Cordillera de Los Andes

Por los clavos de Maestri

2012-01-25T08:29:00.008-03:00

Los clavos de presion de Maestri extraídos de la Vía del compresor del Cerro Torre. (La Cachaña)

Por los clavos de Maestri: Jason Kruk y Hayden Kennedy pasaron por la comisaría de El Chaltén
Un grupo de 40 personas fue a por Jason Kruk a un locutorio de El Chaltén, momento en que la Policía Provincial le conminó a entrar en su coche. Junto con Hayden Kennedy pasaron por comisaría y los clavos fueron requisados.

El 19 de enero, cuando Jason Kruk se encontraba llamando por teléfono desde un locutorio de El Chaltén, un grupo de 40 personas fue a lincharle, según informa el diario digital de El Chaltén, La Cachaña. Después de completar con Hayden Kennedy la Vía de la arista sureste del Cerro Torre, habían bajado por la Vía del compresor y la noticia de que habían sacado buena parte de sus clavos, 102, ya se había difundido por la localidad.

Hasta allí acudió la Policía Provincial. Le instaron a que subiera al coche y le llevaron a su alojamiento, requisaron las mochilas con los clavos y les trasladaron a comisaría. Después de un interrogatorio de dos horas y media, los clavos quedaron requisados y ellos fuestos puestos en libertad. Una acción que fue criticada por varias razones por el andinista argentino Rolando Garibotti públicamente en una carta dirigida al diario La Cachaña: no había delito ni denuncia, la policía provincial no tiene competencias en el parque y no tenía orden de allanamiento.

No es la primera vez que la situación se encona por esta cuestión. Cuando en 2007 Josh Wharton y Zack Smith llegaron hasta el compresor (a un largo de la cumbre) después de escalar más largos "con los medios justos" en la línea alternativa de la arista sureste, anunciaron su intención de retirar los clavos de presión. Entonces, después de una pelea entre escaladores, se celebró una reunión auspiciada por el Parque, y se produjo una votación en la que salió ganadora la opción de mantener los clavos de la Vía del compresor. Las dos partes de este debate fueron reproducidas en Desnivel 251, Tribuna: En contra de quitar los clavos, por Gabriel Otero. A favor de quitar los clavos, por Rolando Gariboti).

Los intentos de completar la línea iniciada en 1968 quedaron paralizados hasta que Salvaterra y Mabboni continuaron la línea en 1999. Los demás pretendientes escalaban la Vía del compresor y seguían la ruta de Maestri, que para el alpinista esloveno Silvo Karo, con un gran historial en el Cerro Torre, no significa nada bueno: "Esa vía ha sido robada al futuro. Sin todos esos clavos la historia de esta magnífica montaña habría sido muy diferente. Estoy convencido de que en alpinismo el “cómo has escalado” es más importante que el “qué has escalado”.

Por su parte, Ermano Salvaterra, quizá el alpinista con un historial de mayor peso en el Cerro Torre abogaba en un artículo publicado en Desnivel por quitar los clavos y dejar sólo el compresor por memoria histórica.

Así, en los últimos años varias cordadas norteamericanas habían recogido el testigo de completar la que podría reconocerse como la línea original y que ahora, al verse completada, se rehabilita ante la Vía del compresor que con 400 clavos de expansión había "profanado la montaña", como acusaba la revista Mountain en 1971 (A mountain desecrated) donde también aparecía el famoso artículo de Reinhold Messner El asesinato de lo imposible. También, el recientemente fallecido Walter Bonatti había clamado contra este tipo de rutas: "Mis compañeros y yo (no todos) hemos aplicado el alpinismo tradicional porque la montaña llena de técnica (como los clavos de presión de Maestri) no es sino la conquista de la técnica, lo que nosotros hacíamos era la conquista del hombre". Una de las razones de su retirada del alpinismo en 1965 fue evitar la tentación de verse arrastrado por la fiebre de las directísimas que se hacía fuerte en la época.

Quizá por todo ello la democrática votación –que no consenso– de 2007 que resultó mayoritaria para dejar los clavos, no ha tenido suficiente fuerza moral para impedir la acción de Kruk y Kennedy, quienes afirmaron que sólo se plantearon quitarlos una vez consiguieron finalizar la ruta. "Tomamos esta decisión y estamos preparados para vivir con eso. Nunca habrá un consenso sobre qué lado tiene razón, así que simplemente lo hicimos" dijo Kruk a La Cachaña.

Lo que hicieron ha encontrado apoyos, pero también fortísimas críticas. Para escaladores y vecinos de El Chaltén, y de otras partes del mundo como se puede comprobar en los foros ha significado un atentado contra "el patrimonio cultural e histórico" cometido por foráneos –extranjeros que sin embargo acuden cada año a escalar a Patagonia, como recuerda Rolando Garibotti–. No está de acuerdo el histórico escalador argentino Carlos Comesaña, coetáneo de José Luis Fonrouge –uno de los aperturistas de 1968 del intento original– que va más allá que Salvaterra, según recoge el diario digital La Cachaña: “…En mi nombre y en el de otros que resignamos el sueño de ascender por primera vez esta fantástica montaña, declamo por nuestros derechos, a borrar de esas paredes del Cerro Torre, todos los restos – compresor incluido – de la violación cometida por Maestri en los 70, y pienso que nadie –por ninguna razón– puede tener más derecho que nosotros".

Fuente: http://desnivel.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

VÍA DEL COMPRESOR EN LIBRE

2012-01-24T16:07:00.000-03:00

David Lama: “Cumplir los sueños, ¡no puede haber nada mejor!”

Este es el primer relato de David Lama de su liberación de la vía del Compresor al Cerro Torre. "El hecho de que Hayden y Jason hubieran cortado los clavos de Maestri un par de días atrás convirtió mi esfuerzo en algo todavía más desafiante, sobre todo mentalmente, ya que la protección era pobre y tuve que hacer largos alejes."

David Lama confirmó anoche en su perfil de Facebook la noticia que había saltado por la tarde a las portadas de las publicaciones especializadas en alpinismo: su liberación de la vía del Compresor al Cerro Torre. “No puedo creerlo… Durante más de tres años me ha movido la idea de escalar en libre la vía del Compresor al Cerro Torre y ahora este sueño se ha convertido en realidad!”, escribía Lama como pie de foto a una instantánea en la que se le ve sonriente en la cumbre del Cerro Torre.

El alpinista austriaco ha llevado a cabo una temporada casi perfecta en Patagonia. De hecho, no ha necesitado demasiado tiempo para conseguir su objetivo: llegó a El Chaltén el 12 de enero y en diez días descendía del Cerro Torre tras haber firmado la primera en libre de su codiciada arista sureste.

Los detalles de la escalada
A continuación, David Lama ha publicado un completo texto en el que cuenta los detalles básicos de su escalada en libre a la vía del Compresor:

Mi compañero Peter Ortner y yo salimos el 19 de enero desde El Chaltén y caminamos hacia Nipo Nino, nuestro primer campamento. La mañana siguiente, escalamos hasta el Collado de la Paciencia, descansamos allí unas horas y entonces iniciamos nuestro intento alrededor de la una de la tarde.

Escalamos hasta el principio de la Bolt Traverse, pero en lugar de girar a la derecha, fuimos directos hacia arriba por la técnicamente difícil arista, unos cuantos metros a la izquierda de la fisura de Salvaterra. Tuve un par de caídas, hasta que pude sacar la secuencia correcta y entonces fui capaz de encadenar el largo en mi segundo intento desde el asegurador. Unos cuantos largos más arriba, alcanzamos las Torres de Hielo, donde elegimos una pequeña repisa en un campo de hielo para vivaquear.

A la mañana siguiente temprano, escalamos hasta el inicio del headwall. El hecho de que Hayden y Jason hubieran cortado los clavos de Maestri un par de días atrás convirtió mi esfuerzo en algo todavía más desafiante, sobre todo mentalmente, ya que la protección era pobre y tuve que hacer largos alejes. Escalando lajas huecas y medio sueltas, seguimos la vía original del Compresor durante tres largos.

Unos 20 metros por debajo del compresor, hicimos una travesía a la derecha y entonces alcanzamos un sistema de fisuras y ángulos que nos llevaron hasta la cumbre. Escalar la vía en estilo alpino nos llevó 24 horas desde el collado.

Para mí, esta primera ascensión de la arista sureste del Cerro Torre es el final de que seguramente es la mayor aventura que he experimentado en mi vida hasta ahora. Estoy especialmente orgulloso de haberlo hecho sin añadir ningún parabolt. He aprendido un montón durante los años anteriores y escalar esta cordillera increíble ha sido algo sencillamente grande. Llevar a cabo los sueños, ¡no puede haber nada mejor!

Fuente: Desnivel.com - Martes, 24 de Enero de 2012
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Un nuevo capítulo para el polémico Cerro Torre

2012-01-23T21:20:00.000-03:00

La vía del Compresor fue escalada en estilo limpio, sin los clavos de Maestri por el canadiense Jason Kruk de 24 años y el americano Hayden Kennedy de 21.

La controversial vía del Compresor realizada por Césare Maestri fue escalada en estilo limpio por dos jóvenes escaladores. Un capítulo más de la historia de la montaña más polémica del mundo. Luego de llegar a la cumbre sin tocar los clavos que Maestri colocó en 1970, en su descenso, Jason Kruk y Hayden Kennedy los sacaron de la pared. Los deportistas fueron demorados por la policía que les retiró los 102 clavos. En este artículo, un resumen de los hechos más relevantes para entender la controversia. Además, les realizamos una entrevista a la que se sumó Rolando Garibotti y Colin Haley.

1959. La falsa cumbre de Maestri - Egger.

En el año 1959, la expedición del italiano Césare Maestri y el asutríaco Toni Egger, realizó un intento de alcanzar la cumbre del Cerro Torre. Según Maestri, en el descenso luego de llegar a la cumbre, Egger fue arrastrado por una avalancha desapareciendo en las montañas y junto con él, la cámara de fotos y anotaciones. Sin embargo, Maestri dio referencias sobre el ascenso y explicó cómo lo habían logrado, pero por la carencia de pruebas fue puesto en duda por la comunidad de escaladores de Italia y del mundo.

1968. Primer intento. Cordada anglo-argentina por la cara SE del Cerro Torre.

Con la controvertida arista SE del Cerro Torre, todavía limpia de clavos, se intentó por primera vez un ascenso al cerro por esa cara. La cordada anglo argentina compuesta por Martin Boysen, Mick Burke, Pete Crew, Dougal Haston y el argentino José Luis Fonrouge, realizó la escalada siguiendo la línea natural, sobre la arista. La cordada logró subir hasta un punto a 450 metros sobre el Col de la Paciencia, que son responsables de haber nombrado.

1970. Césare Maestri abre la vía del Compresor, la profanación del cerro.

Maestri criticado, amargado y herido en su orgullo, reúne una nueva expedición y en el 1970, en su afán por demostrar que podía llegar a la cumbre, vuelve al Cerro Torre para saldar la revancha. Su intención era subir el cerro en invierno. Para tal hazaña, Maestri sube un compresor para colocar bolts, clavos a presión que no se meten en las fisuras naturales sino que requieren efectuar una perforación hecha expresamente en la roca compacta.
Para muchos esta escalada causó una “profanación del cerro” y todavía causa una gran controversia en los círculos de montaña por ser el primer ascenso que utilizó un taladro compresor de 180kg con el que colocaron un total de 360 clavos de presión que se perforaron en la roca, además en muchos lugares esta ruta no se sigue la línea natural.
El equipo de Maestri no alcanzó la cumbre deteniéndose a unos 60 metros por debajo, justo antes del fin del terreno vertical. Maestri desestimó la importancia de subir el hongo de hielo final comentando: "Es sólo un trozo de hielo, no es realmente parte de la montaña, se volará uno de estos días." No está claro si Maestri llegó al final de la roca vertical como declaró. Jim Bridwell luego de la primera ascensión completa de la ruta, comentó: "Mirando hacia arriba, vi siete clavos rotos, pero 20 metros de granito liso se extendían entre el último clavo y la nieve de la cumbre.”

Comesaña - Founrouge desde la cumbre del Fitz Roy.

Desde los primeros intentos de ascender el Cerro Torre, las controversias sobre las maneras de lograr la cumbre, desataron diferentes posturas en los escaladores de todo el mundo. Carlos Comesaña, primer argentino junto a José Luis Fonrouge en subir a la cumbre del Fitz Roy en el año 1965, comentó este último viernes 20 de enero en un foro de escaladores que a fines de los ´70 decidieron que “…nunca usaríamos clavos de presión o expansión (perforados en la roca). Hacer un intento en esa montaña envenenada por Maestri en el ´59 no tiene sentido, teniendo muchas otras cumbres vírgenes por hacer.”

Al respecto, Carlos Comesaña concluye su comentario, “…en mi nombre y en el de otros que resignamos el sueño de ascender por primera vez esta fantástica montaña, declamo por nuestros derechos, a borrar de esas paredes del Cerro Torre, todos los restos – compresor incluido – de la violación cometida por Maestri en los ´70, y pienso que nadie – por ninguna razón – puede tener más derecho que nosotros."

2005. Cae el mito de la cumbre Maestri - Egger.

En el año 2005 Ermanno Salvaterra, escalador italiano, junto a Rolando Garibotti y Alessandro Beltrami, suben por la vía que supuestamente había abierto Maestri en el ´59. En su ascenso constatan que las referencias que Maestri había dado eran incorrectas, así derriban el mito de cumbre de Maestri- Egger y nombran a la vía El Arca de los Vientos. Este hecho cambió la historia de la montaña y los escaladores Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari y Pino Negri, todos italianos, pasan a ser los primeros en haber llegado a la cumbre del Torre en el año 1974.

2007. Un intento para limpiar la vía.

La cordada de EE.UU. compuesta por Josh Wharton y Zach Martin, llegaron a la localidad en el 2007 con la intención de escalar la vía del Compresor sin utilizar los clavos de Maestri y luego, en su descenso, limpiar la vía.
Por este hecho, se realizó una asamblea con los escaladores que estaban presentes en la localidad, alrededor de 40 personas (algunos extranjeros) emitieron su voto optando la mayoría porque los clavos se queden en la pared. Vicente Labate, vecino y escalador de la localidad, publicó una nota en la revista “Al Borde” con el título Democracia Patagónica y en sus conclusiones expresa:

“La puesta en común ya está hecha, lo que no significa que la cuestión está cerrada, permanezcamos a la expectativa del crecimiento.

“En mi opinión, este verano nos dio la oportunidad de poder declarar en conjunto: No a las escaleras de clavos en ninguna montaña desde ahora en adelante, si a la búsqueda de soluciones comunes (no referido a simples), no a la prepotencia de ideas y acciones por parte de los actores implicados, aceptar la historia como parte de nuestra cultura.”

La revista Desnivel nº 251 del año 2007, decide publicar las dos campanas sobre el tema, en contra de la extracción de los clavos se publica una nota del escalador Gabriel Otero, y en contraposición, Rolando Garibotti expresa su punto de vista publicando un artículo donde cita a un legendario escalador esloveno, Silvo Karo “…esa vía ha sido robada al futuro. Sin todos esos clavos la historia de esta magnífica montaña hubiese sido muy diferente”. En el mismo párrafo, hace referencia a que el mismo Maestri tuvo intenciones de retirarlos, "…sacaré todos los clavos y dejaré la pared limpia tal como la encontramos”, y a Mario Conti, “…solo sacando los clavos podemos imaginar la montaña como era, como tendría que ser.”

La opinión de Garibotti se ve resumida en sus últimos renglones, “…personalmente creo que es hora de terminar el trabajo que Maestri empezó y colocar estos clavos históricos en un lugar seguro, bajo el techo de un museo.”

2011. Varios interesados en limpiar la vía.

El año pasado, Ermanno Salvaterra reflejaba su opinión favorable a quitar los clavos de presión que puso Maestri. “Desde mi punto de vista, quien ascienda, como Jason Kruk va a intentar o Zack Smith (lo intentó con Josh Wharton en 2007), tendría derecho a hacer un trabajo así y dejar solamente el compresor como símbolo de esa ascensión.
“Tal vez no todos sepan que Maestri quería romper todos los clavos a presión y no sólo los del último largo. Cuando comenzó a romperlos, (su compañero) Ezio Alimonta le dijo que si continuaba así se bajaba y le esperaba en la base de la montaña.” El experimentado escalador ya ponía nombres posibles de los deportistas capaces de realizar una empresa deportiva de esas características.

Jason Kruk y Hayden Kennedy, los jóvenes escaladores provenientes del Norte del continente, están en la localidad desde hace unas cuantas semanas. Han realizado grandes méritos deportivos al coronar varias agujas de la región, la torre Herron y la Egger, y también la Standhardt del macizo del Torre, la Saint Exupery y la apertura de la vía The Gentlemens Club (900m, 400m new, 7a) en la Aguja de la S, logradas en el macizo del Fitz Roy.
En cuanto mérito deportivo, la vía que escalaron entre los días 15 y 16 de Enero fue la más destacada de la cordada en esta estancia en la Patagonia. La vía del Compresor los llevó al tope del Cerro Torre, una de las montañas más polémicas en la historia de la escalada.

18 de Enero de 2012. Descenso del Cerro Torre.

Entrevista a Jason Kruk y Hayden Kennedy, Colin Haley y Rolando Garibotti.
La Cachaña: ¿Retirar los clavos de Maestri era algo que tenían pensado cuando planearon subir al Cerro Torre?

Hyden Kennedy: Este año vinimos a Patagonia simplemente a escalar, no teníamos planeado de antemano retirar los clavos de presión, ni siquiera escalar el espolón sudeste del Torre. Escalamos la Standhardt, Egger, también el Torre pero no lo habíamos planeado hacer necesariamente por esa ruta, pero el clima tan caluroso y las condiciones climáticas adecuadas nos hicieron pensar que teníamos una buena oportunidad para intentarlo. Además, Jason ya conocía bien la ruta porque lo había intentado el año pasado junto a Chris Geisler llegando a unos 60 metros de la cumbre.

