La losa en el dla Sass Messner Crusc, Dolomitas

Una visión sobre el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc, Dolomitas

Foto por arco. planetmountain

La sección famosa de Reinhold Messner escaló en la Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc (también conocido como Sasso della Croce o Heiligkreuzkofel), analizados por Heinz Mariacher. Además de la historia, un video y un informe en el lugar de Nicola Tondini.

En nuestra época que se consume incluso antes de que se vive, todo parece disolverse sin dejar rastro. Sin siquiera salir de una memoria del pasado. Esto es válido para el alpinismo, también, y sólo rara vez las viejas historias salen a la superficie. O mejor dicho, fragmentos de viejas leyendas "rescatado" del olvido. Una de ellas habla de la famosa "losa Messner" en la vía Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc o Heiligkreuzkofel. Ese "imposible" la sección que, después de 42 años, sigue siendo discutido acaloradamente, y no sólo en los foros de Internet. Es por esta razón por la que Nicola Tondini - uno de los activistas de primera clase en los Dolomitas y como preludio de su primera ascensión del Menhir de Sass dla Crusc - decidió investigar, el cine y examinar los 4, verticales metros lisos. Usando esto como un pretexto, también pedimos a Heinz Mariacher para hablar de esos mismos 4 metros. Mariacher sin duda sabe una cosa de dos sobre este Reute ver que no sólo dejó una impresión duradera en la evolución de la escalada en los Dolomitas, que también pasó a llevar a cabo la primera repetición y el ascenso libre primero de los Messner Via dla Sass Crusc.

Antes de dejar que los pensamientos Mariacher y el análisis de Tondini, nos gustaría volver a contar la otra mitad de la historia. La que fue escrito después de la primera ascensión a manos de los grandes Günther y Reinhold Messner. Esto es necesario no sólo porque da una indicación de la importancia de lo logrado Messner, pero sobre todo porque ayuda a entender la escena en la que se establece en esta historia y la evolución que siguieron. En primer lugar por lo tanto uno debe darse cuenta de que esa ruta no respondió de inmediato recibirá el reconocimiento y la fama que merecía. En 1968, el año de su primera ascensión, Sass dla Crusc ciertamente no estaba en el centro de atención igual que dicen que la cara sur de la Marmolada, el noroeste de la cara de Civetta o la cara norte de Sasslungo. Lo que significaba que los increíbles 4 metros libre subió por Reinhold Messner (grado VIII hasta hoy) pasó relativamente desapercibida. Y la ruta en su conjunto, es la grandeza y belleza excepcional, se calculó mal y subestimó un poco. Tiempo necesario para pasar antes de que la gente empezó a entender. Y al igual que en muchos otros casos, el éxito de la ruta fue decretado por el ... los fracasos de los demás. De todo lo mejor que intentó, pero fracasó. Sí, porque no había manera de ello: el paso de los años y nadie logró repetir. Con el tiempo tomó la ruta en un estado de misterio, le susurró algo más a menudo que gritaban alrededor, ya que - como todo el mundo sabe - es difícil hablar de uno de los fracasos. Pero entonces, 10 años más tarde, por fin algo que realmente sucedió. Y como de costumbre, esto no ha venido por casualidad. El tiempo era simplemente madura: una era había llegado en el que un grupo restringido de jóvenes alpinistas y semi-desconocido-había comenzado a explorar un nuevo camino, que pasa no sólo a través de la escalada libre, pero que utiliza una cantidad mínima de protección. Se podría argumentar que estos alpinistas intentaron mejorar, trató de continuar de una manera original un tema que había sido adoptada por los anteriores a ellos ...

