico del alpinismo, nacido en las primeras décadas del siglo en Italia y Alemania - no por casualidad que la cuna del fascismo europeo - incluso después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y en parte sigue vivo hoy. Y yo era el primero en decir: Yo no llevan banderas en la parte superior, el pañuelo es mi bandera, siendo abucheado e insultado por esto. No comparto la filosofía de que incluso un alpinista que murió en la montaña es en cierto modo un héroe. No: si el escalador muere es una vergüenza. Y lo único que hacer es cuidar de los que se fueron. "

Siempre sobre su subida a los ocho mil, ella escribió que en un momento perdió la motivación para continuar la colección. ¿Qué pasó?
"Echaba de menos los retos y oportunidades. Yo, por razones de edad, entré a gran altura en la montaña al final de la fase de conquista llamada. La generación y mi Bonington, lo que intentaban escalar las mismas montañas a lo largo de las paredes o inviolable rutas difíciles. Nuestro objetivo era asegurar alcanzar el pico más alto, pero con un equipo mínimo y una posible vía difícil. Es un tipo de escalada que he desarrollado paso a paso. En el principio (en 1970 y Nanga Parbat) eligió un camino fácil, con una entrega clásico, entonces (en 1975 y el Gasherbrum I) fue la forma más dura en un consorcio de dos (con Peter Habeler ed) en 1978 a los solitarios y NangaParbat entonces (en el mismo año con Peter Habeler) Everest sin oxígeno y fue seguida por el solitario en la misma montaña en 1980. Cuatro años después de la travesía del Gasherbrum dos (con Hans Kammerlander ed.) Ya no son la recogida de los ocho mil, pero no era mi objetivo inicial. Claro que, llegado a ese punto, animó a los jóvenes escaladores que me siguieron en las colinas y se cuenta conmigo, después de tres ocho mil al año pensé que bien podría acabar con ellos. "

La crisis se produjo el pasado, Lhotse en 1986 era el temor de ver la meta tan cerca, o es más?
"Poner fin a la Ochomiles estaba claro que me deshago de una carga que me ha cargado. Pero yo tenía otras ideas, la verdad. Lhotse en la cresta final espostissima sopla un viento que amenazaba con lanzar Kammerlander, que estaba conmigo, él insistió en que seguir adelante, así lo hicimos. Fue una liberación, sino también un momento de crisis durante dieciséis años no había hecho nada (teniendo cuidado de todo, desde la logística a la financiación de la investigación). Ahora mis compañeros de equipo no compartía los planes futuros de cruzar los casquetes polares, y no he encontrado a nadie dispuesto a seguir, tal vez no entendía la magnitud de esta nueva aventura, o temido. Tuve que aprender desde cero y por suerte me encontré con especialistas en la materia, el descubrimiento de tipo extraordinario. "

Es un hecho de la exposición a los medios? Tal vez la más conocida son las grandes montañas de los polos?
"Ha sido lo contrario. La verdadera competencia fue para los polacos, cuya reputación era mucho mayor que la de los ocho mil. Todo cambió en 50 años: los británicos habían invertido dinero y la pérdida de los hombres en la carrera hacia los polos, pero fueron golpeados por el norte y luego hacia el sur del Everest, al inventar el "tercer polo". Pero incluso después de la conquista del Everest, los ocho mil habían perdido gran parte de su encanto. Más tarde, sin embargo, ya que cada nación importante en el desierto sólo quería ocho mil, su reputación creció y continúa en la actualidad. Por desgracia, la gente no ha entendido lo que es el valor de los cruces principales del Ártico o la Antártida, ya que son distantes, y que escribe lo hace demasiado técnico y frío, por no hablar de las emociones, sin tener el coraje de ir desnudo. "

El negocio puede afectar a la elección de los objetivos de la escalada, o fuerza de los montañeses se atreven a más de lo que puede pedir?
"La legítima no existe. Todo el mundo puede tomar todos los riesgos que quiero y nunca voy a juzgar las decisiones de los demás. Dicho esto, es cierto que el patrocinio de las unidades de la cima alpina tientas a ciertas realizaciones. Por supuesto, que paga un interés en la restauración de la imagen, pero es el escalador que debe ser capaz de elegir sus propias metas y resistir a cualquier presión. "

También conocer la experiencia de fracaso. ¿Cuál es la respuesta, ¿qué se puede aprender?
"No hay prisa alpinista que no ha experimentado el fracaso. Se aprende a través del fracaso, no por lo que creemos que son victorias. Para su conocimiento es importante que conozca sus límites, y que ellos sólo conocen la experiencia. He fallado ocho mil trece. Me gustaría ser recordado como el escalador que ha fracasado repetidamente en ocho mil. He hecho 18 veces la pendiente de una ocho mil, porque yo estaba interesado en los registros no subir. Si no hubiera fallado (como he de Dhaulagiri, Makalu y el Lhotse a) yo estaría muerto. Me resultó ser valientes para afrontar los retos, sino también en retirada. "