Jason Kruk: En ningún momento durante el ascenso pensamos en retirar los clavos de la pared, ni siquiera durante la escalada estuvimos seguros que positivamente íbamos a lograr llegar a la cumbre. Para nosotros en cuanto te ponés a pensar solo en el objetivo, te perdés de vivir la experiencia de estar haciéndolo, ésto es lo importante para nosotros. Fue en la cumbre que tomamos la decisión de retirar los clavos de Maestri.

En el pueblo, el 19 de enero, un grupo de escaladores locales se reunieron en el Puesto Sanitario local habiendo conocido la noticia sobre la “limpieza” del Cerro Torre. Los escaladores y vecinos interesados en el tema se declararon en contra del accionar de los chicos repudiando “…ampliamente la violación del patrimonio cultural e histórico de una de las montañas más emblemáticas del mundo, al haber sido removidos parte de los clavos de la ruta “El Compresor” en el Cerro Torre, acción llevada a cabo por los escaladores Jason Kruk y Hayden Kennedy a pesar del consenso logrado en el año 2007 sobre la conservación de dicho patrimonio.”
Como cuentan los propios protagonistas del grupo de vecinos, “…en el ínterin nos enteramos de que uno de los justicieros de la montaña (EEUU y Canadá) se encontraba en los alrededores, se lo fue a intervenir para pedir explicaciones. Allí se acercó la policía y se lo condujo al domicilio (donde se encontraba su compañero) para que entregue los clavos removidos (a simple vista, calculo, más de 100) y seguidamente se los llevaron a la comisaría para dejar constancia del hecho. Se realizó un simbólico escrache en la casa.”

La Cachaña: ¿Se imaginaron que podía causar estos problemas?

Hyden Kennedy: Lo discutimos y sabíamos que iba a haber mucha gente que no le iba a gustar y que en internet se iba a hablar mucho de esto, pero no esperábamos esta reacción en el pueblo.

Jason Kruk: No esperábamos que una patota enojada nos atacara, eso para nosotros fue muy triste, que no pudieran hablar directamente con nosotros. Hemos perdido amigos por este hecho.

Hyden Kennedy: No esperábamos todo esto y tampoco nos imaginamos que íbamos a terminar en la policía. Igualmente al tomar la decisión de retirar los clavos, Jason y yo teníamos que estar preparados para enfrentar las consecuencias.

Jason Kruk: No nos importa lo que el resto piense de nosotros, tomamos esta decisión y estamos preparados para vivir con eso. Nunca habrá un consenso sobre qué lado tiene razón, así que simplemente lo hicimos.
La Cachaña: ¿Esto es algo común? Cuándo un escalador logra el ascenso sin utilizar los clavos, ¿tiene derecho a retiralos?
Colin Haley: En la escalada, los clavos de expansión o presión (perforados) empezaron a ser utilizados en 1950, antes no existían. Desde que empezaron a ser utilizados causaron mucha controversia, porque te permiten escalar cualquier montaña. Si taladrás clavos suficientes podés escalar lo que quieras sin dificultad. Hubo muchos casos donde rutas que tenían demasiados clavos, alguien los sacó. No diría que es común porque la mayoría de las veces, los clavos se ponen donde tiene sentido ponerlos, donde no hay reparo natural. Normalmente los clavos se retiran de los lugares donde no tiene sentido que estén, como cerca de fisuras. La ruta del compresor es una de las rutas con más clavos del mundo. Por cuatro décadas los escaladores hablaron de sacar los clavos de la ruta del compresor.

La Cachaña: ¿Por qué lo hicieron?

Colin Haley: Las razones para hacer algo así son muy claras para las personas del mundo de la escalada. Y muy difícil de explicar, pero lo importante es el respeto por la naturaleza, creo que sacar los clavos deja limpia a la montaña y ahora solo se puede escalar de una manera limpia, lo que ponés, lo sacás. En un lado está “hago lo que sea para llegar a la cima de la montaña sin importar lo que le hago a la montaña” y en el otro lado está el respeto por la montaña.

Hyden Kennedy: Básicamente es devolverle a la montaña su estado natural.

Jason Kruk: Las personas que nos vinieron a ver enojadas me dijeron que si ellos fueran a mi ciudad e hicieran algo así, los tratarían mal, pero yo los quiero invitar a que vengan a escalar a mi ciudad y hagan lo que hagan se sentirán como en su casa. Yo haré todo lo posible para que se sientan bienvenidos.

Colin Haley: Mi opinión es que esta discusión, parte tiene que ver con la escalada, pero también con el nacionalismo, y creo que muchas de las personas que estaban enojadas no lo hubiesen estado si Hayden y Jason fuesen argentinos. Para mi esa lógica no tiene sentido, las montañas son parte del mundo natural y el Cerro Torre pertenece a todos los escaladores del mundo, sin importar la nacionalidad. Una actitud así, roza la discriminación.

Hyden Kennedy: Otra de las cosas que se hablaron es sobre la historia, nos dijeron que sienten que de alguna manera les borramos parte de su historia, pero la historia está escrita, está hecha y va cambiando. Esta es una montaña muy controvertida y ésto, es solo un capítulo. No se puede robar la historia.

Rolando Garibotti: Yo estoy completamente de acuerdo en todo y quiero recalcar lo que dijo Colin sobre el ser local. El local se vota con el corazón, donde dedicás tu tiempo y ponés tu energía. Para mi, ellos son locales porque vienen acá cada año y le ponen un montón de pilas a estas montañas. Yo tengo vividos más de 15 años fuera de Argentina y nunca nadie me hizo sentir que yo no fuese local, he sacado clavos, repuesto clavos, colocado clavos y nunca nadie me hizo sentir que no podía hacerlo por hablar otro idioma o tener acento.

Colin Haley: La verdad también es que no hay locales en El Chaltén, todos son de afuera.

Rolando Garibotti: La discusión de estos bolts es una discusión filosófica, es una discusión sobre qué sentido tiene la montaña y a qué vamos a la montaña. Los clavos son un atajo para intentar llegar a la cumbre cuando no tenés los recursos para llegar. A mí me interesa la calidad de la experiencia, yo prefiero no llegar a una cumbre si no tengo los recursos antes de usar más medios para hacerlo, es una elección personal, es una cuestión estética. Hay personas que van a ciertas montañas solo por tildar una cumbre y hay otros que van por lo que es la experiencia de llegar hasta ahí, la batalla que implica confrontar la naturaleza en sus propios términos, siguiendo algunos parámetros básicos de la escalada. En cuanto a lo que utilizás, cuánto menos, más ético es tu estilo.

La Cachaña: Al quitar los clavos, ¿no se le quita la posibilidad a muchas personas que pueden escalar esa vía solo con la ayuda de los clavos?
Rolando Garibotti: Pero entonces pongamos una escalera mecánica al Cerro Torre. En algún lugar hay una línea muy gris, porque es un deporte que no está muy definido. Maestri, sin duda, desde el comienzo cruzó esa línea gris a un lugar rojo, lo que hizo Maestri fue una aberración. La cuestión es cuántos medios justifican llegar a la cumbre. Yo voy a la montaña a buscar dificultad, a buscar desafío… ¿y después, uso un montón de medios para facilitar el camino?, no tiene sentido. Alguien podría argumentar que deberíamos escalar desnudos, que no es justo siquiera utilizar las cuerdas. Bueno, hay parámetros de base aceptados entre los escaladores que implican llevar tus dos cuerdas, tu mochila y poco más. Todo lo que sale de eso, taladro, cuerdas fijas y más tecnología, tiene menor valor por una cuestión simple, que estás usando más medios, estás confrontando menos a la montaña es sus propios términos. De eso se trata, de la honestidad y la modestia de confrontar a la montaña en sus propios términos y se trata de la modestia de que si vos no tenés el nivel te basta elegir una montaña más fácil. Y no, mucha gente que hubiese subido al Torre por la vía del compresor hoy puede seguir teniendo experiencias de la misma calidad, basta que suba a otra cumbre, la calidad de la experiencia no va a cambiar, tal vez lo que esas ascensiones requieran de uno mismo va a ser igualmente fuerte, lo que va a cambiar va a ser el objetivo final, no tendrá el nombrecito, pero si nosotros nos limitamos a tener el nombrecito de turista: “yo escalé el cerro torre”, entonces sí, pongamos la escalera mecánica, el helicóptero y demás. Si empezamos con la discusión de que limitamos la posibilidad a otros, no hay límites, se acabó.
Lo que estaría bueno que suceda es armar otra reunión porque mucha gente estaba escalando y así que estén presentes todos, los dos lados. Es lo justo, que nos podamos escuchar todos, todas las versiones y opiniones.
Al final todo es una cuestión de respeto y de respetar los espacios. Los clavos pertenecen a un museo, la historia sigue estando ahí, la historia continua.

Fuentes: Pataclimb.com - Desnivel - Alpinist
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Accidente Fatal en el Fitz Roy

2012-01-23T12:21:00.000-03:00

Cerro Fitz Roy - El Chaltén

El accidente ocurrió el domingo a la tarde, cuando Bryn Carlyle Norman sufrió un golpe en su cabeza a raíz del desprendimiento de un bloque de roca.
Pero en la localidad de El Chaltén, la información recién llegó el martes al atardecer cuando el compañero de escalada de la mujer bajó de la montaña dando aviso de lo sucedido, sin poseer la tan necesaria radio para dar aviso al instante del accidente.
La Dra. Carolina Codó nos había anticipado la presencia de un helicóptero en la localidad, un equipo de trabajo de Red Bull está haciendo diversos trabajos y relevamientos en la zona y habían anticipado que El Chaltén podía contar con ese helicóptero para cualquier tarea de rescate.
Ayer martes, pudimos comprobar como el helicóptero de Red Bull enfilaba a baja altura el valle del Río Fitz Roy, al límite con la luz del día. Dos integrantes de la Comisión de Auxilio junto a parte del equipo de Red Bull pudieron acercarse a la zona del accidente.
La aeronave sobrevoló la zona con la intención de descender a los dos rescatistas de la Comisión de Auxilio, pero el descenso no fue posible. De todas maneras, el sobrevuelo permitió que los rescatistas y tripulación pudieran divisar el lugar preciso donde se encuentra la andinista de nacionalidad canadiense. “No se detectó actividad alguna”.

Bryn Carlyle Norman, escaladora canadiense de 31 anos.

Ayer en El Chaltén, la Comisión de Auxilio dio aviso del caso a la Gendarmería Nacional y al Juzgado Federal con sede en Río Gallegos.
Ayer no hubo intento de rescate. La Justicia Federal ordenó a Gendarmería tomar declaración testimonial al compañero de la andinista, los dos rescatistas que sobrevolaron la zona y a los pilotos del helicóptero. La idea era que entre los cinco hombres aportaran datos que describieran detalles, para que desde allí se ordenara los pasos a seguir.
Bryn Norman estaba en camino a hacer cumbre en la Aguja Saint Exupéry, de 2558 msnm, una de las agujas imponentes que forman parte del macizo del Fitz Roy y que se ve a la izquierda del mismo.

Fuente: http://www.lacachania.com.ar/
milton@mxb.com.br

Nevado de Toluca

2012-01-08T21:40:00.000-03:00

El Nevado de Toluca o Xinantécatl es un volcán mexicano extinto ubicado en el estado de México, entre los valles de Toluca y Tenango (Valle del Matlatzinco). Se localiza a 22 km al sudoeste de Toluca, Estado de México, en la República Mexicana .

Nevado de Toluca visto desde Lerma, Estado de México

Tipo: Volcán
Situación:México
País: México
Coordenadas: 19°06′30″N 99°45′30″O / 19.10833, -99.
Altitud: 4680 msnm
Cordillera: Eje Neovolcánico

Toponimia

El nombre Xinantécatl proviene del matlatzinco (Tzinantécalelly) y del náhuatl (Xinantécatl), que significa en ambos casos hombre desnudo, puesto que da la perspectiva de un hombre acostado y desnudo. Aunque existe una discusión sobre esto y la etimología de la palabra, esta es la traducción más aceptada. Está ubicado en Toluca, Estado de México.

Descripción

Alcanza una altitud de 4680 msnm, siendo la cuarta formación más alta de México y formando parte de la Cordillera Neovolcánica Transversal y del Cinturón de Fuego del Pacífico. Por el este se une a la Sierra de Tenango, por el noroeste a los montes de la Gavia, por el oeste a la Sierra de Temascaltepec y por el suroeste a la Sierra del Hospital. Pertenece al Parque Nacional de los Venados y al Parque Nacional Nevado de Toluca, que comprende todo el Valle de Toluca y el de Tenango, así como los municipios de Metepec, Chapultepec, Zinacantepec, Calimaya, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Toluca, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez, Villa Guerrero, Coatepec Harinas y Temascaltepec. El volcán es de tipo estromboliano y de fase vulcaniana, de bóveda de lava, por lo cual se encuentra extinto. Su suelo está compuesto a base de calcio, fósforo, hierro, silicio, zinc, potasio, carbono, sulfato y polvorín de las montañas o estroncio. Se estima que la primera erupción fue en 1100, aunque también se la ubica en el año de 1330, otros en 1430, y algunos más en 1200; incluso se afirma que fue antes de que los matlatzincas, otomies y mazahuas se asentaran en el valle. Su última erupción tuvo lugar en 1330, por lo que es el cuarto volcán mexicano cuya creación ha durado más años.

La temperatura media anual es de -2 °C a 12 °C. En las faldas del volcán el clima es templado y muy lluvioso en verano, fresco y muy frío en invierno; en la cumbre, fresco y frío en verano, polar de alta montaña en invierno o cuando está nevado. Su vertiente meridional desciende hacia la depresión del Balsas, mientras que la ladera septentrional enlaza con el valle de Toluca, la ladera sur con el valle de Tenango, la ladera norte con el municipio de Zinacantepec y la ladera occidental con el valle de Temascaltepec. A los 4100 m. de altitud se desarrollan bosques de encinas y coníferas, grimos, punos, helechos y arbustos; a mayor altura sólo crecen las gramíneas, pastos, musgos y algas. La fauna se compone, en las faldas, de zarigüeyas, venados cola blanca (en peligro de extinción), conejos teporingos, conejos de las nieves, coyotes (en peligro de extinción), mapaches, ardillas, chinchillas, halcones, águilas reales, lagartos serranos y cucos, así como ganado bovino, porcino, equino y ovino. También pueden encontrarse truchas arco iris, suchos o truchas blancas, mayús, huachis y lamos.

Panorámica de 360° desde la cima del Pico Humboldt del Nevado de Toluca.

Se aprecian el Pico del Fraile a la izquierda y el Pico del Águila a la derecha de la leyenda "West".

El cráter tiene forma elíptica y el fondo está ocupado por dos lagunas de agua potable separadas por una corriente o bóveda de lava: la laguna del Sol y la de la Luna. Ambos cuerpos de agua se conectan mediante filtración, ya que ocupan el espacio de las chimeneas del volcán. Presenta varios picos y laderas, entre los que destacan el Pico del Fraile (cima), el Pico del Águila (cima secundaria, apenas 20 metros más baja que el del Fraile), la Oruga o Brazo, el Águila y el Escorpión (laderas), el Paso del Quetzal, el Pico Humboldt, el Cerro Mamelón (también llamado el Ombligo) y el Cerro Prieto o Negro adosado al exterior del crater, así como una cruz, colocada por los españoles, donde se sospecha que los matlatzincas realizaban sacrificios. Actualmente no se puede acceder al cráter en auto, solo hasta "la pluma"; esto debido al mal comportamiento de visitantes irrespetuosos que dejaban basura. A la pluma se llega por un camino de terracería desde la parte baja del volcán; por desgracia, el tremendo flujo de visitantes inconscientes, descuidados y mal equipados degrada mucho el delicado ecosistema de la montaña, además de provocar accidentes menores como torceduras de tobillos, y graves como roturas de rodillas. El trayecto bastante sinuoso se cubre en aproximadamente 40 minutos, pasando primero por una caseta donde se paga el boleto de acceso, casi al pie del volcán perteneciente al Parque Nacional de Los Venados, y después por la del Parque Nacional Nevado de Toluca, ubicada a unos 6 km del cráter y que da acceso al mismo. Se recomienda extrema precaución en este último tramo tanto en el ascenso como en el descenso, ya que la altura, la gran cantidad de curvas y la estrechez del camino en algunos sectores lo pueden volver peligroso. Estos 6 km se pueden recorrer en bicicleta de montaña o cargar la bicicleta para hacer un recorrido de cerca de un kilómetro por veredas pedregosas, pero dado que es ascenso muchos ciclistas lo prefieren aunque al regreso bajan por el camino de 6 km.

Mucho más recompensante que el trayecto en auto es la aproximación a pie desde la caseta de Los Venados; consume alrededor de una hora por senderos entre el bosque, hasta llegar a los farallones suroeste del volcán, cerca de una estación repetidora de microondas, desde donde se puede girar: a la izquierda para acceder al cráter por la ruta normal para turistas, bajar a las lagunas y subir por los arenales a la cima; a la derecha para atacar el Pico del Fraile de lado y por una vertiente arenosa entre las dos cimas (siete-ocho horas ida y vuelta desde la estación de microondas); o enfrentarse directamente a la imponente mole de arena y piedra suelta del Pico del Águila (cinco horas). Estas dos últimas rutas requieren de una excelente condición física y de piolet y crampones si está nevado; los bastones telescópicos también resultan muy útiles. Como curiosidad, se desconoce la razón por la que en el Pico del Águila la caída de rayos es más frecuente que en el resto de la montaña, pero debido a esto y gracias a la composición vítrea de las rocas de esta cima, se encuentran allí muchas fulgoritas de color verdoso. El Pico del Águila tuvo por años en su parte más alta una cruz metálica de tres metros de altura, derribada por circunstancias desconocidas en marzo de 2010 y que ahora reposa unos diez metros más abajo en el exterior del cráter, que quizá fungía inadvertidamente como pararrayos. Existen infinidad de recorridos alternos dependiendo del grupo, el tiempo disponible, la experiencia y el equipo que se lleve consigo, como la exigente travesía de todo el borde del cráter (ocho-nueve horas a buen paso y de dos a cuatro horas corriendo, sin tomar en cuenta la aproximación). Para el descenso uno puede deshacer la ruta o deslizarse por pendientes adyacentes; en última instancia, siempre puede emprenderse la retirada descendiendo al fondo del cráter y escapando por el camino de terracería. Desde las cimas y laderas pueden apreciarse los volcanes Iztlaccíhuatl y Popocatépetl, y a lo lejos, si hay buen tiempo y cielo despejado, la Malinche y el Citlaltépetl por el oriente. Al oeste se aprecian el valle del Matlazinco y el Volcán de Colima. Es notoria la gran cantidad de contaminación que puede verse suspendida sobre el valle de Toluca, así como la formación de nubes y su cobertura.