Nicola Tondini en la losa Messner en Pilastro di Mezzo, Sass dla Crusc

Foto: Paola Finali

Así es como el 16 de julio Mariacher 1978 Heinz llegó a la base de lo "imposible" la ruta. 24 años y sigue siendo relativamente desconocida, Mariacher fue uno de los exploradores de un "nuevo estilo" de la escalada. Él se unió a la extremadamente fuerte Iovane de 19 años Luisa (su compañero de vida) y lo impredecible Rieser Luggi (ahora Swami Prem Darshano). Cabe mencionar que la ruta Messner fue puesta en conocimiento de Mariacher por Almo Giambisi. En el momento el director de la cabaña Rifugio Pordoi alojados muchos de los jóvenes y "extraño" alpinistas y se podría incluso ir tan lejos para decir que la cabaña Pordoi dio la bienvenida a esta comunidad con los brazos abiertos. Las tres puso en marcha la ruta, enfrentando todas las eslingas dejados por todos los anteriores a ellos. Después de que el tono y el rapel, llegaron a la famosa "imposible" de 4 metros. Justo debajo de este "muro" Heinz - que había leído cuidadosamente la descripción de Messner - perdió su rodamientos. Estaba claro, sobre todo, acerca de la sección donde Messner había descrito a sí mismo como estando en una situación en la que ya no podía descender. Y así, convencido de que estaba repitiendo la línea original, optó por lo que parecía ser la solución más lógica, la de "menor resistencia". Lo que resultó en una travesía hacia la derecha 12 metros, seguido de 4 metros de la cara de escalada seguida de una travesía de vuelta para llegar a la grieta situada por encima de la losa de 4 m de alto Messner. A partir de aquí los tres alpinistas alcanzaron la cima, completamente seguro de que había realizado la primera repetición de la ruta misterio. Sólo más tarde, al hablar con Reinhold Messner, hizo Mariacher entender que él había establecido una variante, la que lleva su nombre y que es más utilizado por los escaladores, incluso hoy en día. Pero la historia no termina aquí, por un año más tarde regresó a Mariacher Sass dla Crusc con Luisa Iovane y repitió el recorrido libre. Esta fue la primera ascensión integral gratuita al ver que Mariacher downclimbed la sección que suele ser de baja y que lleva al quid de la losa, con dificultades de hasta VIII. Y entonces, en esa famosa sección, subió 2 metros a la izquierda de lo que hoy es considerada como la línea original. Con dificultades de hasta VIII-, se trataba de Redpoint primero de la ruta! Y detalle interesante: mientras Mariacher Iovane y se dedicaban en su repetición, el gran talento tiroleses Reinhard Schiestl y Rieser Luggi liberaron a sus Mefisto (VIII) ... un signo, si la confirmación de que se necesitaba, que era el momento verdaderamente madura!

Todo esto para subrayar que Messner "imposible losa" es parte de una gran historia. Una parte de la excepcional Reinhold Messner y una parte de toda la historia del alpinismo. Porque para comprender, para tener una idea de la imagen mayor, uno no debe concentrarse sólo en los movimientos individuales y sus calificaciones. Y la comprensión no se produce al tener la certeza matemática que Messner escaló los precisos sostiene. Por una parte no debemos olvidar que hay un montón de otros famosos e "imposible", sostiene. Como increíble que una, graduadas VIII-una vez más, que curiosamente no se refiere, llevada a cabo por Raffaele Carlesso en Torre Trieste en 1934. Carlesso siempre afirmó que había subido libre y descalza ... (Para que quede constancia, la repetición sin primero se llevó a cabo por Manolo, como era de esperar en 1979). O también está el grado VII subió solo de Domenico Bellenzier en 1964 el Alleghe Torre en Monte Civetta. La lista es interminable ... Pero en la continuación que nunca descubrir lo que hay detrás de todo esto: las ideas y esa necesidad de nuevas visiones, de lo desconocido, la superación de uno mismo. ¿Cuáles son la condenación, el motor y la belleza misma de alpinismo y alpinistas.

16/07/1978: durante la primera repetición de la vía Messner el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc llevadas a cabo por Heinz Mariacher, Iovane Luisa y Rieser Luggi - Foto por arco. H. Mariacher