En su My Life en el borde, ella escribe que "cuando estás colgado allí estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a otro." Las crónicas están aumentando, sin embargo, llena de episodios de mezquindad o tacañería incluso costó la vida a algunos escaladores. Regresa el hombre o para mostrar lo que está en las experiencias al límite?
"Mientras el escalador sube con uno o dos amigos, hará cualquier cosa para salvar a los que tienen con ellos. Pero si usted está en una calle de un millar, esta actitud se separará de los miles de otros. Es la diferencia entre una cultura de montaña que requiere, por las condiciones ambientales difíciles o extremas, el intercambio y la solidaridad, y un metro, donde las personas que viven solas, mientras que almacenan. ¿Cuántas veces hemos leído sobre el descubrimiento de muertos en sus casas sin que nadie se había dado cuenta? Chi, cruzando a alguien en la acera, se pregunta si necesita? Montaña es ahora la cultura urbana, competitiva e individualista vino acondicionado, en el montañismo. En 2003 yo estaba en el campamento base del Everest y pasar de primero a la tienda de pasada que tomó dos horas. Le pregunté a dos amigos que sabía que estaba allí y nadie sabía quiénes eran, se elevaría a pesar de todo de la misma manera. "

En su primera ascensión en un Ochomiles, Nanga Parbat en 1970, perdió a su hermano Günther. ¿Cuánto y cómo este hecho ha cambiado su relación con el alpinismo?
"Fue una experiencia fundamental en mi vida y me hizo considerar toda la retórica murió el compañerismo en la montaña. Yo sabía, iba a la parte superior, que estaban poniendo en el camino del riesgo absoluto. Luego, en el descenso había más posibilidades de elección. Para mis padres fue un golpe terrible para mí, además, no fue el choque de no ser creído. El líder de la expedición que había dado por muerto y cuando tuve que dar y dar una explicación. Mi regreso desestabilizado sus planes porque se pensaba imposible que pudiéramos obtener en esa condición de Nanga Parbat. Luego vinieron las denuncias, y sólo el descubrimiento de los restos de Gunther, después de 35 años, ha hecho la verdad de la historia, a pesar de las especulaciones vergonzosas contra mí. "

Yuri Gagarin, el primer vuelo espacial después de que él dijo que no quería ver a Dios en el cielo. Lo que ella vio en los picos más altos en la tierra?
"Aquellos que piensan que el Everest está más cerca de Dios que está mal. Si pensamos en el infinito no hay diferencia entre el Everest y que aquí, en esta otra vida altitud modesta ", o Dios, si quieres llamarlo así, está más allá de nuestro alcance. En comparación con el más allá, pero no tengo el derecho ni el coraje para describirlo, está más allá de nuestra medida. "

La verdadera aventura, ella escribe, es donde el retorno no está garantizado. ¿Cuál es entonces el valor de la vida de Reinhold Messner?
"No es que la vida vale menos si lo pones en juego o se corre el riesgo de perderlo. Ir a las zonas peligrosas es una manera de vivir más intensamente. El resto de la ciudad hoy en día son mucho más peligrosas de la cima del Everest. Hemos pasado miles de años para asegurar, pero la sensación de inseguridad que no crece. "

Lo que da la evaluación de su experiencia como diputado al Parlamento Europeo?
"Todavía era positivo, aunque me he dado cuenta que no era para mí. He aprendido algo muy importante: que Europa es más necesaria que nunca. Es un error, por el contrario, en la política europea para defender los intereses locales. Europa está a la vanguardia de la política ambiental, social y la paz. Es el papel que podemos desempeñar en el apoyo de todo el mundo. "

Aún así en mi vida al límite, ella escribe, "la felicidad que nunca ha creado problemas". Expresión oscura y hermosa. Él quiere explicar?
"La felicidad se consigue algo aburrido. El conocimiento y la recepción son. Usted obtiene mucho más interesante, diseño, el aspecto, la felicidad. "

Dejó atrás un mundo coherente, con un fuerte sentido de los valores comunitarios y fuerte, pero sentía como cerrada y reaccionaria. Él tomó el camino del mundo y las montañas como un deporte. Sus museos están regresando, o el cierre del círculo?
"Tuve la suerte de salir de esta tierra que ha sido y sigue siendo muy estrecha. Volví a llevar a mi idea de la paz, y proponer formas viables de vivir juntos. Yo fui el primero en decir: no son italianos o sur del Tirol en Austria, o alemán, sino europeo y el Tirol del Sur. Si pensamos en lo que servirá de ejemplo a otras regiones de Europa. Una vez que usted dice estas cosas lo suficiente como para ser expulsado de la comunidad. Sólo que ahora, lentamente, mi camino, que es Alex Langer, lo que confirma que es más justo. He reactivado tres granjas de montaña que demuestre que puede animar la economía real local, que no se financian desde el exterior, pero ya es ejemplar. Me refiero a la política. "

Entrevista realizada por Erminio Ferrari y Ossola Ellade - 12/09/2009


Fuente: http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br