Leyenda

Hay muchas leyendas matlazincas del origen del volcán, la más popular es la de los hermanos sacerdotes, otra es la de la diosa de los matlazincas y el sacerdote Xinan.

Según la leyenda de los hermanos, dos hermanos disputaban el poder, uno mediante la guerra y otro mediante la religión. El mayor era quien empezaba las peleas y las guerras, mientras que el menor trataba de calmar a su hermano con la religión. Los dioses hartos de guerras y ofrendas humanas del hermano mayor, decidieron calmarlo, pero sin saberlo, el hermano menor se interpuso entre los dioses y su hermano, y los dioses mataron al hermano menor, para recordarlo, los dioses enterraron en medio del bosque y se formó el cerro de Jocotitlán o el Jocotepec. El hermano mayor, creyéndose con el poder y olvidando a su hermano, se alzo y empezó hacer tiranías, pero los dioses, le hicieron ir al centro del valle y lo desnudaron, le abrieron el pecho, y lo dejaron que muriera poco a poco, el hombre se tocó el pecho y sintió su corazón, pero este empezaba a quemarse y se empezó a crear el volcán. Arrepentido, pidió perdón a los dioses y les dijo que mejor moriría y compartiría el reino con su hermano muerto, los dioses le taparon el corazón y el volcán murió.

Nevado de Toluca, Toluca, Estado de México. A la derecha se aprecia el Pico del Águila (cima secundaria), y a su izquierda, casi oculto por el labio del cráter y aparentemente menor debido a la perspectiva de la fotografía, el Pico del Fraile (cima verdadera).La otra leyenda cuenta que un sacerdote, llamado Xinan, quiso conocer a una diosa que vivía en el antiguo lago de Metepec (la Tlanchana). Un día, Xinan fue al lago y se metió desnudo, la diosa lo vio y le mandó salir inmediatamente, de lo contrario vería su ira. Xinan no hizo caso, se enamoro de la diosa inmediatamente y quiso vivir con ella. Día a día se dirigía al lago para verla.

Ella harta y enfurecida lo hizo salir, y por haberla desobedecido lo castigó lanzándolo muy lejos del lago. El sacerdote herido de amor se dirigió al medio del llano, se abrió el pecho y dejó que su corazón se quemara. La diosa pensó que no habría más molestias, pero no fue así. El cuerpo del sacerdote comenzó a crecer y a pegarse a la tierra. Y lo que su corazón manaba empezó a quemar y a cubrir todo lo que le rodeaba, convirtiéndose en un volcán. La diosa arrepentida quiso ir a donde él, pero no fue posible, puesto el volcán la estaba encerrando en una gran cantidad de tierra. La diosa tuvo que escapar de allí, pero su hogar fue devastado. Entonces ella subió al volcán y pidió perdón y le tapó el corazón, para que así no hubiera problemas. Unos dicen que ella vivió en el río Verdiguel, pero no soportó más el ver al sacerdote, y se fue de Toluca.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

‘Supercanaleta’ y ‘Franco-Argentina’, dos ascensiones italianas al Fitz Roy

2011-12-12T15:37:00.000-03:00

Daniele Bernasconi y Stefano Sosio, en la cima del Fitz Roy tras escalar la 'Franco-Argentina' (Col. D. Bernasconi / S. Sosio)

Los escaladores italianos están muy activos durante estas primeras semanas de temporada patagónica. La Supercanaleta y la Franco-Argentina al Fitz Roy, así como la Ragni route al Cerro Torre ya han recibido repeticiones transalpinas.

Los alpinistas italianos se están dejando sentir esta temporada de verano austral en Patagonia. Varias de las mejores ascensiones de la estación han sido protagonizadas por italianos, dejando a parte la apertura de Colin Haley y Jorge Ackerman en el Cerro Standhardt.

La primera actividad de la temporada en saltar a la luz fue la repetición de la vía Ragni route al Cerro Torre realizada por la cordada formada por el italiano Korra Pesce y el suizo Michi Lerjen. Precisamente esta es una vía abierta por el célebre grupo de escaladores italianos conocidos como las Arañas de Lecco en 1974, según informa PataClimb.com. El sabio patagónico Rolando Garibotti, en esta misma web, saludó la ascensión de Pesce y Lerjen con la siguiente frase: “Ojalá esta sea otra temporada motivante como la de 2008-2009, cuiando la mayoría de gente escaló la mega-ultra-killer-pro Ragni route en lugar de la aburrida vía ferrata del Compresor”.

La Ragni route tiene unos 1.500 metros de recorrido, condificultades máximas de AI5+ y M4 antes de llegar al característico hongo de nieve cimero y su apertura por parte de Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari y Pino Negri fue un hito importante en la historia del alpinismo en el macizo del Cerro Torre.

La vía 'Franco-Argentina' al Fitz Roy (Col. D. Bernasconi / S. Sosio)

Unos días después, los también italianos Stefano Sosio y Daniele Bernasconi pisaban la cumbre del Fitz Roy, a través de la vía que actualmente se considera la normal a esta cumbre. Se trata de una pequeña variante que abrieron los argentinos Alberto Bendinger, Eduardo Brenner, Marcos Couch y Peter Friedric en 1984 a la vía Francesa, abierta en 1952 por los galos Guido Magnone y Lionel Terray. Sus credenciales: 650 metros de recorrido y dificultades de hasta 6c+ y 55º.

Daniele Bernasconi es, precisamente, el actual presidente de las Arañas de Lecco. Según describe él mismo a Montagna.tv, alcanzaron la cima después de escalar en condiciones prácticamente invernales. De hecho, las condiciones les hicieron desistir de intentar la Supercanaleta a mediados de noviembre, que era su principal objetivo. Posteriormente, se decantaron por la Franco-Argentina, que ascendieron en estilo alpino en 17 horas.

Daniele Fiorelli y Fabio Salini, en la cima del Fitz Roy tras escalar la 'Supercanaleta' (Fabio Salini)

La siguiente cordada en destacar en Patagonia este invierno fue la formada por Fabio Salini y Daniele Fiorelli, con su ascensión de la mítica Supercanaleta, también en el Fitz Roy. Guías alpinos de profesión, los dos italianos tuvieron la suerte de poder completar su ascensión sólo siete días después de haber salido de casa aunque, eso sí, “¡el viento daba miedo!”, exclamaba Salini el 4 de diciembre, día de la cumbre.

La 'Supercanaleta' del Fitz Roy (Fabio Salini)

Antes, el 30 de noviembre, ya habían realizado un primer intento que tuvieron que abortar a tres largos de finalizar propiamente la Supercanaleta a causa de la gran cantidad de nieve acumulada. “El segundo intento fue una película ya vista hasta alcanzar el punto más alto de la ocasión anterior”, contaba Fabio Salini en Montagna.tv, y continuaba diciendo que “nuestro proceder parecía aquellos acelerados de las películas mudas de principios del sigle pasado. En breve estábamos en el collado, y después en la cumbre. Mil fotos que no rinden justicia, con el grupo del Torre y gran parte del panorama cubierto de nubes”. Tuvieron un descenso complicado, por culpa de un viento furioso, contra el que tuvieron que lidiar durante los rápeles.

La Supercanaleta del Fitz Roy es una de las vías más emblemáticas de Patagonia. Fue abierta por los argentinos Carlos Comesaña y José Luis Fonrouge en la cara oeste del Fitz Roy, a lo largo de 1.600 metros de recorrido y dificultades de 6a+ y pendientes de 85º.

Serio intento a la Torre Egger
Y por si todo esto fuera poco, los alpinistas italianos se preparan para una esquiva apertura que intentarán esta misma semana. De nuevo Daniele Bernasconi, esta vez con Matteo della Bordella como compañero de cordada, tratarán de completar la ascensión de la cara oeste de la Torre Egger. “El martes 13 de diciembre volvemos a Patagonia: el billete de vuelta es abierto porque la idea es partir y estar allí hasta que no consigamos abrir la vía en la inviolada pared oeste de la Torre Egger o hasta que termine la temporada”, ha sido la declaración de intenciones de Bernasconi.

Según informa Pataclimb.com, la cara oeste de la Torre Egger (2.850 m) ha recibido varios intentos previos de apertura. Los más serios han sido siempre protagonizados por italianos: en 1996, Lorenzo Nadali, Pietro dal Prà y Andrea Sarchi ascendieron cuatro largos en la parte central de la pared antes de retirarse. En 1997, Ermanno Salvaterra y Adriano cavallaro escalaron 300 metros en la parte izquierda de la vertiente.

Fuente: http://desnivel.com/alpinismo/supercanaleta-y-franco-argentina-dos-ascensiones-italianas-al-fitz-roy
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

HUELLA ANDINA: PRIMER SENDERO DE GRAN RECORRIDO DE LA ARGENTINA

2011-12-09T21:36:00.000-03:00

¿QUÉ ES HUELLA ANDINA?
Huella Andina es un sendero troncal que une el Lº Aluminé (Neuquén) con el Lº Baguilt (Chubut). Este eje longitudinal recorre de Norte a Sur la zona cordillerana de la Patagonia Norte. Es el primer sendero de gran recorrido de la Argentina.

Itinerario: la zona cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Discurre por campos privados, y por áreas naturales protegidas a nivel nacional (PN Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces) y provincial.
Se reutilizan huellas y senderos ya preexistentes que se integran entre sí para crear este sendero troncal, cuya longitud total superará, una vez finalizado, los 550 Km.
Objetivo principal: poner en valor los ricos recursos naturales y culturales de la zona fomentando a través de la actividad del senderismo un turismo sustentable.
Este eje de senderismo transcurre por la Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica, declarada por UNESCO en septiembre del 2007, formando parte de la red de senderos de este territorio.

¿QUÉ ME OFRECE HUELLA ANDINA?

Huella Andina recupera la memoria de las viejas rastrilladas, picadas y huellas y nos ofrece la oportunidad de recorrer a ritmo tranquilo los paisajes cordilleranos, de gran belleza escénica
Nos acerca al conocimiento de la variedad y riqueza del territorio argentino patagónico, que incluye volcanes desafiantes, lagos inmensos, ríos cristalinos, bosques de araucarias, arrayanes, coihues, alerces… testigos de nuestra historia reciente
Nos invita a una experiencia en un entorno natural único, donde podemos convivir con los usos tradicionales de los pobladores de la zona
Es una invitación a disfrutar de la Patagonia Norte de una forma saludable y sencilla
Nos facilita el recorrido, con un sendero intensamente señalizado, con un itinerario elegido para que sea principalmente de dificultad baja-media y con gran soporte informativo.
Podemos disfrutar de nuestro ocio y colaborar con un turismo sustentable, respetuoso con el medio ambiente y las formas de vida tradicionales, contribuyendo a su salvaguarda.

¿QUÉ NECESITO PARA CAMINARLA?

Todos los tramos de este gran sendero son señalizados de forma intensiva a fin de facilitar su recorrido por caminantes con pocos conocimientos técnicos de orientación y cartografía.
El itinerario está dividido en etapas que se pueden recorrer en una jornada. Existe información detallada sobre las mismas. El 60% del itinerario es de dificultad baja-media. Algunas etapas se podrán recorrer también a caballo o en bicicleta.

Todas las etapas se señalizan con la siguiente marca que indica la continuidad del sendero Huella Andina

HUELLA ANDINA EN NAHUEL HUAPI Y ARRAYANES

Para la temporada 2010-2011 se habilitaron 5 etapas (4 dentro de Nahuel Huapi y una en el PN Arrayanes) a saber:
1) Tramo Traful-Angostura (por los Valles de los Arroyos Cataratas y Ujenjo)
2) Tramo Angostura-Quetrihue (pasando por Bosque de Arrayanes)
3) Tramo Colonia Suiza-Los Cesares (por Refugio Jacob y A° Casalata)
4) Tramo Mascardi-Lago Steffen (por Arroyo Llodconto)
5) Tramo Lago Steffen-Río Villegas (por Río Manso Inferior)

Para realizar cualquiera de los tramos puedo informarme en las Oficinas de Informes de P.N. o el Club Andino en Bariloche o las oficinas de informes de Traful o Angostura

Ir al registro de trekking de la Huella Andina

Tramo Colonia Suiza - Los Césares

Tramo Steffen - Mascardi

Tramo Steffen - Villegas

Tramo Traful - Angostura

Tramo Angostura - Quetrihue

Fuente: http://www.nahuelhuapi.gov.ar/

Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

Tras el golpe de las cenizas, el turismo resurge en Bariloche

2011-12-06T12:21:00.000-03:00

Lejos del fantasma del Puyehue, la ciudad se prepara para iniciar una temporada que promete; cabalgatas y paseos en barco invitan a descubrir una Patagonia diferente

Una pareja contempla el paisaje, camino a la Cascada del Arroyo

SAN CARLOS DE BARILOCHE - Reinventarse. De eso se trata. No hay carteles que lo declaren abiertamente ni frases que lo verbalicen. Es el sello natural del paisaje y de su gente el que lo refleja en su andar, a cada paso, pese a los pronósticos que ensombrecieron a la ciudad a principios de junio.

Desde la paliza que significó la entrada en erupción del volcán Puyehue-Cordón Caulle y la imagen de un desierto gris -ajeno y desconocido- a esta parte, se interpone un abismo. La "Capital de los Lagos del Sur", como llaman los rionegrinos a este rincón del país, encontró en poco tiempo la manera de vencer los imprevistos que trajo la naturaleza, esta vez algo enfurecida.

Los meses de trabajo que sobrevinieron al desastre derivaron en una región fortalecida en carácter y renovada en propuestas. Lejos quedó el mal trago que provocó la lluvia de cenizas. También el desánimo y la desesperación, transformados hoy en recuerdos que se añaden a esa lista que la memoria prefiere olvidar.

De cara al arranque de la temporada estival, la oferta se alimenta del mismo impulso que guía a los pobladores y espera impaciente poder completar la postal con la llegada de los turistas al corazón de la montaña.

Fortalecida, Bariloche ultima detalles para encarar la temporada con una propuesta

renovada que olvida el paso de las cenizas.

Imanes con el paisaje
El espectro de opciones que se perfilan para este verano es inagotable. Cada una, a su manera, provoca un romance instantáneo con el paisaje, emplazado sobre la margen sudeste del Lago Nahuel Huapi. La consigna es sentir el lugar, volverlo propio. El ambiente llama a la aventura y ella a la acción.

Las anécdotas sobre Bariloche se intercalan durante un entretenido y colorido viaje en camioneta, rodeado por retamas y lupines, que entran en pausa al llegar al Complejo Los Baqueanos, ubicado a unos 22 kilómetros del centro de la ciudad.

El sol anticipa una jornada ideal y un vuelo en parapente corona el escenario que en unas horas se convertirá en testigo de varias travesías que se encadenarán hasta caer la tarde.

Una cabalgata con sello europeo
La primera prueba llega de la mano de Marie, una joven guía de cabalgatas que migró de Francia cautivada por la belleza del sur.

Camino a una playa de arena, rodeada de cerros y bosques, relata a esta cronista su vida en la Patagonia, que abrazó como su nuevo hogar durante unas vacaciones. Se zambulló en este trajín hace cuatro años y, desde entonces, divide su tiempo entre su pasión por los caballos, que amansa junto a José -también baqueano de la zona-, y su trabajo en Los Alpes europeos, donde oficia de pastora de un rebaño de ovejas que permanecen bajo su cuidado días y noches enteras. "Una tarea que se afianza entre las mujeres", describe a LA NACION .

Marie, una joven guía de cabalgatas, que migró de Francia cautivada por la belleza del sur.

La sonrisa fresca de Marie refleja estar convencida de su elección. En su incipiente castellano, que comenzó a pulir con la ayuda de José -también presente en la excursión-, revela secretos del paisaje que recorre a diario, mientras imagina alternativas para dinamizar la cabalgata y dotarla de magia.

Al llegar a destino, mira con complicidad a su compañero. No hace falta otra señal. Se entienden naturalmente. Juntos avanzan hacia el lago, divertidos, y se ubican detrás de una línea imaginaria esperando la largada. Sin guiños a los visitantes, aguardan unos minutos, y trotan con alegría hacia el otro extremo de la playa. El espectáculo es perfecto. El marco, soñado.

Ya es de noche, aunque la claridad no lo confirme. Entre risas y retratos que intentan congelar ese momento único, emprendemos el regreso bordeando algunas carpas instaladas en la zona. Lentamente, la temporada empieza a asomar.

Un trekking de lujo
Al día siguiente, la cita se traslada a otro punto de Bariloche: el muelle de Puerto Pañuelo. A metros del imponente hotel & resort Llao Llao, sobre el Circuito Chico, nos espera para embarcar un anfitrión de lujo, Nicolás De la Cruz, reconocido internacionalmente por su participación en hazañas de alta montaña.

Distanciado de las recorridas que lo deslumbraron durante más de veinte años como andinista, Nicolás despunta hoy otro vicio: el agua. El Kaiken Patagonia, el barco que adquirió un año atrás, es la proyección de esa búsqueda, de un nuevo desafío.

Nicolás de la Cruz, un experto de la alta montaña, a bordo del "Kaiken Patagonia".