Pilastro DI MEZZO DEL SASS DLA CRUSC POR MARIACHER HEINZ
En la literatura alpina del Pilastro di messo a menudo se reduce sólo a los famosos, a menudo citada, cuatro metros. Casi nadie ha ahorrado un pensamiento para el resto de la ruta. Para mí, el Pilastro di Mezzo es una línea excepcional en su conjunto, que también asciende a la de cuatro metros de la losa. Incluso hoy en día uno puede estar orgulloso de una nueva ruta de este tipo.
El tema "Pilastro di Mezzo", es decir, una vez más, una excelente ocasión para recordar que el uso de pernos no siempre ha sido como un asunto obvio. Creo que sólo un puñado de jóvenes escaladores han leído los escritos de polémica Reinhold Messner sobre el "asesinato de lo imposible", contra el uso de pernos. Este es el caso porque no se encuentra un enlace a la historia de la escalada, ya que los jóvenes son mucho más fácilmente adoptadas por los modelos de papel y las nuevas tendencias. Una cultura de escalada que, en un momento determinado, se atascó en la nieve de la 8000ers y que se ha woed en el cuidado de sus monumentos.
En la era de Messner, e incluso en nuestros días a finales de los '70 's, todavía había un código de honor. Los límites que se optó por imponer a nosotros mismos estaban a la orden del día, se dio un sentido a nuestro juego, ya que era agradable a soñar con una línea que era posible tal vez, o que tal vez no lo era. Para mí, el Pilastro di Mezzo simboliza un ápice para la escalada en los Alpes, algo que se desarrolló en los Alpes y que no habían sido importados de Inglaterra o de Estados Unidos. La idea de prescindir de los tornillos en la cara de roca alpina merecía continuar - no necesariamente como la verdad absoluta sólo - sino como un estilo de escalada. Yo por mi parte, y por mí mismo, optó por considerar rock ciertos rostros como "zonas francas", carente de tornillos. Estos incluyen Sasso della Croce y del Sur la faz de la Marmolada.
Pero volvamos a la "Messner losa". En el transcurso de los años que he subido cuatro secciones metros desde cuatro ángulos diferentes. Creo sin embargo que la sección es menos importante que la posición de la ascensionista primero se encuentra en bajo el punto crucial, es menos importante que el desafío mental tan bien descrito por Messner en su libro "Ritorno ai Monti". Creo que hoy en día sólo una pequeña minoría de los escaladores es capaz de ponerse en esa posición y es vergonzoso que hoy en día hay tornillos del Pilastro di Mezzo!
Me gustaría hacer otra cosa clara: durante la primera repetición busqué la línea más lógica de ascenso. Esto significa que la línea de menor resistencia y no tanto buscar una variante para pasar la sección de Rabanser como se describe en su libro. El hecho de que, poco después de la repetición, le pregunté por qué Reinhold en su descripción original se había omitido la travesía, prueba que estaba convencido de que había repetido la línea original. Heinz Mariacher

16/07/1978: durante la primera repetición de la vía Messner el Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc llevadas a cabo por Heinz Mariacher, Iovane Luisa y Rieser Luggi - Foto por arco. H. Mariacher

ANÁLISIS DE SASS DLA CRUSC - Pilastro DI MEZZO por Tondini Nicola

Desde hace muchos años la Pilastro di Mezzo en Sass dla Crusc ha estado intrínsecamente vinculada a los hermanos Messner. Reinhold y Günther Messner escaló las losas lisas del pilar de 200 metros de altura incrustado en la masiva dla Sass Crusc el 6 y 7 de julio de 1968. Los que han repetido las rutas de Reinhold Dolomita saben muy bien cómo, esta trepadora fuerte se sintió atraído por las losas. A pesar de tener sólo clavijas y con botas rígidas, Messner menudo se dispuso a buscar una secuencia de las bodegas que le permita subir los muros de piedra caliza gris compacta: la cara norte de la segunda torre del Sella, la cara norte del Sass da Putia, el North Face o Cima del Velo della Madonna, la cara sur de la Marmolada, las losas de la fricción en Sasso delle Nove y Sass dla Crusc fueron algunos de sus patios de recreo y testimonio de su inmensa intuición. Incluso hoy en día estas rutas despiertan el miedo: a largo plazo de espera y la necesidad de leer correctamente las losas son la razón de muchos escaladores prestar atención a las rutas de este alpinista de Tirol del Sur.

En la Via di Mezzo Pilastro en Sass dla Crusc, Reinhold Messner creado una verdadera obra de arte con su hermano Günther. Desde el principio los dos hermanos trabajaron duro para encontrar una línea hacia arriba y se vieron obligados a una larga travesía con un péndulo para pasar de una sección muy suave. Y luego, en el campo 4, se encontraron con que la losa de 4 m por encima de una pequeña repisa. Se podía sentir las bodegas, pero estos eran decididamente pequeña. Messner permaneció allí durante casi una hora, tratando de entender cómo superar. A continuación, se corría el riesgo de todo, y tuvo éxito. Al hacerlo, se subió el primer grado VIII en la historia, gratis.