La vista panorámica de la península que se consigue a bordo es realmente envidiable. También lo es la experiencia que se vive en su interior, análogo al living de una casa. Intimista, el lugar invita a relajarse y disfrutar de uno de los circuitos lacustres más exclusivos de la zona manteniendo un contacto estrecho con los otros pasajeros y miembros de la tripulación.

Rumbo a Brazo Tristeza, un profundo fiordo glaciario que le da nombre a esta expedición, Nicolás conquista con su vasta experiencia en la región y en el mundo, donde se destacan, entre otros, ascensos al Everest, al Xixapagma (Himalaya) y al Aconcagua.

A medida que nos acercamos a los cerros López y Capilla se sincera y revela sentirse a gusto en su nuevo rol, sin dejar entrever cierta nostalgia. "Es que no me alejé de la montaña. Mirá", expresa a esta cronista al señalar el paisaje que se avecina mientras navegamos.

Minutos después cruzamos en un pequeño bote a una playa cercana. Nicolás nos guía en una sencilla caminata por un bosque de cañas colihue que culmina con la Cascada del Arroyo Frey, una impresionante mole de roca desgastada por el hielo y el agua durante siglos.

Ya internados en la tupida selva valdiviana, un sector del parque donde llueve la mayor parte del año, la travesía se corona con una pequeña llovizna que recibe al grupo. La vuelta, inmersos en un silencio profundo para apreciar el entorno que separa al bosque de la playa, le confiere al paisaje una atmósfera incluso más romántica. La propuesta llega de la mano de Nicolás, un gran conocedor de estas tierras.

Plan para abaratar costos
El drama de las cenizas que sumió a la región en una profunda crisis impulsó la aparición de nuevos proyectos con el fin de conservar el alto índice de turistas que registra Río Negro año tras año y evitar que migren a otras provincias y países vecinos.

Con ese objetivo, autoridades gubernamentales y operadores del mercado trabajan en conjunto en un plan destinado a ofrecer descuentos promocionales en hotelería y gastronomía que rozarían el 50 por ciento, según adelantaron a LA NACION en el marco de la 3era. Semana de la Aventura, llevada a cabo a fines del mes pasado en Bariloche.

"La expectativa es fortalecer el turismo. La oferta en ese rubro es muy importante. Sólo se trata de dar apoyo y de instrumentar las políticas de promoción adecuadamente", señaló el intendente electo, Marcelo Goye, unos días antes de asumir el cargo.

La propuesta podría alcanzar también algunas de las actividades que ofrece la ciudad, entre las que se destacan, la escala en roca y en hielo, rafting, trekking, buceo, mountain bike, kayak, además de las mencionadas en esta nota.

Fuente: LA NACION
Por: Por Valeria Vera
milton@mxb.com.br

Se incendió el histórico refugio Berghof del CAB

2011-12-01T21:42:00.000-03:00

Ardió en su totalidad el refugio Breghof del Club Andino Bariloche (CAB) ubicado en el cerro Otto. Las llamas se observan a la distancia y movilizaron a varias dotaciones de bomberos voluntarios. Afortunadamente no hay viento dado que se trata de una zona de bosque nativo. El fuego comenzó cerca de las 16.30. No hubo heridos. Fotos gentileza Nelson Puñalef. Desde el CAB agradecieron a quienes participaron del operativo.

Ardió en su totalidad el refugio Breghof del Club Andino Bariloche (CAB) ubicado en la ladera del cerro Otto. Bomberos Voluntarios de distintos destacamentos trabajaron para controlar las llamas en una zona de alto riesgo debido a la presencia de bosque nativo y vegetación.

Según se informó desde el CAB, la antigua vivienda particular de Otto Meiling donde funciona un museo con sus objetos personales y está ubicada a algunos metros del refugio no fue afectada por el fuego que comenzó alrededor de las 16.30.

Varias dotaciones de Bomberos Melipal, Ruca Cura y Campanario, además de personal de Parques Nacionales y del Splif trabajaron y lograron controlar las llamas cerca de las 18.

Desde Bomberos Voluntarios Melipal, Sebastián Boos, comentó a Noticiero Seis que descubrió la columna de humo alrededor de las 16.15 desde su hogar por lo que inmediatamente dio aviso al cuartel.

Al llegar al lguar, el techo ya estaba tomado por lo que se abocaron a proteger el bosque y las otras construcciones presentes en el lugar.

Por otra parte, informó que de acuerdo con las declaraciones del refugiero solo había encendido un fuego mínimo del fogón que siempre se mantiene porque en el lugar no hay electricidad. "La historia que se quemó no tiene recuperación", lamentó.

De hecho, se trata de un histórico lugar para el montañismo local dado que la vivienda albergó al mítico y polémico Otto Meiling. El refugio construido por el propio Meiling -y legado al CAB en la década de 1980- fue reabierto al público hace menos de un año atrás -luego de unos dos años de permanecer cerrado- con una nueva propuesta del concesionario Claudio Fidani.

Conocido como la Ermita de Otto, el Refugio Berghof y la cabaña de Otto Meiling cuentan con especial valor para la ciudad y la zona dado que concentran la historia del andinismo y la montaña durante gran parte del siglo XX.

A pedido del mítico Meiling, entre noviembre y diciembre de 1939, fueron construidas la casa en la que vivió el resto de su vida, el refugio y dos cabañas pequeñas en donde hospedaba a clientes y visitantes, y el taller en el que construía los esquíes.

El proyecto que se orientó principalmente a la gastronomía, el deporte y la cultura, buscaba evitar las visitas masivas de contingentes respetando, en alguna medida, el espíritu que le dio origen como un espacio alternativo al desarrollo turístico del Cerro Catedral.

El Club Andino Bariloche agradece a todas las instituciones que colaboraron en el combate del fuego que se desató cerca de las 16.30 en el refugio Berghof del cerro Otto y consumió por completo la histórica
estructura. El presidente del Club, Ramón Chiocconi destacó que realizaron un trabajo admirable y lograron que el fuego no se propague. También el CAB agradece a los integrantes de la Comisión de Auxilio y socios que se acercaron a prestar su colaboración.

Fuente: http://www.bariloche2000.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Olivier Sourzac y Charlotte Demetz encontrados sin vida en la cara sur de las Grandes Jorasses

2011-11-10T19:13:00.000-03:00

La cara sur de las Grandes Jorasses con el descenso marcado. (Escaladas en el macizo del Mont Blanc/François Damilano)

Durante seis días se les intentó rescatar sin perder la esperanza. El guía Olivier Sourzac y la experta escaladora Charlotte Demetz se vieron atrapados el pasado 3 de noviembre por una tormenta cuando realizaban el descenso de las Grandes Jorasses después de escalar el Linceul. Ayer fueron encontrados sin vida.

Durante seis días se les intentó rescatar sin perder la esperanza. El guía Olivier Sourzac y la experta escaladora Charlotte Demetz se vieron atrapados el pasado 3 de noviembre por una tormenta cuando realizaban el descenso de las Grandes Jorasses después de escalar el Linceul. Ayer fueron encontrados sin vida.
Ambos, al parecer como guía y cliente, habían salido el miércoles para escalar el Linceul con el propósito de bajar al día siguiente. De hecho vivaquearon en la cima de la punta Walker (4.208 m) con la intención de continuar el descenso el jueves hacia el refugio Boccalatte. Sin embargo, la tormenta que se desencadenó lo impidió.

Olivier, según explicaba en el momento chamonet.com, había cavado un agujero en la nieve y solicitado un rescate. Mientras, su hermano, Bruno Sourzac, partía desde el refugio Boccalatte para ayudarles pero no pudo llegar a ellos. La tomenta arreció durante los siguiente días e impidió tanto que el helicóptero volara como que rescatadores a pie consiguieran contactar con ellos. El móvil de Olivier dejó de funcionar el viernes, quien avisó de que la batería se acababa

Sólo el martes consiguió por primera vez sobrevolar la zona el helicóptero, sin encontrar señales de ellos.

Ayer, gracias a otro día de buen tiempo, sus cuerpos fueron localizados primero por un helicóptero de los rescatadores franceses y luego evacuados por los grupos de rescate italianos. Según han informado estaban a 4.050 m, 150 m por debajo de la punta Walker en la zona del espolón Whymper. Añaden que estaban encordados y asegurados a un punto de reunión en roca, y que no tenían saco de dormir, por lo que creen que estaban intentando continuar el descenso.

Nuestras condolencias a familia y amigos de Olivier y Charlotte.

Fuente: http://desnivel.com/alpinismo/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Ascención Volcán Cotopaxi

2011-09-30T15:25:00.003-03:00

Ruta Norte foto: Andeshadbook

Epoca adecuada
La mejor época es alrededor de Navidad: diciembre. El otro largo periodo seco es de junio a septiembre, aunque este periodo presenta fuertes vientos. Las temporadas de lluvias son de enero a mayo y durante los meses de octubre y noviembre.

Refugio José F.Ribas

Acceso

Desde Latacunga (capital de la provincia de Cotopaxi; 50 mil habitantes; a 89km al sur de Quito; buses demoran entre 1h y 1½h desde Quito) son 30km hacia el norte por la carretera Panamericana hasta el desvío que conduce al parque. Desde Quito, son 201km hacia el sur hasta el mismo punto, también por la Panamericana. Cualquier bus hacia Quito pasa por ese punto. No hay transporte público hasta la base del volcán, pero en el mismo cruce hay operadores turísticos que ofrecen transporte por cerca de US$20. También pasan por este punto casi todos los turistas (no sólo montañistas) en dirección a la base, por lo que las posibilidades de lograr un aventón son altas. Desde el desvío son aprox. 6km hasta el control Caspi hacia el este (derecha), la entrada al parque nacional Cotopaxi. Este abre de 7.00 a 15.00, pero se puede salir en auto hasta las 18.30. El ticket para acceder al parque cuesta US$10 y da derecho a estadía indefinida. 9 kilómetros más arriba hay un museo (con la historia geológica del lugar, mapas de la zona y muestras de flora y fauna del sector), 4km más arriba del museo existe un desvío hacia la laguna Limpiopungo y tras aprox. 12km más de camino, a lo largo de un empinado ascenso por las faldas septentrionales del Cotopaxi, está finalmente el estacionamiento, punto de partida para ascender el Cotopaxi.

Yanacocha

Aproximación

Desde el estacionamiento se debe seguir una huella clara sobre material arenoso hasta el refugio José Rivas, ubicado a 4800m y visible desde el estacionamiento hacia el sur (½h de caminata). El refugio es un lugar acogedor, con comedores, cocinas y baños en el primer piso y dormitorios con capacidad para cerca de 60 personas en el segundo. Hay admnistrador y la noche cuesta aprox. US$35. Este es el último lugar con disponibilidad de agua hasta la cumbre.

Ascención Encordado

Ascensión

Desde la parte trasera del refugio, junto a los baños, parte hacia el oeste una clara huella, que travesea ganando poca altura hasta, tras ½h de marcha, alcanzar la nieve a 5000m. En este punto se deberán poner los crampones, que seguramente acompañarán hasta la cumbre, por una huella que nunca deja de ser muy clara.

Volcán Illiniza Norte y Sur

La huella comienza en el gran nevero que nos conducirá hasta casi la mitad de la ascensión. Tras 2½h desde el refugio el glaciar comienza a hacerse más evidente y el sendero a serpentear entre montículos de hielo. A partir de este punto se deben superar tramos de mayor pendiente, aunque sin requerir encordamiento. Luego se debe cruzar un filo muy ventoso, a cuya izquierda aparece la imponente pared rocosa del Yanacocha. Luego se alcanza un gran serac, cuya base constituye un protegido lugar para descansar, al que le sigue otro tramo sobre un filo. Luego la ruta asciende zigzagueante por tramos de pendiente más pronunciada. El último tramo es un suave y lento acsenso por el borde del cráter hasta el punto más alto. Considerar en total 5h-7h de ascenso desde el refugio. El descenso es relativamente rápido, tomando entre 2h y 4h.

Cumbre Cotopaxi 5.897 m.

Recomendaciones

Todos los guías locales recomiendan partir alrededor de las 1.00. Sin embargo, para un montañista en buen estado físico y/o buena aclimatación esto puede implicar la desagradable sorpresa de llegar de noche a la cumbre. Por ello se recomienda calcular bien la hora de salida para no llegar antes de las 8.00 a la cumbre, aunque esto posiblemente implique salir más tarde que las hordas de compañías turísticas.

Equipamiento:

Ropa y abrigo de alta montaña.
Crampones.
Piolet de marcha y bastones de trekking.
Bloqueador solar.
Anteojos.

Rota Normal:

Este itenerario considera aclimatación previa.

Fuente: http://www.andeshandbook.org/rutas.asp?codigo=275
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Rucu Pichincha Volcán

2011-09-19T07:56:00.006-03:00

Foto: M.Marques

El Pichincha es un volcán en Ecuador. La capital ecuatoriana, Quito, se encuentra en sus faldas.

Tipo: Estratovolcán bicación: Ecuador
Coordenadas: 0°17′S 78°60′O / -0.283, -79
Altitud: 4.696 metros
Cordillera: Andes, Cordillera Occidental
Última: erupción 1999

Presenta varias cumbres, que en la siguiente lista están mencionadas desde la geológicamente más vieja al noreste hasta la más nueva al suroeste. Algunos de los nombres de las cumbres fueron derivados del quichua.

Loma de las Antenas.
Cúndur Guachana (Nido de Cóndores en quichua)
Rucu Pichincha (rucu = viejo en quichua)
Cruz Loma
Padre Encantado (también llamado Fraile Encantado)
Guagua Pichincha (guagua = niño en quichua)
El Guagua Pichincha tiene dos grandes cráteres, uno dentro del otro, que son resultado de sus erupciones.

Al sur del Pichincha, aledaña a la zona sur de Quito, también hay una loma volcánica llamada Ungúí.

Foto: M.Marques

El Guagua Pichincha ha erupcionado en 1534, 1539, 1566, 1575, 1588, 1660 y 1662, cuando la ciudad fue cubierta por 30 centímetros de ceniza. Casi dos siglos habían transcurrido sin que haya torrentes de lava y sismos, y algunos geólogos creyeron que era ya un volcán inactivo. Pero el 22 de marzo de 1859 erupcionó de nuevo. La ciudad de Quito quedó entonces casi destruida. Asimismo, en octubre de 1999, una erupción mayor del volcán dejó la capital cubierta de ceniza. Sin embargo, como el cráter del Guagua Pichincha está abierto hacia el oeste, su lava bastante viscosa fluye en esa dirección.

Cumble Principal (Foto: M.Marques)

El científico berlinés Alexander von Humboldt ascendió al Pichincha en 1802, durante su viaje de investigación por la América del Sur.

HistoriaEn las faldas del lado oriental del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 la sangrienta batalla de Pichincha que afianzó para siempre la independencia del territorio que hoy es el Ecuador (es la única batalla, en el mundo, que lleva el nombre de un volcán). El encuentro, enfrentó al ejército independentista bajo el mando del General Venezolano Antonio José de Sucre y al ejército realista comandado por el Mariscal Melchor De Aymerich. La derrota de las fuerzas realistas leales a España condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que eventualmente emergió la República del Ecuador.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Volcán Illiniza

2011-09-16T21:02:00.001-03:00

El Pico doble Illiniza

Tipo: Estratovolcán
Ubicación: Ecuador
Coordenadas: 0°39′34″S 78°42′49″O / -0.65944, -78.
Altitud: Illiniza Sur: 5.248 m - Illiniza Norte: 5.126 m
Cordillera: Andes
Era geológica: Holoceno
Última erupción: Desconocido

Illiniza es un estratovolcán en Ecuador, situado unos 55 km al sudoeste de Quito. Illiniza, un volcán potencialmente activo, consta de dos picos cubiertos de nieve: Illiniza Sur (5.248 m) y Illiniza Norte (5.126 m). La mayoría de guías (por ejemplo, Lonely Planet Ecuador, Ecuador: A Climbing Guide) escriben la montaña con sólo una «l» como en Iliniza. Su nombre deriva de las palabras kunza para «cerro varón».

Mientras que el Illiniza Sur (el pico sur) es una ascensión más difícil debido a su naturaleza glacial, el Illiniza Norte requiere poca o ninguna habilidad de escalada, y puede hacerse como un pico de senderismo. No obstante, es recomendable un guía de todos modos ya que el camino se hace difícil para abrirse paso a medida que se acerca a la cumbre.

Por lo general se cree que los Illinizas son las mejores montañas de aclimatación en Ecuador, y son usadas frecuentemente como una ascensión preparatoria para picos más altos como el Cotopaxi, el Chimborazo y el Cayambe.

Hay un refugio rústico ubicado entre los picos norte y sur. Se puede llegar a través de un viaje de una hora de camioneta desde El Chaupi, seguido de una ascensión de tres horas. El refugio tiene cocina de gas, ollas y cazuelas y literas. Es necesario traer sacos de dormir calurosos y comida, pero hay disponible agua para hervirse.

ACCESO: Mapa
Para llegar al pie de la montaña desde la capital existen dos alternativas: alquilar un transporte privado que nos acerque hasta el pueblo de El Chaupi (3300 m y unos 10 km al S de Machachi) y continue hasta el asentamiento de la Virgen (3900 m), el precio oscila alrededor de unos 100 $ por el viaje; o bien, otra alternativa es tomar un bús público desde Quito hasta Machachi (1 hora desde Quito. Tomar autobús que se dirigen a Latacunga) y desde Machachi tomar los autobuses de la compañía Transportes el Chaupi (en la Avda. Amazonas, buses de color azul) que en 1 hora nos dejan en el Chaupi. En el Chaupi se puede contratar transporte que nos suba hasta el Campamento de la Virgen o bien subir andando (3-4 h).

El Campamento de la Virgen (3900 m) se suele utilizar con frecuencia como campamento base de aclimatación, para la jornada siguiente atacar la cumbre desde aquí. Otra alternativa consiste en llegar hasta el Refugio de Nuevos Horizontes, ubicado a 4700 m, lo que nos llevará unas 3 h horas desde el campamento de la Virgen. Al refugio se asciende por un largo y serpenteante sendero, que asciende sin descanso por una inclinada arista que separa casi geométricamente a las dos cumbres.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Illiniza
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Cordillera de los Andes

2011-09-10T07:54:00.005-03:00

La cordillera de los Andes es una cadena de montañas de América del Sur comprendido entre los 11° de latitud N y los 56° de latitud S, que atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela. La altura media alcanza los 4 000 metros, con numerosos puntos que alcanzan y hasta superan los 6 000 msnm. Es la cordillera más grande del continente americano y una de las más importantes del mundo. Constituye una enorme masa montañosa que discurre en dirección sur-norte, contorneando la costa del océano Pacífico a lo largo de 7.500 km. En el extremo meridional esta cordillera se hunde en el océano Atlántico al este de la isla de los Estados.

Se formó al final de la era Secundaria, a finales del Cretácico tardío, por el movimiento de subducción de la placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. Los movimientos sísmicos y la actividad volcánica posteriores han tenido más importancia en la configuración del relieve que los agentes erosivos externos. En la morfología actual se encuentran elevadas cordilleras, junto con extensos altiplanos y profundos valles longitudinales paralelos a los grandes ejes montañosos. Los valles transversales son escasos, salvo en los Andes argentinos-chilenos.

En su parte meridional sirve de frontera natural entre Chile y Argentina. En la zona central, los Andes se ensanchan dando lugar una meseta elevada conocida como Altiplano. El Altiplano es compartido por Argentina, Bolivia, Chile y el Perú. La cordillera se vuelve angosta nuevamente en el norte del Perú y Ecuador se ensancha de nuevo en Colombia donde también se divide en tres ramas, dos se van al norte y noroeste de Colombia y una se va a Venezuela, en donde la cordillera se prolonga hasta casi tocar el mar Caribe.

Color marrón sobre el lado oeste del subcontinente.

País(es)

Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Chile
Argentina

Longitud: 7.240 km
Cumbres: Aconcagua, nevado Ojos del Salado, monte Pissis, cerro Mercedario, Nevado Huascarán, cerro Bonete, nevado Tres Cruces, volcán Llullaillaco, volcán Walther Penck, volcán Incahuasi, volcán Chimborazo, volcán Tungurahua, volcán Pichincha, volcán Cotopaxi, El Plomo etc.
Máx.: 6.962 m (monte Aconcagua)
Cota: 4.000 m (promedio)
Tipo: Orogénesis

Existen varias teorías concernientes a la etimología del topónimo "Andes", la más probable es la palabra quechua anti con el significado de cresta elevada; algunos suponen que deriva de otra palabra también quechua: Antisuyu una de los cuatro suyo o partes del imperio de los incas sin embargo es más probable que el nombre de ese suyu haya provenido de la cordillera en cuestión.

Mucho más dudosa es la etimología española procedente de la palabra andén aunque sí es probable que los españoles modificaran la palabra quechua anti al notar que eran frecuentes en las laderas de esta cordillera los cultivos mediante terrazas o andenes. Es de notar que los quechuas del Tahuantinsuyo solían denominar "Anti" a los sistemas montañosos más orientales que señalaban aproximadamente los límites de ese imperio, por este motivo algunas elevadas Sierras Pampeanas como la del Aconquija eran incluidas en los "Anti" aunque pertenecieran a sistemas orográficos independientes.

Machu Pichu, en los Andes peruanos

Geología
Los Andes son el resultado del movimiento de las placas tectónicas, el que ocurre desde el período Mesozoico. Los Andes se han levantado por la subducción de placas océanicas por debajo de la placa Sudamericana. Las placas que actualmente son subducidas son la de Cocos, Nazca, y la Antártica. Antes de formarse los Andes el margen occidental de Sudamérica ya había sido el lugar de varias orogenias.

Algunos sectores de los Andes presentan actividad volcánica como resultado de la fusión parcial de la cuña del manto que suele ocurrir en zonas de subducción. El volcanismo en los Andes se distribuye en la actualidad principalmente en cuatro sectores: la Zona volcánica norte (Colombia, Ecuador), la Zona volcánica central (Argentina, Bolivia, Chile, Perú), la Zona volcánica sur (Argentina, Chile) y la Zona volcánica austral (Argentina, Chile). La falta de volcanismo entre las tres zonas volcánicas del norte y en Venezuela se piensa que se debe a una subducción de ángulo bajo en esos lugares.

En los Andes Peruanos y Patagónicos gran parte de los macizos corresponden a batolitos de tonalita, granodiorita y granito que corresponden a antiguas cámaras magmáticas que han sido dejadas al descubierto por una combiación de alzamiento tectonico y erosión. Las batolitos más grandes son el Batolito Costero Peruano, el Batolito Nor-Patagónico y el Batolito Sur-Patagónico.

Huascarán, Cordillera Blanca, Perú.

Coyas:

Andes septentrionales: al norte del golfo de Guayaquil (4ºS), Ecuador, los Andes venezolanos, Andes colombianos y Andes ecuatorianos.
Andes centrales: entre el golfo de Guayaquil y el golfo de Penas (46º30´S), Chile, Andes peruanos, bolivianos, y argentino-chilenos.
Andes australes: al sur del golfo de Penas, Andes patagónicos y Andes fueguinos (isla Grande de Tierra del Fuego).

Los Andes septentrionales y australes son llamados también Andes de Tipo Colisionales, por haberse formado por la abducción de la corteza oceánica. Los Andes centrales corresponden a los llamados Andes de Tipo Andino, desarrollados por la subducción de la corteza marina.

Pico Bolivar Venezuela

La geología también provee otra clasificación más detallada de las zonas andinas:

Sub-regiones - Andes septentrionales

Andes del Caribe: en la costa del mar Caribe, sobre todo al este del lago de Maracaibo.
Zona de subducción horizontal de Bucaramanga: al norte de la latitud de Bogotá, excluyendo el área anterior.
Zona volcánica norte (ZVN): entre la latitud de Bogotá y la del golfo de Guayaquil.

Andes centrales

Zona de subducción del Perú: entre la latitud del golfo de Guayaquil y la del lago Titicaca.
Zona volcánica central (ZVC): entre la latitud del lago Titicaca y el límite sur del desierto de Atacama.
Zona de subducción horizontal Pampeana: entre el límite sur del desierto de Atacama y el área del cerro Aconcagua. En esta franja se encuentran los más altos picos de América del Sur.
Zona volcánica sur (ZVS): hasta la latitud del golfo de Penas.

Andes australes

Zona volcánica austral (ZVA): desde la latitud del golfo de Penas hasta los confines de la Isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas adyacentes.

El cerro Aconcagua,en el centro-oeste de Argentina, el pico culminante de la cordillera andina

Andes patagónicos: corresponde a la zona al sur del Volcán Lanín en Argentina y Chile, hasta el estrecho de Magallanes, donde se interrumpe totalmente la cadena montañosa. Sus altitudes medias oscilan entre los 1.500 y los 2.000 metros, llegando en algunos puntos fácilmente a superar los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Destaca en esta cadena montañosa el monte monte Fitz Roy y el Cerro Torre, monumentales picos agudos de 3375 y 3133 m sobre el nivel del mar en la frontera argentino-chilena, muy cerca de los glaciares Perito Moreno y Viedma, el primero de ellos, visitado por centenas de miles de turistas anualmente. Estas dos montañas han sido un gran desafío para los escaladores desde hace décadas. También se destaca el macizo del Paine, un grupo de torres graníticas de más de 3.000 msnm que se elevan sobre lagos y glaciares de la Patagonia chilena. Esta parte los Andes argentino-chilenos son dominados por los gigantescos campos de hielo que constituyen las reservas de agua dulce más grandes del mundo fuera de la Antártida y Groenlandia.
Andes fueguinos o cordillera de Darwin: inmediatamente al sur del estrecho de Magallanes, los Andes vuelven a cobrar su majestuosidad con alturas superiores a los 2.000 metros y dominados por un campo de hielo con glaciares que caen hacia el canal Beagle.

Descripción de zonas principales:

Andes septentrionales

El Chimborazo 6310m. Riobamba, Es el volcán más alto de Ecuador y uno de los más altos del mundo.

Nevado del Huila, en los Andes colombianos.

Al sur de Colombia en la frontera con Ecuador y los Andes constituyen una sola cordillera con picos volcánicos de hasta 5.000 msnm, pero hacia el norte, en el nudo de los Pastos, se divide rápidamente en dos cordilleras llamadas respectivamente Occidental y Central, de ésta se desprende la Oriental. El área andina que ocupa Ecuador, Colombia y Venezuela es muy verde y rica en flora y fauna. En esta región se encuentra 45,000 especies de flora y 5,975 especies de fauna. Esta región, llamada Andes Tropicales, es la región más rica en biodiversidad en la cordillera andina.

La cordillera Central está separada de la Occidental, una distancia promedio de 400 km, por una falla geológica ocupada por el río Patía al sur y por el río Cauca al norte. La cordillera Oriental gradualmente se separa hacia el este creando la cuenca del río más importante de Colombia, el Magdalena. Esta cordillera se extiende hacia el norte y en el departamento de Norte de Santander se subdivide en dos brazos; el brazo oriental penetra el territorio venezolano donde adquiere el nombre de cordillera de Mérida cuya continuaciones naturales dan paso a la formación Lara-Falcón y tienen una lejana relación con las serranías del Litoral Central (Caracas, Valencia, Maracay) y Oriental (Puerto La Cruz, Barcelona).

Nevado del Huila, en los Andes colombianos

El brazo occidental, llamado serranía del Perijá, se desprende de esta hacia el norte formando la frontera natural colombo-venezolana y gradualmente va perdiendo altura y alcanza el Caribe en punta Gallinas en la península de la Guajira, en el extremo norte de Colombia. En el Perijá se acerca a la sierra Nevada de Santa Marta formando un valle surcado por el río Cesar. La sierra Nevada de Santa Marta es la estructura montañosa más alta de Colombia: 5.775 m. y es además la montaña costera más alta del mundo.

Las tres cordilleras tienen picos principalmente de formación volcánica de más de 4.000 msnm. La Central y La Oriental tienen picos de más de 5.000 msnm cubiertos de nieves permanentes. Muchos de estos volcanes son activos y han causado destrucción y muertes en el pasado debido a las explosiones de gas y ceniza, como también a las avalanchas de hielo y lodo. El occidente del país está sujeto a una mayor actividad telúrica lo que demuestra la inestabilidad de su naturaleza geológica. Al noroccidente de la cordillera Occidental aparece un sistema montañoso llamado serranía del Baudó, que continúa por el Darién girando al oeste hacia Panamá.

Panorámica de la Cordillera central de Bolivia desde la isla del Sol.

Las ciudades importantes de los Andes septentrionales son Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Neiva, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Popayán, Armenia, Ibagué y Pasto en Colombia; Quito y Cuenca y Ambato en Ecuador y San Cristóbal y Mérida en Venezuela.

Andes centrales
Los Andes Centrales se extienden desde Perú hasta el nevado Tres Cruces ubicado en la frontera entre la Argentina y Chile. La disposición de los cordones montañosos es de dos cordones separados por el altiplano andino. La altura máxima del tramo norte es el Nevado Huascarán (6.768 msnm) y del tramo de esta zona argentino-chileno es el nevado Ojos del Salado (6.891 msnm).

Al inicio norte de este sector se encuentra la depresión de Huancabamba, que la separa de la Zona Volcánica Norte. Camino hacia el sur, los ríos río Marañón y Santa conforman importantes divisiones, el cañón del Marañón y el Callejón de Huaylas respectivamente, éste último divide la cordillera Blanca de la Cordillera Negra. En dirección sur, la cordillera Occidental continúa a través de la cordillera Huayhuash y permite la formación de la meseta de Bombón, lo que orográficamente se denomina "Nudo de Pasco".

Sierra Velluda, andes chilenos, Región del Biobío, Chile

A sur del Nudo, los afluentes del río Apurímac conforman una región surcada por numerosos cañones aluviales. Al norte de la cuenca del Apurímac, el Vilcanota también forma un valle aluvial que se inicia en la zona de glaciares que delimitan la Meseta del Collao. Hacia el paralelo 15°S se inicia la Zona Volcánica Central en el Sara-Sara. La ya mencionada Meseta del Collao, o simplemente el Altiplano, domina el paisaje al sur de los 15 °C para el sector central de los Andes. En esta altiplanice se emplazan dos grandes lagos, el Titicaca y el Poopó, que conforman el sistema endorreico más extenso de Sudamérica. La población se concentra más en el altiplano y en la costa periandina como es el caso de la capital peruana, Lima, cuya área metropolitana llega hasta los 950 msnm. Entre las ciudades interandinas más importantes localizadas en este sector de la cordillera se encuentran Arequipa, Huancayo y Cuzco en Perú; y La Paz y Cochabamba en Bolivia.

Hacia el paralelo 22°S aparece la Puna de Atacama dominano el occidente de la Zona Volcánica. El clima es árido cálido, y el bioma predominante es desértico.

Cráter del volcán Cotopaxi, Ecuador.

Andes australes
Los Andes australes se extienden hasta el extremo sur de América del Sur en Argentina y Chile. Ésta región concentra casi la totalidad de los tipos climáticos. Puede ser subdividida, a su vez, en:

Andes de transición
Aquí se hallan los picos más elevados, aunque la altura promedio desciende. Los pasos son difíciles y escarpados. Están constituidos por sendas dorsales separadas por un valle longitudinal de entre 10 y 40 kilómetros de ancho. Al oeste se encuentra la Cordillera de la Costa, que apenas supera los 2.000 m de altitud. Al este se yergue la cadena principal con algunas de las cimas más elevadas: el cerro Aconcagua (6.962 m), el volcán Tupungato (6.635 m) y el cerro Mercedario (6.770 m).

Volcán Osorno y centro de ski, andes chilenos, Región de Los Lagos, Chile.

Andes patagónicos
La cordillera de los Andes se vuelven la macroforma predominante, las alturas descienden drásticamente debido en parte a la erosión glaciar que ha creado una costa de archipiélagos y fiordos, pero las alturas relativas de las montañas las hacen de las más codiciadas por montañistas en todo el mundo pues estas montañas tienen sus bases casi al nivel del mar. Las alturas principales son el Volcán Lanín (3.776 m), elcerro Tronador (3.478 m), el monte San Valentín (4.058 m), el monte Fitz Roy (3.375 m), el cerro Torre (3.133 m), el cerro Paine Grande (3.240 m) y las torres del Paine (3.000 m). La cordillera Darwin en la isla Grande de Tierra del Fuego presentan las últimas grandes elevaciones antes de que los Andes finalmente se sumerjan bajo el mar al este de la isla de los Estados. El monte Darwin es el más alto en Tierra del Fuego (2.488 m), seguido del monte Sarmiento (2.350 m).

Antartandes
Los Andes continúan más allá de Tierra del Fuego, por debajo del mar, formando la dorsal del Scotia, reapareciendo como islas en sus puntos más altos, las cuales se les conocen como Antillas del Sur: (Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur). Emergen nuevamente en la Antártida como los Antartandes, la gran cadena montañosa de la península Antártica.

Cerro Tronador, andes chileno-argentinos, Patagonia

Cumbres más altas
Su mayor cumbre es el Aconcagua que, con 6.962 msnm, es el punto más alto del mundo fuera de Asia, además de ser la cumbre de mayor altitud de los hemisferios Sur y Occidental. Se ubica en Mendoza, Argentina.

Argentina y Chile comparten los picos más altos de los Andes, seguidos por la cordillera Blanca ubicada en el Perú, la cordillera Real de Bolivia y los Andes ecuatorianos.

En el sur de Perú, cerca del Cuzco, se encuentra la cordillera de Vilcanota, que alcanza su punto más elevado en el nevado Ausangate (6.380 m). En esta cordillera está ubicado el glaciar Quelccaya, el glaciar más extenso de toda la zona intertropical del mundo. Esta singularidad ha permitido estudiar en sus hielos los cambios climáticos ocurridos en el trópico desde la última era glaciar.

En el centro del Perú se encuentra la cordillera Blanca con los nevados más altos del país como el Nevado Huascarán, de 6.768 m.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
Milton@mxb.com.br

Volcán Popocatépetl

2011-09-08T06:49:00.010-03:00

El Popocatépetl visto desde Amecameca, Estado de México.

Traducción: Montaña que humea
Tipo: Estratovolcán (activo)
Ubicación: México, Puebla y Morelos, México
Coordenadas: 19°1′N 98°37′O / 19.017, -98.617
Altitud: 5 500 msnm
Superficie m²
Cordillera Eje Neovolcánico
Última erupción: Diciembre de 2000
Primera ascensión: Pueblos tecuanipas en 1289

El Popocatépetl (náhuatl: Popōca, tepētl, 'que humea, montaña o monte' ‘montaña que humea’)? es un volcán activo localizado en el centro de México, en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y México. Se localiza a unos 55 km al sureste de la Ciudad de México.

Mapa México

El Popocatépetl es un volcán de forma cónica simétrica; está unido por la parte norte con el Iztaccíhuatl mediante un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. El volcán tiene glaciares perennes cerca de la boca del cono, en la punta de la montaña. Es el segundo volcán más alto de México, con una altura máxima de 5500 metros sobre el nivel del mar, sólo después del Pico de Orizaba con 5610 metros.
ToponimiaSu nombre, proveniente de la lengua náhuatl, compuesto por Popōca 'que humea' y tepētl 'montaña o monte', significa 'montaña que humea', debido a su constante actividad desde el tiempo Prehispánico en México.

Fumarola del Popocatépetl (23 de enero de 2001), dirigiéndose hacia el sur. La ciudad de Puebla, puede verse en la parte inferior izquierda de la imagen y la ciudad de México en la parte derecha.

Geología
El Popocatépetl es un estratovolcán, y los estudios paleomagnéticos que se han hecho de él indican que tiene una edad aproximada de 730 000 años. Su altura es de aproximadamente 5450 msnm, es de forma cónica, tiene un diámetro de 25 km en su base y la cima es el corte elíptico de un cono y tiene una orientación noreste-suroeste. La distancia entre las paredes de su cráter oscila entre los 660 y los 840 m.