Con el tiempo esta sección ha ganado notoriedad. Algunos dicen en los foros de Internet han encontrado formas más sencillas hasta que la variación Mariacher. Pero el quid de la cuestión es que la sección original sigue demostrando un escollo para muchos. Me había leído y escuchado varios pensamientos acerca de los movimientos: lo hizo tal vez colocar una clavija, tenía tal vez una suspensión rota, mientras tanto, como no podía ser que él tuvo éxito cuando tantos otros escaladores fuertes dio marcha atrás? Y así sucesivamente. Repetí la ruta por primera vez hace 18 años y en el momento en que subió la intención de hacer ruta en la variación Mariacher. Obviamente, yo tenía curiosidad por probar el Messner losa y por lo que sugirió recientemente a Massimo Lucco, un amigo muy fuerte y el cliente, que le dan un tiro a entenderlo mejor. Decidimos subir a la ruta el 3 de septiembre, y un par de días antes me puse en contacto con Andrea Tosi y Finali Paola, dos expertos fotógrafos y cineastas que me han estado siguiendo últimamente en algunas de mis aventuras. Me sugirieron la famosa película de Messner losa.

El 3 de septiembre Massimo y yo llegamos a la base del diedro Mayerl y se subió a la repisa esta a media altura. Desde aquí atravesamos a la izquierda por la cornisa y en 10 minutos llegó el inicio de la ruta Messner en la Pilastro di Mezzo (en realidad la línea original llega a la repisa de particular a subir 300m hasta un pilar de grado muy suelto y peligroso V). Se había ido solo las 10am. Llamé a Andrea que había llegado a la cima a pie, junto con Paolo, Ingo y Mario. Mientras que Massimo y yo subimos al primer lanzamiento, que fija las cuerdas estáticas para el rodaje, así que cuando llegué al cuarto de tono y Paola Andrea ya estaban in situ. Con el fin de intentar la losa que Messner demorando como se indica en la descripción precisa de Ivo Rabanser. Antes de tratar los movimientos desde abajo me miró a la sección de cuerda. Me tomó un tiempo para entender cómo hacer la secuencia sin que sea extremadamente difícil. Al final me puse en camino desde abajo y lo hizo, un nudo difícil solo de grado VIII (7). Hay tres remaches que son difíciles de sostener. Pero ¿por qué es tan difícil en la vista por lo tanto? La respuesta es simple:

- Al igual que muchos problemas de "extraña" piedra, esto también tiene un comienzo que es difícil hacerlo bien. Naturalmente, usted desea establecer con un pie fuera, pero lo hace se queda atascado de inmediato. Si, por el otro lado se comienza con el "mal" los pies, a continuación, encontramos que la secuencia correcta y los flujos de la sección se puede subir si usted tiene buena fuerza en los dedos. Algo que Messner ciertamente no le faltaba.

- Psicológicamente no estás en una buena posición:

a) su pareja no puede ver o, si usted decide aseguramiento inmediatamente debajo de esta sección, se arriesga a caer directamente sobre el aseguramiento;
b) si se cae fácilmente puede golpear la repisa, a menos que lanzarse enérgicamente a cabo en el vacío
c) cuando el arte no es de ejecución, pero sin embargo es por debajo de sus pies
d) te das cuenta de que si usted comete un error, no hay vuelta atrás
e) no hay una salida fácil: la variante Mariacher

Me gustaría concluir diciendo que Messner, en subir los 4 metros, creó una obra maestra. Creo que sin él se subió y que no tiene fundamentales han roto desde su primer ascenso. Estudió los movimientos de una hora y, a continuación, con la determinación que siempre lo distinguió, partió con la secuencia correcta del pie, tiró con todas sus fuerzas en los engarces quid 2-3 y alcanzó el bien tiene que llevó a más fácil terreno.
Nicola Tondini
VIDEO filmado y editado por Andrea Tosi de Tondini de ascenso Nicola de la "losa Messner" después de haberlo intentado en toprope.


Placca Messner from Andrea Tosi on Vimeo.

Fuente: http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

Reinhold Messner , su vida y el alpinismo más allá de los picos 8000m.

"Quiero ser recordado como el escalador que ha fallado más en los ocho mil."