Vista satelital del volcán Popocatépetl.

El Popocatépetl ha estado desde siempre en actividad lentamente, a pesar de haber estado, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, en reposo. De hecho, en 1991 se inició un incremento en su actividad y a partir de 1993 las fumarolas eran ya claramente visibles desde distancias de alrededor de 50 kilómetros.
Además, existe una gran cantidad de registros desde la antigüedad sobre los periodos de actividad del volcán, e incluso está registrada una erupción en 1927, que fue artificialmente provocada por la dinamitación del cráter para extraer azufre del mismo.La última erupción violenta del volcán se registró en diciembre de 2000. El 25 de diciembre de 2005 se produjo en el cráter del volcán una nueva explosión, que provocó una columna de humo y cenizas de tres kilómetros de altura y la expulsión de lava.

Actividad en el volcán Popocatépetl en diciembre de 2000.

En vista de que la lava puede salir por cualquier fisura que se produzca en sus laderas y no sólo por su cráter, es difícil conocer por adelantado cuáles serían las zonas afectadas en caso de erupción. Lo más que se puede decir es que si la lava saliera del lado norte o noreste, o este y sureste, el estado de Puebla se vería afectado. Si saliera del lado sur se vería afectado el estado de México y posiblemente el estado de Morelos, y si saliera del lado oeste y suroeste se vería afectada la región en donde se encuentra la población de Amecameca. El área de la superficie afectada dependerá de la viscosidad de la lava. Como última posibilidad teórica, diremos que si se llenara el cráter con lava, lo que es muy remoto, ésta se desparramaría por el lado noreste, pues hacia esa dirección se encuentra el borde más bajo del mismo.

Las zonas que serían afectadas por las cenizas y los gases del Popocatépetl dependerían de la dirección de los vientos, principalmente a la altura del cráter. A grandes rasgos, se puede decir que si las emisiones ocurrieran de noviembre a abril, el valle de Puebla sería el afectado. Si la erupción ocurriera de junio a septiembre, la región sur del estado de México y el estado de Morelos serían las regiones de mayores riesgo, aunque también podría sufrir daño el extremo sur del Distrito Federal (México)

Sin embargo, conocer todo esto no es suficiente para salvar vidas, ya que aún sabiendo que en una erupción grande que ocurriera por ejemplo en enero, los vientos acarrearían la nube de cenizas y gases hacia el estado de Puebla, probablemente no habría tiempo suficiente para organizar una evacuación, debido a que en la actualidad no es posible predecir con suficiente antelación cuándo va a ocurrir el fenómeno. Por esta razón se están haciendo mediciones de las deformaciones del volcán y de su actividad hidrotérmica, y se están realizando registros de la actividad sísmica que proviene de las entrañas del volcán, que permitan poner en marcha planes eficientes y adecuados para salvar a la población de un desastre.

Por otra parte, el volumen de hielo que contienen los glaciares del Popocatépetl es mayor de 17 millones de metros cúbicos. Estos glaciares se encuentran en la cara noroeste-norte y si se derritieran súbitamente la corriente de agua probablemente se canalizaría por la barranca central y la barranca del Ventorrillo. En esta situación, Santiago Xalazintla y San Nicolás de los Ranchos podrían ser algunos de los poblados más afectados. En temporada de lluvias es de esperarse que el flujo de lodo afecte una mayor superficie debido a que el suelo tiene menor capacidad para absorber o infiltrar agua por encontrarse saturado por las aguas.

El volcán Popocatepetl visto desde el Paso de Cortés

Asentamientos cercanos
En 1994, los monasterios del siglo XVI, construidos en sus laderas, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Historia
Actividad en el volcán Popocatépetl en diciembre de 2000.El primer ascenso registrado a este volcán fue hecho mucho antes de la época del Imperio Mexica en 1289, por los Tecuanipas[cita requerida] ; el segundo ascenso hecho por los españoles fue dirigido por Diego de Ordás en 1519, para conseguir azufre para su pólvora.
El Popocatépetl ha sido uno de los volcanes más activos de México. Desde 1354 se han registrado 18 erupciones. En 1947 ocurrió una erupción de consideración, para iniciar así un periodo de actividad. Después, el 21 de diciembre de 1994 registró una explosión que produjo gas y cenizas que fueron transportados por los vientos dominantes a más de 25 km de distancia. Actualmente su actividad es moderada, pero constante, con emisión de fumarolas, compuestas de gases y vapor de agua, y repentinas e imprevistas expulsiones menores de ceniza y material volcánico. La última erupción violenta del volcán se registró en diciembre de 2000, lo que, siguiendo las predicciones de científicos, motivó la evacuación de miles de personas en las áreas cercanas al volcán. El 25 de diciembre de 2005 se produjo en el cráter del volcán una nueva explosión, que provocó una columna de humo y cenizas de tres kilómetros de altura y la expulsión de lava. Posteriormente en la mañana del 3 de junio de 2011 el Popocatépetl volvió a emitir grandes fumarolas sin causar ningún altercado de gran consideración. El dia 1 de septiembre de 2011 ubo una gran erupcion.

El volcán Popocatepetl visto desde la localidad de Cuijingo. Enero 2010.

Mitología acerca del volcán
El volcán Popocatepetl visto desde la localidad de Cuijingo. Enero 2010. El volcán, durante el tiempo prehispánico, era una deidad mexica dedicándose un culto exclusivo a la entidad. Hoy día el culto sobrevive en forma minoritaria o simbólica; los guardianes del volcán son llamados temperos del volcán Popocatépetl, quienes se refieren a él como don Goyo o Serafín, personificándolo en un indígena.
Los temperos celebran ritos en los santuarios consagrados a Popocatépetl, aquellos que se encuentran ubicados en las cañadas y zonas boscosas de las faldas del volcán, para solicitar la bendición de la lluvia así como la protección del dios frente al granizo para sus cosechas.

Leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl
El Iztaccíhuatl y Popocatépetl en el amanecer desde la Ciudad de México.En la mitología mexica, Popocatépetl fue un valiente guerrero quién amaba a la doncella Iztaccíhuatl.
Sin embargo existen diversas versiones de la misma leyenda. En una de ellas se cuenta que la doncella era una princesa, la cuál por ser la más hermosa sería sacrificada a los dioses para las buenas cosechas, sin embargo el guerrero la amaba y no podía permitir que la sacrificaran, así que para evitarlo debía huir con ella, pero cuando escapaban los guardias los descubrieron, y una flecha hirió a la princesa, su amado la tomo en brazos y continuó corriendo, una vez lejos, a salvo, la recostó sobre el campo, jurándole que la cuidaría por siempre, que esperaría hasta que ella despertará de su sueño, para poder continuar viviendo su amor. Pero ha pasado tanto tiempo que los campos y la nieve los han cubierto.
Otra versión dice que el padre de Iztaccíhuatl (Tezozómoc) lo mandó a la guerra en Oaxaca, prometiéndole la mano de su hija si este regresaba victorioso (lo cual el padre de Iztaccíhuatl supuestamente no creía posible). Iztaccíhuatl recibió noticias de que su amado había muerto en batalla y ella murió de pena. Cuando Popocatépetl regreso y se enteró del trágico destino de su amada, él también murió de tristeza por haberla perdido. Los dioses se conmovieron de ellos y los cubrieron con nieve para transformarlos en montañas. Otra versión similar a esta última, añade que tras recibir la noticia de que su amada había muerto, Popocatépetl (a veces llamado "el guerrero" pues su nombre actual se lo pondrían los mexicas al llegar a Texcoco) se llevó el cuerpo de su amada, lo recostó y ordenó hacer tres pirámides gemelas, en cuya cima recostaría a su mujer en un lecho perfumado. Él por su parte construiría otra pirámide y encendería una antorcha en la cima para custodiar a Iztaccíhuatl. Otra más dice que los amantes vivieron durante el reinado de Moctezuma y Popocatépetl fue enviado para negociar con los españoles.
La montaña Iztaccíhuatl fue llamada "La mujer blanca" ó coloquialmente "mujer dormida", ya que su perfil asemeja a una mujer que yace acostada. Popocatépetl fue convertido en un volcán, que arroja fuego sobre la tierra con una rabia ciega por la pérdida de su amada.
Mitológicamente hablando, el dios Tezcatlipoca (espejo humeante), está falto de uno de sus pies. Para poder caminar se coloca una prótesis que tiene forma de jaguar.
El pie de Tezcatlipoca es por lo tanto el hueso que se encuentra activo en el volcán.

El Iztaccíhuatl y Popocatépetl en el amanecer desde la Ciudad de México.

Una versión más, de tantas historias y leyendas míticas sobre estos dos volcanes, es que Iztaccíhuatl era una princesa, la más hermosa, hija de Tezozomoc, pero ella estaba enamorada de un guerrero, pero su padre quería que fuera sacrificada para los dioses, por lo cual ella se rehusó a ser sacrificada, su padre mando entonces al guerrero a una guerra, así Tezozomoc tendría tiempo para aprovecharse de la ausencia, entonces mandó a llamar a su hechicero, él la tomó de las rodillas y ella comenzó a dar vueltas hasta que quedó dormida cubierta de hielo, así cuando regreso el guerrero se dio cuenta de lo ocurrido, el hechicero se la llevó a un campo abierto, terminando su magia, Popocatépetl comenzó a suplicarle a los dioses que la protegieran, así los dioses comenzaron a convertir a Iztaccíhuatl en un volcán lleno de nieve, después Popocatépetl para protegerla también se hechizó así mismo, convirtiéndose en un volcán, pero cuando llegó el guerrero, por accidente parte del hechizo cayó sobre él. Se dice también que cuando se acercó al hechicero Popocatépetl, el guerrero se hizo inmortal y perdiendo la memoria sabía que tenía que estar ahí, y se dice que vive en el territorio de los dos volcanes, mientras Popocatépetl vigila a la mujer dormida Iztaccihuatl.

Leyenda ecológica contemporánea
Actualmente los indígenas temperos del volcán Popocatépetl sostienen que el volcán está harto de la explotación de la que él y la naturaleza son objeto por parte del ser humano occidental. Así, algunas mujeres chamanes son capaces de entrar en trance y ser poseídas por el espíritu de don Goyo, que entonces a través de ellas manifiesta en palabras su enojo con los humanos y les advierte que de continuar la explotación, él hará erupción destruyendo los asentamientos urbanos cercanos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Volcán Iztaccíhuatl o (Izta)

2011-09-06T07:25:00.006-03:00

Iztaccíhuatl visto desde el valle de Chalco

Traducción: Mujer blanca
Tipo: Múltiples volcanes extintos.
Ubicación: Puebla y México
Coordenadas 19°11′N 98°38′O / 19.183, -98.
Altitud 5220 msnm
Cordillera Eje Neovolcánico
Última erupción 20 de julio de 1868
Primera ascensión 1889
Ruta Ruta de Los Pies

Iztaccíhuatl (náhuatl: Iztac, cíhuatl, 'blanco(a), mujer' ‘mujer blanca’)? (también llamado: Ixtaccihuatl) es un volcán extinto ubicado en su mayoría en el municipio de Tlalmanalco, en el centro de México. Es la tercera montaña más alta del país, después del Pico de Orizaba (5747 msnm) y el Popocatépetl (5500 msnm). Se localiza en los límites territoriales de los estados de México y Puebla. Su nombre proviene de una princesa de la mitología azteca que fue deificada tras su muerte.

El nombre de esta fabulosa montaña se debe a que durante siglos fue posible admirarla cubierta de nieve desde cientos de kilómetros a la redonda, pero el calentamiento global ha provocado que sus glaciares retrocedan o desaparezcan y que las nevadas sean cada vez más y más escasas. El volcán presenta varios picos: el más alto, a 5286 msnm, es conocido como «el Pecho»; sobresalen también «la Cabeza» y «los Pies». Estos nombres se deben a la silueta de la montaña, que recuerda el perfil de una mujer recostada, con el cabello extendido hacia el lado opuesto de su cuerpo. Por esta razón se la conoce no sólo como Mujer blanca, sino también como Mujer dormida. El Iztaccíhuatl se encuentra a unos 55 km al sureste de la Ciudad de México, y algunas veces puede verse desde ésta; debido a su cercanía con la capital cultural, política y económica del imperio azteca, del virreinato de la Nueva España y de la República Mexicana, se han generado un sinnúmero de expresiones artísticas y literarias en torno a esta montaña y a su también mitológico acompañante, el volcán Popocatépetl.

El primer registro de ascenso de esta montaña data de 1889, pero evidencia arqueológica indica que los aztecas e incluso culturas anteriores ascendieron a la montaña. El volcán se encuentra dentro del parque nacional Izta-Popo-Zoquiapan.

Leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl
En la mitología azteca, Iztaccíhuatl fue una princesa que se enamoró de Popocatépetl, uno de los guerreros de su padre. Su padre envió a su amor a una batalla al Estado de Oaxaca, prometiéndole entregarle a su hija si éste regresaba victorioso y con la cabeza de su enemigo en la lanza. Tiempo después el guerrero regresó y la cabeza de su rival sangraba en su lanza. Recibió el festín por su victoria, sin embargo su lecho de amor se dio por acabado, la princesa había muerto. Con el corazón roto llevó el cuerpo de su amada a un monte, y los dioses la convirtieron en volcán inactivo, después, el guerrero tomó una antorcha y prometió que ningún huracán por más fuerte que lleve sus aguas apagará su fuego que vela el cuerpo de su amada, para concluir esto, los dioses le entregaron la eternidad convirtiéndolo en volcán, a cambio de custodiar a la princesa Iztaccihuatl.

Otra versión dice que el padre de Iztaccíhuatl, (Tezozómoc), mandó a la guerra en Oaxaca a su amado Popocatépetl, prometiéndole la mano de su hija si este regresaba victorioso (lo cual el padre de Iztaccíhuatl supuestamente no creía posible). Popocatépetl ganó la guerra, pero como el padre de Iztaccíhuatl no quería que ella se casase con el por lo que Iztaccíhuatl recibió noticias de que su amado había muerto en batalla y ella murió de pena. Cuando Popocatépetl regresó y se enteró del trágico destino de su amada murió también de tristeza por haberla perdido; los dioses se conmovieron de ellos y los cubrieron con nieve para transformarlos en montañas.

Iztaccíhuatl y Popocatépetl al amancer

Existen aún más versiones de la misma leyenda. En una de ellas se cuenta que la princesa Iztaccíhuatl, por ser la doncella más hermosa, sería sacrificada a los dioses para las buenas cosechas. Sin embargo, el guerrero Popocatépetl la amaba y no podía permitir que la sacrificaran. Para evitarlo, tuvo que huir con ella, pero cuando escapaban los guardias los descubrieron y una flecha hirió a la princesa. Su amado la tomó en brazos y continuó corriendo, una vez lejos, a salvo, la recostó sobre el campo, jurándole que la cuidaría por siempre y que esperaría hasta que ella despertará de su sueño para poder continuar viviendo su amor. Pero ha pasado tanto tiempo que los campos y la nieve los han cubierto.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

El número de accidentes mortales en montaña desciende un 47%

2011-09-03T16:18:00.000-03:00

Han fallecido 11 personas, frente a 23 en el 2010, pese al aumento de rescates

Las montañas de Aragón han registrado una esperanzadora disminución de la mortalidad en lo que va de año. El balance provisional de accidentes mortales arroja un descenso del 47% del número de fallecidos, que ha pasado de los 23 del 2010 a los 11 en los ocho meses transcurridos desde el comienzo del 2011.

Con todo, se trata de una cifra engañosa porque, al mismo tiempo, se ha disparado el número de rescates efectuados por la Guardia Civil de Montaña, que a fines de julio acumulaba ya 210 intervenciones para auxiliar a montañeros, senderistas y barranquistas en apuros.

La buena noticia del descenso de la cifra de muertes la proporcionó ayer el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, en el curso de una rueda de prensa celebrada en el cuartel de la Benemérita en Jaca. Estos resultados, aseguró el responsable autonómico, "obligan a no bajar la guardia e incidir en los grupos de riesgo".

Ayer mismo, un ciudadano francés de 58 años fue rescatado ayer con policontusiones y una rotura de tibia tras precipitarse por una pared vertical cuando descendía del pico Balaitous, en Sallent de Gállego.

CAMPAÑAS El consejero se mostró partidario de hacer hincapié en las campañas informativas dirigidas a quienes practican deportes de montaña. En este sentido, elogió los logros de la iniciativa conocida como Montañas seguras, que ha facilitado consejos sobre la prevención de accidentes a más de 9.500 montañeros y excursionistas durante este verano.

La campaña está financiada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que aportan 60.000 euros cada uno, y la Federación Aragonesa de Montañismo. Las labores informativas se han llevado a cabo por cinco cauces diferentes, desde voluntarios que han informado a los deportistas en los lugares más frecuentados del Pirineo hasta oficinas fijas e itinerantes, pasando por la distribución de folletos y el trabajo realizado por los guardas de la red de refugios.

Por otro lado se han llevado a cabo acciones formativas en tres ámbitos: los campamentos, los barrancos de la sierra de Guara y las jornadas dirigidas a informadores. En el caso de los campamentos, se ha distribuido un folleto específico en 107 campamentos de las tres provincias. Además se han realizado 15 actividades didácticas y se ha visitado a 1.245 personas.

Por lo que se refiere a la sierra de Guara, la campaña no ha ido dirigida a los barranquistas sino a los informadores que trabajan en la zona. Se han realizado visitas a 59 alojamientos hosteleros, 13 empresas de guías y 11 oficinas de turismo y centros de interpretación.

Finalmente, las jornadas de formación con informadores, ocho en total, se han llevado a cabo en Bierge, Barbastro, Sabiñánigo, Aínsa, Ansó, Benasque, Roda de Isábena y San Juan de la Peña.

Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Chimborazo (volcán)

2011-09-01T08:00:00.001-03:00

Volcán Chimborazo visto desde la laguna de colta

Tipo: Estratovolcán (inactivo)
País: Ecuador
Coordenadas: 01°28′S 78°48′O / -1.467, -78.8
Altitud: 6.310 msnm
Cordillera Andes
Primera ascensión: 1880 por Edward Whymper, J. y L. Carrel.

El Chimborazo visto desde el sur. El Chimborazo es el volcán más alto del Ecuador. Está situado en los Andes centrales, 150 km al sudoeste de Quito. Es además la montaña más alejada del centro de la Tierra debido a que el diámetro terrestre en la latitud ecuatorial es mayor que en la latitud del Everest (aproximadamente 28º al norte). La cima del Chimborazo está sólo un grado al sur del ecuador, por lo que a pesar de que su elevación sobre el nivel del mar, que es 2.547 metros menor que el Everest, se encuentra a 6.384,4 km del centro del planeta, 2.1 km más alejado que la cima del coloso asiático.

Chimborazo visto desde el Sur.

Hacia el comienzo del siglo diecinueve se consideraba al Chimborazo como la más alta montaña del planeta. Esta reputación llevó a muchos intentos por conquistar su cima, especialmente durante los siglos diecisiete y dieciocho.

En 1802 el barón Alexander von Humboldt, acompañado de Aimé Bonpland y el ecuatoriano Carlos Montúfar trataban de subir hasta la cumbre, pero desistieron a los 5.875 msnm a causa del soroche (malestar que se siente en las alturas por enrarecimiento del aire, también llamado apunamiento). En ese punto, el barón se encontraba en la mayor altura alcanzada por europeo alguno en la historia escrita.

El primer hombre que llegó a la cumbre fue Edward Whymper con los hermanos Louis y Jean-Antoine Carrel en 1880. Como hubo muchas personas que dudaban de este éxito, Whymper subió otra vez, por un camino diferente el mismo año con los dos ecuatorianos David Beltrán y Francisco Campaña.

Refugio Edward Whymper 5000 mts.

Simón Bolívar escribió un poema inspirado por el volcán, llamado Mi delirio sobre el Chimborazo.

El Glaciar del Chimborazo es fuente de agua para la población de las provincias ecuatorianas de Bolívar y Chimborazo. La capital de Bolívar, Guaranda (25.000 habitantes) es regada por vertientes provenientes del alto páramo (planicies áridas situadas por encima de los 4000 msnm) a unos 25 km de la ciudad. En el verano del 2005 sucedieron varias crisis en el suministro de agua a la ciudad, probablemente debido a la rápida desaparición del hielo de esta montaña.

Vista desde el Refugio

Si bien es cierto que el Monte Everest es el más alto de la Tierra con 8.848 metros sobre el nivel del mar; el Chimborazo con 6.310 m, es el volcán más alto del Ecuador, con relación al nivel del mar; pero también es el más cercano al espacio exterior, convirtiéndolo en el punto más alto del planeta.

A pesar de la distancia entre Guayaquil y el volcán, en raras ocasiones se suele avistar, generalmente en época invernal (diciembre ~ abril). Se puede apreciar en la foto a la derecha, que fue tomada desde el norte de Guayaquil, junto a la pista del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en febrero de 2008.

Fuente: http://es.wikipedia.org/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Cotopaxi (volcán)

2011-08-29T18:39:00.000-03:00

Tipo: Estratovolcán
País: Ecuador
Coordenadas: 00°40′S 78°26′O / -0.667, -78.433
Altitud: 5.897 msnm
Cordillera Andes
Primera ascensión 1872 por Wilhelm Reiss

Modelo digital del Cotopaxi.Archivo

Cotopaxi es un volcán de Ecuador. Con una elevación de 5.897 metros es el segundo de más altura del país (siendo precedido por el Chimborazo) y uno de los volcanes activos más altos del mundo (el volcán activo más alto es el Ojos del Salado en la frontera entre Chile y la Argentina). Está situado 50 km al sur de Quito.

Las últimas erupciones registradas fueron en 1877 y 1904, y tuvo alguna actividad en 1942. Actualmente se registran incrementos en su actividad volcánica desde el año 2003; siendo éste el año con mayor actividad reportada.

El Cotopaxi desde Illiniza.

Etimología
Mucho se ha especulado sobre el significado de la palabra "Cotopaxi", pero no existe ningún estudio sistemático sobre las lenguas preincaicas extintas del Ecuador. No se conoce ni siquiera la familia a la que pertenecían las lenguas de la sierra central, mucho menos cómo eran o qué significaban sus topónimos.

Registros históricos de erupciones
Existen varios relatos que describen las diferentes erupciones del Cotopaxi. Entre los años 1535 y 1550, Pedro Cieza de León dio a conocer en sus crónicas que en las cercanías de Mulaló y por referencias de los naturales, el volcán había "reventado" o "echado" una gran cantidad de piedras y ceniza, tanto que destruyó muchos pueblos. Esto es confirmado por el religioso Juan de Velásco quien igualmente narró esta erupción.

Refugio Jose F. Ribas 4800 mts.

También existe una narración de Dionisio de Alcedo y Herrera en su "Descripción de la Presidencia de Quito" donde hace mención a la "reventazón" ocurrida en el año de 1698. A partir del siglo XVIII, se han recabado otras emisiones de este coloso. Para el caso la "Historia del Reino de Quito" del Padre Velasco donde se expresa: «Quiso entonces darse a conocer mucho más famoso y terrible que los Etnas, y los Vesubios. Dio principio con espantosos y continuos bramidos y con arrrojar pirámides de humo, costumbre con que quedó hasta estos últimos tiempos. Las prolongadas lenguas de fuego, peñazcos encendidos, en todas las erupciones ha echado agua, solo comparables con la inmensidad del mar».

Sobre la erupción del 6 de junio de 1742, afirma «No hizo daño particular con terremotos, pero si con la venida de aguas, que robaron muchas haciendas, ganados, molinos y algunas casas del Barrio caliente del asiento de Latacunga. Las cenizas, arena y menuda piedra, ocuparon muchos centenares de Leguas, en circunferencia, circunstancia que se observa en todas sus erupciones».

También es registrada la erupción de 1743: «Fue precedida no solamente de bramidos e incendios por la boca, sino del fenómeno más raro que se observo en todo el monte. Déjose ver todo interior encendido, no de otra suerte que de un farol, transpirando por millares de grietas y aberturas, el océano de sus interiores llamas. Tampoco hizo daño con terremotos y la grande erupción hizo de solas aguas, causó menores daños por estar ya robados los ganados y los haciendas de sus anchurosos cauces».

Ascención Cotopaxi

En la erupción del 30 de noviembre de 1744 el sacerdote relata: «La portentosa e increíble inundación de agua, que arrojó constantemente toda la noche, creyeron a los principios que era toda la nieve del deshecha, con haberse caldeado el monte; porque se dejó ver al otro día todo limpio de ella»; posteriormente menciona: «Cuando sobreviniendo las aguas, se lavó el monte de la ceniza y la arena que lo cubría y descubrió toda su nieve empedernida, a excepción de la gran calle que abrió desde la boca hasta su pie. Este cauce era profundo y de más de una legua de ancho, el cual no se vistió de nieve por algunos años». Por otro lado añade: «Bajando de aquel cauce, formó al pie un mar Mediterráneo de muchas leguas, profundísiomo, entre montañas y cordilleras, con estrechos desahogos. desde aquí se dividió rompiendo en nuevos desagües», además es importante mencionar otros datos que el sacerdote aporta: «La parte del Sur no fue la mayor de las tres y ocupo no obstante más de una legua de anchura, en terreno quebrado y profundo. Subió su innundación hasta la plaza mayor de Latacunga y tuvo rodeados a los cuarteles de las casas , entrándose en ellas por puertas dejando en las calles pedrones de hielo arrancados al bajar del monte».

El Cotopaxi.

Asimismo, existe otro relato con respecto a la erupción de 1746 donde se expresa: «La inundación que corrió por parte de Latacunga, causando los mismos estragos que la vez anterior, no solo subió hasta la plaza mayor, sino que se robó todo el barrio caliente».

Este siglo en particular tuvo una gran actividad volcánica, pues son calculadas alrededor de 50 las explosiones registradas por el Cotopaxi. El siguiente relato es del año 1766: «Causó la inundación menos estragos, porque no halló sino ruinas en el lugar y desiertos en sus antiguas campiñas y heredades. Subió, como otras veces hasta la plaza y se llevó las deshechas reliquias de todo el barrio caliente. Después de un desahogo tan grande, no sesaron hasta el fin de año sus bramidos y sus nuevas amenazas, con enormes lenguas de fuego envueltas en densos y elevadísimos plumajes de humo».

El Cotopaxi desde la panamericana

En el año de 1768 ocurrió la erupción que, según se dice, es la "más terrible de todas"; esto ocurrió el día 4 de abril de dicho año: «Parece en no teniendo en que cebarse el distrito de Latacunga quiso hacerse ostentación de su fiereza en los países mucho más distantes. Llegaron sus cenizas y parte de los estragos, por el norte hasta Popayán y por el poniente hasta la costa del mar de Guayaquil. El terremoto que causó ese día generalmente, cosa que no sucedió las otras veces, fue muy fuerte en la ciudad de Quito y en otras más distantes y tan grande la oscuridad y lobreguez, que a las nueve de la mañana se encendieron en Quito muchas luces para las casas y calles, salieron los soldados con faroles para guardar la ciudad, que la iban desamparando y apenas pudieron andar, porque sorprendidos aun los caballos, no querían dar paso». Continúa su relato exponiendo que del volcán salían rocas incandecentes que «iluminaban las montañas circundantes y los valles».

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milotn@mxb.com.br

Pico de Orizaba (Citlaltépetl)

2011-08-25T17:23:00.000-03:00

El Citlaltépetl visto desde Xalapa, Veracruz

El Citlaltépetl (náhuatl: Citlalin, Tepetl, 'estrella, monte o cerro' ‘Monte de la estrella’)? o Pico de Orizaba es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados mexicanos de Puebla y Veracruz. Es el volcán y la montaña más alta de México, con una altitud de 5610 msnm.

El volcán forma parte de dos sistemas orográficos: de la Cordillera Neovolcánica, que alberga a otras de las elevaciones más altas de México, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y de la Sierra Madre Oriental, que recorre a México de norte a sur desde el Río Bravo hasta el centro del estado de Veracruz, generalmente siguiendo una dirección paralela al Golfo de México. Su cima está cubierta por nieve durante todo el año debido a su gran altura.

Traducción: Monte o cerro de la estrella
Tipo: Estromboliano
Ubicación: Veracruz y Puebla - México

Coordenadas: 19°01′40″N 97°16′08″O / 19.02778, -97.26889
Altitud 5610 msnm
Cordillera Eje Volcánico Transversal

Toponimia
Es sabido que el primer nombre que tuvo el volcán en la época prehispánica fue Poyautécatl, que significa el que está donde adelgaza la neblina, aunque fue más conocido con el nombre de Citlaltépetl, del náhuatl citlalli- 'estrella' y tepētl 'montaña o monte': que en conjunto significa cerro o monte de la estrella. Fue nombrado así probablemente debido a que su extenso casquete nevado brilla todo el año, siendo visible a varios cientos de kilómetros a la rendonda, incluso pudiéndose ver desde el Puerto de Veracruz, en días despejados.

Una referencia de los pobladores cercanos de la zona de Coscomatepec, es que el nombre de cerro de la estrella le fue dado por una curiosidad en el cielo, ya que desde la ciudad de Coscomatepec (cara Este) en las estaciones de otoño e invierno, puede verse en el firmamento el planeta Venus como la estrella más grande, la cual se pone sobre el cráter del volcán según avanza la noche, de ahí que también en la región exista la antigua leyenda de Quetzalcóatl.

En la época colonial fue conocido también como Cerro de San Andrés, por la cercana población de San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad Serdán), ciudad poblana que se encuentra incluso más cercana que Orizaba en Veracruz.

Dimensiones
El Citlaltépetl visto desde la cima del Nauhcampatépētl (Cofre de Perote).Además de ser con sus 5747 msnm la mayor elevación de la República Mexicana, el Citlaltépetl también es el tercero entre las montañas más altas de América del Norte, tan sólo superado por el Monte McKinley en Alaska, con 6194 msnm, y el Monte Logan en el territorio del Yukón, en Canadá, con 5959 msnm.
Su cráter es elíptico: su eje mayor mide unos 478 m, mientras que el menor mide unos 410 m. La superficie del cráter es de 154 830 m2, 15,5 ha y su profundidad es de 300 m.

Clima
El Citlaltépetl visto desde Xalapa, Veracruz. Las características climáticas del Citlaltépetl y de la Sierra Madre Oriental son bastante variadas, debido sobre todo a la altitud y la vertiente. Los tipos climáticos predominantes son: el templado húmedo, el templado subhúmedo y el frío.

El templado húmedo predomina en la vertiente oriental, entre los 2200 y los 3200 msnm. Es un clima templado regular, con lluvias todo el año. En otoño e invierno se registran con cierta frecuencia heladas y nevadas. También son frecuentes las neblinas o nubes bajas. La estación más seca es la primavera, donde se registran las temperaturas más altas de todo el año, generalmente en el mes de abril.

El templado subhúmedo predomina en la vertiente occidental, arriba de los 2600 msnm. Es muy parecido al anterior, pero difieren en el régimen pluviométrico: el verano es lluvioso, mientras que el invierno es seco.

El clima frío predomina entre los 3200 y los 4300 m de altitud. La temperatura media anual oscila entre los 2 y los 5 °C. Gran parte de las precipitaciones son en forma de nieve.

En las zonas superiores a los 4300 metros de altura predomina un clima más frío que el anterior, con una temperatura media anual menor a -2 °C. Las precipitaciones son casi exclusivamente en forma de nieve. Además, es común que sople allí el denominado "viento blanco" o borrasca de nieve, que en ocasiones dura varios días. La superficie ocupada por el clima frío en el Pico es de unos 31 km², zona que abarca el cono volcánico y una pequeña faja a su alrededor.

El Pico de Orizaba visto desde la carretera Puebla-Perote

Historia
El Pico de Orizaba visto desde la carretera Puebla-Perote. El Pico de Orizaba se originó por una violenta erupción estromboliana. No hay datos exactos de cuándo nació el Citlaltépetl. Los cálculos geológicos más aproximados indican que su primera erupción tuvo lugar hace varios millones de años. Debido a que la erupción tuvo lugar en un elevado pliegue de la Sierra Madre Oriental, a unos 3000 msnm, el volcán alcanzó una gran altitud.

Aunque es seguro que tuvo erupciones antes de la conquista española en 1521, y que tales erupciones fueron registradas en los códices prehispánicos, los documentos de las mismas se han perdido.

Después de la conquista española, el Citlaltépetl ha tenido manifestaciones volcánicas en 1537, 1545, 1559, 1566, 1569, 1613, 1630 y 1687. A partir de entonces ha permanecido inactivo, la erupción llegó muy lejos, las ciudades donde hay rocas y y vestigios de destrucción han sido Ciudad Serdán, Atzitzintla (antiguo poblado de Atzitzincla destruido en 1687 por la mayor erupción del volcán Pico de Orizaba), Loma Grande, Paso Carretas y Orizaba (La Piedra del Gigante).

Ya en la época de México independiente, el Pico fue explorado, aunque no escalado, por Enrique Galeotti en 1839. Y en 1848 fue escalado por primera vez por el alpinista francés Alejandro Doignon. Además, en la segunda mitad del siglo XIX fue explorado por numerosos científicos y estudiosos, entre los que destaca el botánico alemán Hugo Fink, quien suministró numerosos datos sobre la flora del volcán. En 1873 Martin Tritschler, padre de los arzobispos mexicanos Martín y Guillermo Tritschler y Córdova llegó a la cumbre y enarboló la bandera de México en su cima.

A fin de proteger la belleza natural de la región, el presidente Lázaro Cárdenas dispuso el 16 de diciembre de 1936 la creación de un parque nacional de 19 750 ha (197.5 km²) que engloba el cono volcánico y su área circundante, incluyendo parte de los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán, La Perla, Mariano Escobedo y Calcahualco, entre otros. El decreto entró en vigencia el 4 de enero de 1937.

Leyenda
Vista de los alrededores desde la cumbre del Citlaltépetl.En la ciudad de Orizaba se cuenta que hace mucho tiempo, en la época de los olmecas (primera civilización mesoamericana), había una guerrera llamada Nahuani, quien llevaba consigo a su amiga y consejera Orizaba, una hermosa águila pescadora. En una de tantas batallas, Nahuani fue vencida, por lo que Orizaba se elevó a lo más alto del cielo y se dejó caer a la tierra. En el lugar en el que cayó, poco a poco se fue formando una montaña hasta convertirse en un volcán. Después de un tiempo Orizaba se acordó de lo sucedido a Nahuani por lo que hizo estallar su furia haciendo erupción en varias ocasiones. Para controlar dicha furia, los aldeanos de aquellos pueblos debían subir a lo más alto del volcán a rendir culto a Nahuani, la eterna amiga de Orizaba.

Fuente: http://es.wikipedia.org
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Escaladores chilenos que vencieron el Paine Grande relatan su hazaña

2011-08-23T11:28:00.001-03:00

- Ascendieron una montaña emblemática, la más alta del Paine, de 3.050 metros.

Su intención de seguir escalando en la Patagonia manifestaron los integrantes de la expedición que el pasado fin de semana llegó a la cumbre principal en el Paine Grande, siendo los terceros que alcanzan este logro, los primeros en invierno e integrado por una mujer.

La expedición fue encabezada por Camilo Rada y conformada por María Paz Ibarra y Sebastián Irarrázabal.

Camilo Rada lleva más de 12 años realizando andinismo, y el año pasado integró una expedición que trató también en invierno escalar el Paine Grande, sin lograrlo.

Este año tres de ellos volvieron a intentarlo con el apoyo de la empresa Vertical. Rada calificó el Paine Grande como una montaña emblemática, la más alta del Paine (3.050 metros) y hermosa.

“Es una montaña muy bonita, muy llamativa, que tiene una vista espectacular y había sido ascendida solamente dos veces y nunca en invierno”, resaltó.