Bueno, si usted tiene una idea de Reinhold Messner, que han trazado la imagen (cómplice de sí mismo) los periódicos, los libros y la televisión, lo cambie. Los elementos que llenar una habitación despojada de Sigmundskron, el hogar de la mayor de los cinco museos fundada por el Tirol del Sur, son las de un hombre de 65 años, que creció por sí sola es tan cierto, pero él nunca vaciló ante eventos o reuniones que les han hecho a él para corregir. Recordado como el primero en subir los catorce ochomiles es muy poco. Antes de la cordillera del Himalaya, subiendo a su grandeza ya había causado sensación en los Alpes y los Dolomitas, a continuación, llegó el cruce de la Antártida, Groenlandia, el solitario del desierto de Gobi, el mandato del Parlamento Europeo, la aventura de los museos montaña. Pero eran, sin duda, los gigantes del Himalaya para darle una reputación que no escalador había conocido nunca, ni tal vez habrá terminado. Vamos a empezar desde aquí, entonces.


¿Cómo llevar el honor y la responsabilidad de ser el primer escalador universalmente conocida figura?
"La fama no significa necesariamente que la calidad del alpinista. Pero es verdad, porque yo soy una persona conocida fuera de las actividades de montañismo. Soy una figura que atrae el interés, pero me interesa sobre todo para hacer mi vida, sin querer ser un líder, o satisfacer los deseos de una persona o una audiencia. No voy a seguir. "

Así que nunca oído hablar de esta responsabilidad?
"No. No tenemos ninguna responsabilidad a los que modeló. Yo no soy responsable de aquellos que quieren pero no pueden hacer. "

El escalador es a menudo retratado como un hombre libre, o más bien como un individualista. Él nunca se ha sentido limitada su libertad de esta imagen?
"Mi libertad del alpinista, tiene la responsabilidad de lo que hago en contra de cualquiera que esté cerca de mí, los niños, la esposa y los padres. Está claro que los que llevan a cabo actividades peligrosas lleva esa responsabilidad y asume que sólo aquellos que realmente se puede decir si el libre escalador. Alpinismo se practica en un mundo arcaico, donde no hay leyes, pero para ello no hay casi remediar el error. Es un anarquista de la vida tratando de asumir la responsabilidad de lo que haces. En cada escalada de dificultad se contempla la posibilidad de la muerte, y en este sentido, la escalada es egoísta. "

Pero ella nunca se ha sentido limitado como un hombre de ser un personaje?
"Yo soy una persona pública y esto es una carga, pero lo acepto, porque sé que me afecta a mí en las elecciones. No me importa que me aplaudan a mí o silbidos. Quiero ser juzgados en el escenario como un orador, en lo literario, si yo escribo un libro sobre el arte en torno a si una película. Pero no como un ternero con tres cabezas, porque lo hice a los 14 o Everest Ocho mil de estas cosas aquí. "

Cuando terminó el último Ochomiles escribió: Estoy contenta de haberlo hecho, pero no estoy orgulloso. ¿Puede explicar por qué?
"Yo fui uno de los primeros en escribir un corte heroico del alpinismo, nacido en las primeras décadas del siglo en Italia y Alemania - no por casualidad que la cuna del fascismo europeo - incluso después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y en parte sigue vivo hoy. Y yo era el primero en decir: Yo no llevan banderas en la parte superior, el pañuelo es mi bandera, siendo abucheado e insultado por esto. No comparto la filosofía de que incluso un alpinista que murió en la montaña es en cierto modo un héroe. No: si el escalador muere es una vergüenza. Y lo único que hacer es cuidar de los que se fueron. "

Siempre sobre su subida a los ocho mil, ella escribió que en un momento perdió la motivación para continuar la colección. ¿Qué pasó?
"Echaba de menos los retos y oportunidades. Yo, por razones de edad, entré a gran altura en la montaña al final de la fase de conquista llamada. La generación y mi Bonington, lo que intentaban escalar las mismas montañas a lo largo de las paredes o inviolable rutas difíciles. Nuestro objetivo era asegurar alcanzar el pico más alto, pero con un equipo mínimo y una posible vía difícil. Es un tipo de escalada que he desarrollado paso a paso. En el principio (en 1970 y Nanga Parbat) eligió un camino fácil, con una entrega clásico, entonces (en 1975 y el Gasherbrum I) fue la forma más dura en un consorcio de dos (con Peter Habeler ed) en 1978 a los solitarios y NangaParbat entonces (en el mismo año con Peter Habeler) Everest sin oxígeno y fue seguida por el solitario en la misma montaña en 1980. Cuatro años después de la travesía del Gasherbrum dos (con Hans Kammerlander ed.) Ya no son la recogida de los ocho mil, pero no era mi objetivo inicial. Claro que, llegado a ese punto, animó a los jóvenes escaladores que me siguieron en las colinas y se cuenta conmigo, después de tres ocho mil al año pensé que bien podría acabar con ellos. "

La crisis se produjo el pasado, Lhotse en 1986 era el temor de ver la meta tan cerca, o es más?
"Poner fin a la Ochomiles estaba claro que me deshago de una carga que me ha cargado. Pero yo tenía otras ideas, la verdad. Lhotse en la cresta final espostissima sopla un viento que amenazaba con lanzar Kammerlander, que estaba conmigo, él insistió en que seguir adelante, así lo hicimos. Fue una liberación, sino también un momento de crisis durante dieciséis años no había hecho nada (teniendo cuidado de todo, desde la logística a la financiación de la investigación). Ahora mis compañeros de equipo no compartía los planes futuros de cruzar los casquetes polares, y no he encontrado a nadie dispuesto a seguir, tal vez no entendía la magnitud de esta nueva aventura, o temido. Tuve que aprender desde cero y por suerte me encontré con especialistas en la materia, el descubrimiento de tipo extraordinario. "

Es un hecho de la exposición a los medios? Tal vez la más conocida son las grandes montañas de los polos?
"Ha sido lo contrario. La verdadera competencia fue para los polacos, cuya reputación era mucho mayor que la de los ocho mil. Todo cambió en 50 años: los británicos habían invertido dinero y la pérdida de los hombres en la carrera hacia los polos, pero fueron golpeados por el norte y luego hacia el sur del Everest, al inventar el "tercer polo". Pero incluso después de la conquista del Everest, los ocho mil habían perdido gran parte de su encanto. Más tarde, sin embargo, ya que cada nación importante en el desierto sólo quería ocho mil, su reputación creció y continúa en la actualidad. Por desgracia, la gente no ha entendido lo que es el valor de los cruces principales del Ártico o la Antártida, ya que son distantes, y que escribe lo hace demasiado técnico y frío, por no hablar de las emociones, sin tener el coraje de ir desnudo. "

El negocio puede afectar a la elección de los objetivos de la escalada, o fuerza de los montañeses se atreven a más de lo que puede pedir?
"La legítima no existe. Todo el mundo puede tomar todos los riesgos que quiero y nunca voy a juzgar las decisiones de los demás. Dicho esto, es cierto que el patrocinio de las unidades de la cima alpina tientas a ciertas realizaciones. Por supuesto, que paga un interés en la restauración de la imagen, pero es el escalador que debe ser capaz de elegir sus propias metas y resistir a cualquier presión. "

También conocer la experiencia de fracaso. ¿Cuál es la respuesta, ¿qué se puede aprender?
"No hay prisa alpinista que no ha experimentado el fracaso. Se aprende a través del fracaso, no por lo que creemos que son victorias. Para su conocimiento es importante que conozca sus límites, y que ellos sólo conocen la experiencia. He fallado ocho mil trece. Me gustaría ser recordado como el escalador que ha fracasado repetidamente en ocho mil. He hecho 18 veces la pendiente de una ocho mil, porque yo estaba interesado en los registros no subir. Si no hubiera fallado (como he de Dhaulagiri, Makalu y el Lhotse a) yo estaría muerto. Me resultó ser valientes para afrontar los retos, sino también en retirada. "

En su My Life en el borde, ella escribe que "cuando estás colgado allí estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a otro." Las crónicas están aumentando, sin embargo, llena de episodios de mezquindad o tacañería incluso costó la vida a algunos escaladores. Regresa el hombre o para mostrar lo que está en las experiencias al límite?
"Mientras el escalador sube con uno o dos amigos, hará cualquier cosa para salvar a los que tienen con ellos. Pero si usted está en una calle de un millar, esta actitud se separará de los miles de otros. Es la diferencia entre una cultura de montaña que requiere, por las condiciones ambientales difíciles o extremas, el intercambio y la solidaridad, y un metro, donde las personas que viven solas, mientras que almacenan. ¿Cuántas veces hemos leído sobre el descubrimiento de muertos en sus casas sin que nadie se había dado cuenta? Chi, cruzando a alguien en la acera, se pregunta si necesita? Montaña es ahora la cultura urbana, competitiva e individualista vino acondicionado, en el montañismo. En 2003 yo estaba en el campamento base del Everest y pasar de primero a la tienda de pasada que tomó dos horas. Le pregunté a dos amigos que sabía que estaba allí y nadie sabía quiénes eran, se elevaría a pesar de todo de la misma manera. "

En su primera ascensión en un Ochomiles, Nanga Parbat en 1970, perdió a su hermano Günther. ¿Cuánto y cómo este hecho ha cambiado su relación con el alpinismo?
"Fue una experiencia fundamental en mi vida y me hizo considerar toda la retórica murió el compañerismo en la montaña. Yo sabía, iba a la parte superior, que estaban poniendo en el camino del riesgo absoluto. Luego, en el descenso había más posibilidades de elección. Para mis padres fue un golpe terrible para mí, además, no fue el choque de no ser creído. El líder de la expedición que había dado por muerto y cuando tuve que dar y dar una explicación. Mi regreso desestabilizado sus planes porque se pensaba imposible que pudiéramos obtener en esa condición de Nanga Parbat. Luego vinieron las denuncias, y sólo el descubrimiento de los restos de Gunther, después de 35 años, ha hecho la verdad de la historia, a pesar de las especulaciones vergonzosas contra mí. "

Yuri Gagarin, el primer vuelo espacial después de que él dijo que no quería ver a Dios en el cielo. Lo que ella vio en los picos más altos en la tierra?
"Aquellos que piensan que el Everest está más cerca de Dios que está mal. Si pensamos en el infinito no hay diferencia entre el Everest y que aquí, en esta otra vida altitud modesta ", o Dios, si quieres llamarlo así, está más allá de nuestro alcance. En comparación con el más allá, pero no tengo el derecho ni el coraje para describirlo, está más allá de nuestra medida. "

La verdadera aventura, ella escribe, es donde el retorno no está garantizado. ¿Cuál es entonces el valor de la vida de Reinhold Messner?
"No es que la vida vale menos si lo pones en juego o se corre el riesgo de perderlo. Ir a las zonas peligrosas es una manera de vivir más intensamente. El resto de la ciudad hoy en día son mucho más peligrosas de la cima del Everest. Hemos pasado miles de años para asegurar, pero la sensación de inseguridad que no crece. "

Lo que da la evaluación de su experiencia como diputado al Parlamento Europeo?
"Todavía era positivo, aunque me he dado cuenta que no era para mí. He aprendido algo muy importante: que Europa es más necesaria que nunca. Es un error, por el contrario, en la política europea para defender los intereses locales. Europa está a la vanguardia de la política ambiental, social y la paz. Es el papel que podemos desempeñar en el apoyo de todo el mundo. "

Aún así en mi vida al límite, ella escribe, "la felicidad que nunca ha creado problemas". Expresión oscura y hermosa. Él quiere explicar?
"La felicidad se consigue algo aburrido. El conocimiento y la recepción son. Usted obtiene mucho más interesante, diseño, el aspecto, la felicidad. "

Dejó atrás un mundo coherente, con un fuerte sentido de los valores comunitarios y fuerte, pero sentía como cerrada y reaccionaria. Él tomó el camino del mundo y las montañas como un deporte. Sus museos están regresando, o el cierre del círculo?
"Tuve la suerte de salir de esta tierra que ha sido y sigue siendo muy estrecha. Volví a llevar a mi idea de la paz, y proponer formas viables de vivir juntos. Yo fui el primero en decir: no son italianos o sur del Tirol en Austria, o alemán, sino europeo y el Tirol del Sur. Si pensamos en lo que servirá de ejemplo a otras regiones de Europa. Una vez que usted dice estas cosas lo suficiente como para ser expulsado de la comunidad. Sólo que ahora, lentamente, mi camino, que es Alex Langer, lo que confirma que es más justo. He reactivado tres granjas de montaña que demuestre que puede animar la economía real local, que no se financian desde el exterior, pero ya es ejemplar. Me refiero a la política. "

Entrevista realizada por Erminio Ferrari y Ossola Ellade - 12/09/2009


Fuente: http://www.planetmountain.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br