La ventaja del invierno

Aunque el invierno tiene una serie de desventajas, como los días muy cortos y las bajas temperaturas, tiene algunas virtudes como un clima más estable, con menos viento y con hielo y roca más firmes. A ello se suman las bajas precipitaciones de lluvia.

“Lo ideal para nosotros es mantenernos siempre en condiciones de alta montaña, o sea, nieve seca no lluvia. Cuando se mezclan condiciones de lluvia en la base de los cerros y de alta montaña en la cumbre se produce un tema muy complicado, porque abajo se te moja el equipo y arriba se congela”.

Los primeros días enfrentaron algunas lloviznas, pero débiles.

Mayor dificultad

Con anterioridad muchas expediciones han llegado hasta el denominado plateau del Paine Grande. Sin embargo la pirámide final de aproximadamente 500 metros de altura, es de hielo sumamente duro y con mucha pendiente. En algunos sectores es prácticamente vertical.

“Los últimos 40 a 50 metros, tiene lo que se denominan los hongos cumbreros, que son unos hongos de escarcha muy inconsistentes”.

En este hielo frágil nada queda muy firme, ya que tiene mucho aire por lo que se desarma al instalar los clavos.

Salieron a las 4 de la mañana del sábado para llegar el domingo a las 3 de la madrugada. La última parte debieron alumbrarse con linternas.

“Escalamos de noche porque fue una escalada que nos demandó prácticamente 24 horas en la pared. No nos quedó otra que seguir de noche”, relató.

La oscuridad los sorprendió cuando se encontraban a la mitad de la pared de hielo. Estaban colgando, las condiciones eran buenas, sin viento y despejado, Allí Camilo Rada conversó con María Paz Ibarra y decidieron seguir escalando (Sebastián Irarrázabal había tenido que descender a mitad de camino por agotamiento).

Escalar de noche tiene mayores riesgos, entre ellos, incluso que caiga un pedazo de hielo desde la altura que no podrían ver.

Esta expedición marca una serie de hitos, sin embargo Rada manifestó que “yo no me engancho mucho con ese tema, pero me siento muy satisfecho de haber subido esa montaña, de haber estado en esa cumbre que es una sensación indescriptible, porque uno sabe lo que cuesta”.

Destacó el conocimiento que lograron con la expedición realizada el año pasado. “Fue una experiencia realmente linda que disfrutamos mucho con mis compañeros”.

Ahora vienen varios desafíos que les interesan. En lo personal, una montaña que han intentado junto con María Paz Ibarra en tres oportunidades en el Campo de Hielo. Se trata del cerro Buracchio. El monte Sarmiento en la cordillera Darwin sería el otro desafío a abordar.

Fuente: http://www.laprensaaustral.cl/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Llega el Festival de cine aventura más importante del mundo

2011-08-22T10:27:00.000-03:00

En septiembre se podrá vivir en Bariloche la gira nacional del Banff Mountain Film Festival World Tour, conespectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos.

Llega a Bariloche el BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, el festival de cine aventura con espectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos. En septiembre la gira nacional comenzará en nuestra ciudad del 1 al 3 de septiembre en el Salón Arrayán del Hotel Nevada. Luego seguirá el 12, 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires; y finalizará en El Calafate, del 28 al 30 de octubre.

La edición 2011 del Banff en la Argentina combina 13 films, provenientes de países como Canadá, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, cuya temática gira en torno a la naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos, protagonizados por grandes aventureros y expedicionarios, que cumplen increíbles hazañas y llevan los riesgos al límite, siempre conectados con el paisaje y su actividad. Este año, una de las películas destacadas es “The Asgard Project” (Inglaterra, 2009), dirigida y producida por Alastair Lee. Un film que refleja la aventura de escalar el monte Asgard, en la canadiense isla de Baffin, combinando dos de las actividades más extremas: la escalada y el salto BASE. Gracias a su emocionante historia y sus escenas de máxima calidad cinematográfica, “The Asgard Project” es ganador de grandes premios internacionales, incluyendo el de “Mejor película de Escalada”, durante el Banff Mountain Film Festival 2010.

En Bariloche el festival cuenta con el apoyo del Club Andino, y las entradas se podrán adquirir a partir del miércoles 31 de agosto, de 16 a 20 en el Hotel Nevada (Rolando 250), y los días del evento a partir de las 16. El valor individual de la entrada es de $42. .Los socios del Club Andino Bariloche poseen un descuento del 10%, previa presentación de la credencial. El abono para las tres noches es de $114.

El Banff Mountain Film Festival es un festival de cine que se lleva a cabo cada noviembre en el pequeño pueblo de Banff, estado de Alberta, en Canadá. En él se exhiben las mejores películas y videos que capturan el espíritu de la montaña y el mundo de la aventura, y se premia la buena calidad cinematográfica, la actividad desarrollada, el fomento de la cultura de montaña, y el respeto al medio ambiente.

Fuente: http://www.bariloche2000.com/
Por: M.Marques

miltonb@mxb.com.br

Juanito Oiarzabal, preparado para volver al Manaslu este otoño

2011-08-16T17:11:00.000-03:00

Se unirá a Silvio Mondinelli, con el que suma 41 ochomiles, para compartir permiso y campo base. El veterano alpinista vitoriano está en la fase final de la recuperación de las lesiones que sufrió en el Lhotse.

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal. (©Darío Rodríguez )

Dicen que los viejos roqueros nunca mueren y que genio y figura hasta la sepultura. Ambos extractos del refranero le vienen que ni pintados a Juanito Oiarzabal para quien todo lo que le sucedió en el Lhotse –tanto física como anímicamente- no es obstáculo para que ya tenga lista su próxima expedición al Himalaya. Será este postmonzón junto a Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli, otro catorceochomilista con quien ha compartido jornadas de campo base y esfuerzos en las vertientes de las grandes montañas.

Sus planes pasan por salir de Vitoria el 3 de septiembre, juntarse con Mondinelli en la escala de Doha (Qatar) y llegar a Katmandú el día 4 por la mañana. Si todo va bien, estarían intentando la cumbre del Manaslu la primera quincena de octubre. Juanito sumaría así un ochomil más en su lista de 25 ochomiles y tacharía una de las cinco montañas que le quedan para completar el proyecto 2x14x8000.

Mondinelli y Oiarzabal, sumáis 41 ochomiles entre los dos en una misma expedición…
Sí, pero eso es una anécdota. Lo importante es que tenemos una muy buena relación, que nos llevamos muy bien.

"Aunque me sigo medicando con una inyección diaria de eparina, ya estoy en la última fase del tratamiento de las lesiones que me produje en el Lhotse"

El Manaslu es una montaña más dentro de mi proyecto 2x14x8000. Ya que este año tengo presupuesto para hacerlo y después de haberlo meditado y pensado mucho, al fin me he decidido.

¿Cómo te encuentras de las consecuencias físicas de lo que ocurrió en el Lhotse esta misma primavera?

A causa de la falta de hidratación, volví a casa con un trombo por debajo de la rodilla de la pierna derecha y con embolia pulmonar. Me he hecho varias pruebas médicas en el Clínico de Zaragoza –con los doctores Morandeira y Nerín- y en el Txagorritxu de Vitoria. Y, aunque me sigo medicando con una inyección diaria de eparina para licuar la sangre, ya estoy en la última fase del tratamiento; se trata de una medicación preventiva, que a finales de mes ya terminaré.

Lo del Lhotse fue una historia puntual en la que las formas no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento de nada"

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal en el Valle del Silencio.
(©Darío Rodríguez 2011)

A nivel más anímico, ¿está olvidado todo lo que sucedió en el Lhotse?

Aquello fue una historia puntual en la que las formas no fueron las adecuadas. No me arrepiento de nada, excepto de las maneras en las que dije según qué cosas. Con Edurne ya se ha zanjado todo. Quiero dejar claro que le deseo lo mejor, aunque cada uno seguirá por su camino, puesto que ya hace tiempo que nuestra relación se había terminado por otra serie de razones que no vienen al caso. Me da pena haber terminado mi relación con ella así, porque fue como una hija para mí, pero cada uno tendrá que tirar para delante como es. El historial que ha conseguido la avala: es la primera mujer en haber subido a los catorce ochomiles y en eso la defenderé siempre a muerte, porque yo también estuve en el Kangchenjunga cuando Miss Oh dijo haber hecho cumbre y todos sabemos lo que pasó.

Volviendo a tu próxima expedición, ¿por qué el Manaslu?

Me he decidido volver al Manaslu en primer lugar porque este año no voy a andar con prisas como el año pasado, cuando tuve que volverme sin cumbre porque la expedición se me solapó con el concurso de ETB El conquistador del fin del mundo, en Patagonia. Iré más relajado.

"Voy al Manaslu porque es una montaña menos exigente que el Dhaulagiri y que conozco muy bien"

En segundo lugar, tenía la opción de compartir permiso con Carlos Soria para el Dhaulagiri, pero bajo mi punto de vista el otoño no es la mejor época para esa montaña, por las condiciones de nieve que acostumbra a presentar en el posmonzón. Creo que en el Dhaulagiri hay que trabajar más y hay menos garantías de cumbre. Fundamentalmente, el Manaslu es una montaña menos exigente y que conozco muy bien. Además, es una montaña muy concurrida en otoño. También habrá expediciones comerciales allí, así que va a haber cuerda fija y sherpas abriendo huella. Es una montaña cómoda para mis lesiones.

Tras pensar en todo esto, recibí una llamada casual de Silvio Mondinelli, que me preguntaba por mi estado de salud. Me dijo que iba al Manaslu guiando a un grupo de personas y le dije si podía acompañarles, compartiendo campo base y permiso. Con Mondinelli, hemos compartido varios campos base e incluso alguna expedición. Además de que nos llevamos bien, ir con él me da garantías porque sé como anda y sé que no voy a tener ningún problema con él.

"Tengo mucha relación con Silvio Mondinelli; nos une una profunda amistad"

Campo base del Everest 2011. Juanito Oiarzabal es transportado en camilla en la parte final de la
Cascada de Hielo, cerca del campo base Everest.(@Darío Rodríguez 2011)

¿Qué expediciones habéis compartido?

He subido al K2 con él, y compartí también la expedición que hicimos en invierno al Broad Peak con Al filo de lo imposible. Además, también he compartido campo base con él en innumerables ocasiones. Tengo mucha relación con él; nos une una profunda amistad. Es una persona muy diferente a mí, y también más joven, aunque los dos tenemos conocimientos parecidos de la montaña. Se ha forjado en los Alpes que, para mí, es el mejor lugar para aprender a salirse de situaciones difíciles.

¿Vas tú solo con la expedición de Mondinelli, o con algún otro compañero?

Voy solo, pero no voy a estar nunca solo. Que se me entienda bien, no voy en solitario. Aunque sí salgo solo de Vitoria y me junto luego con Silvio y sus clientes. A la hora de trabajar, como es normal, nos apoyaremos todos, pero después cada uno a su historia.

¿Qué fechas manejáis?

Tanto Silvio como yo salimos el día 3 de septiembre desde Italia y Vitoria y nos juntamos en Doha, para llegar el día 4 a Katmandú. Allí tengo que recomponer el lío de material que dejé con mi agencia habitual después de lo del Lhotse, porque tengo que cambiar de compañía, ya que Mondinelli trabaja con otra. Estaremos tres días en Katmandú. Sus cinco clientes llegan el día 6 y el día 7 ya partimos hacia el campo base del Manaslu, en un trekking de una semana más o menos. Así, el día 15 o 16 estaremos ya allí. Después, calculo que necesitaremos 20 o 25 días para aclimatar y colocar los tres campos de altura necesarios, con lo que si todo va bien y no sucede nada extraño, estaríamos en condiciones de hacer el intento a cumbre la primera quincena de octubre. Esta vez, tengo tiempo hasta el 17 de octubre, que es cuando tengo que estar en Vitoria impepinablemente. Hay tiempo suficiente, piensa que el año pasado Carlos Pauner y Carlos Soria subieron al Manaslu el 2 de octubre…

Además de Mondinelli, tú y los cinco clientes, ¿lleváis sherpas?

Ellos han contratado tres sherpas para los seis. Tenemos que organizarnos para ver si puedo pagar un tanto para que los sherpas puedan subir las cuatro cosas que necesitaré en altura: básicamente un par de tiendas y los sacos de dormir.

Conoces bien la ruta del Manaslu, que ya ascendiste en 1997. ¿Cómo es?

La recuerdo muy bien. Esta será mi cuarta expedición al Manaslu. En función de cómo venga el post-monzón, estará más o menos cargada de nieve. El campo base está a 5.100 metros y el año pasado, por ejemplo, nos estuvo lloviendo y nevando sin parar (por eso se retrasó todo y me tuve que volver sin cumbre)… Si se encuentra medianamente en condiciones, no habrá problemas. La principal dificultad se encuentra entre C1 y C2, donde hay una zona avalanchosa en la que hay que tener cuidado, con inclinaciones de entre 45 y 50º. Hay que saber esperar a que la nieve se asiente. Después, hay que prestar también atención al emplazamiento del C3 (7.400 m), ya que hace tres años me tuve que retirar porque unos corrimientos de nieve tras una nevada nos tapó todo el material que habíamos dejado allí, incluyendo tiendas, buzos, etc. La zona de arriba es bastante plana hasta la pirámide de la cumbre.

Proyecto 2x14x8000: "Me quedan cinco ochomiles para repetirlos todos"

Campo base del Everest 2011. Edurne Pasaban pone oxígeno a Juanito Oiarzabal
en las inmediaciones del campo base.(@Darío Rodríguez 2011)

¿Cómo va el proyecto 2x14x8000? ¿Qué otros planes tienes en ese sentido?

Ahora mismo me quedan cinco ochomiles para repetirlos todos: el Shisha Pangma, Dhaulagiri y Manaslu en el Himalaya, y el Broad Peak y Nanga Parbat en el Karakórum. Si ahora subo al Manaslu, seguramente la próxima primavera intentaría Dhaulagiri o Shisha Pangma. La idea inicial que teníamos Juanjo Garra y yo era ir juntos al Shisha Pangma, aunque ya veremos, porque sé de una gran expedición al Dhaulagiri en primavera y eso siempre da más garantías de cumbre. Luego, si me encuentro bien y no ocurre nada, iría en verano al Nanga Parbat o al Broad Peak.

Fuente: http://desnivel.com/expediciones
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br ¿De dónde sale la idea de volver al Manaslu con Silvio Mondinelli?

Cleo Weidlich nos relata su rescate en el Kangchenjunga

2011-08-12T08:14:00.001-03:00

La alpinista brasileña Cleo Weidlich sufrió un accidente casi en la cima del Kangchenjunga que la dejó con ceguera de las nieves y una pierna inutilizada. Su rescate duró varios días, desde que comenzó su tortuoso descenso desde la cima hasta llegar al campo 2, de donde fue rescatada. Ella nos cuenta su historia.

Cleo Weidlich en la cima del Kangchenjunga, tras sufrir la primera caída. (Col. Cleo Weidlich)

Lo primero, querría disculparme con los que siguen mis expediciones por el largo periodo de silencio tras mi caída en el Kangchenjunga y la evacuación posterior. La recuperación está siendo larga y dolorosa, pero para nada imposible; ahora estoy enfocando mis esfuerzos en los tratamientos y en el proceso de rehabilitación. Estoy en Estados Unidos siguiendo una terapia llamada PRP, un nuevo tratamiento para los ligamentos que me ha ayudado bastante. Estoy muy agradecida a todos por los mensajes de apoyo, amor y cariño de los últimos dos meses. A continuación os relato mi experiencia en el Kangchenjunga, algo que también ha sido contrastado por Mingma Sherpa, para probar su veracidad.

Mi accidente
Durante nuestra subida, Pema y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos equipar con cuerda algunas zonas cercanas a la cumbre y al cuello de botella, ya que los alpinistas descenderían muy cansados y el laberinto de hielo y roca es muy escarpado, por lo que una caída en esa zona podía ser fatal.

Yo sólo tenía 30 metros de cuerda, pero Pema había dejado 350 metros de cuerda en la zona de la cumbre cuando estaba explorando la ruta. Vimos la cuerda algo más arriba entre algunas rocas, cerca de seis metros por encima de nosotros, fuera de la ruta principal. Pema iba a traer la cuerda hacia abajo para ponerla en la vía principal y corregir así las sesiones necesarias. Esta es un área complicada, de hielo y roca con un ángulo muy agudo.

Cuando Pema subió a por la cuerda, me coloqué detrás de él; de repente algo se movió bajo mi crampón y derrapó en dirección al glaciar del Kangchenjunga, con una caída de mucha altura. En un reflejo, me agarré a un saliente de una roca y mi rodilla se quedó entre un saliente de hielo y una roca. Mis gafas se habían caído y sentí un dolor muy fuerte en la rodilla. A pesar de ello, el dolor no fue más allá y no era muy intenso.

Estuve un tiempo esperando para decidir si continuaba con la ascensión o me retiraba y comenzaba a descender, y me decidí por seguir subiendo, ya que mi pierna se podía mover sin un dolor considerable. A los pocos minutos me encontré con Mingma, Chhang Dawa y con un cliente iraní, que venían de hacer cumbre y ya descendían. Intercambiamos algunas palabras y Pema y yo seguimos hacia la cumbre.

Cleo Weidlich, tirada inconsciente en la nieve (Anselm Murphy)

Comienza el descenso
Una vez en la cima, intenté sentarme a descansar un poco, ya que llevaba toda la noche subiendo sin pausa; pero notaba que no era capaz de doblar mi rodilla derecha, por lo que le dije a Pema que teníamos que descender en seguida. Bajando nos encontramos con Ted Atkins y un cliente, que aún iban hacia la cima.

Mientras, mi dolor fue aumentando a medida que descendía, pasando a dolerme casi toda la pierna. Le dije a Pema que se quedara con Rao y que yo seguiría descendiendo. El dolor era cada vez más profundo, los ojos empezaban a estar muy irritados y la ceguera de la nieve era una de mis mayores preocupaciones desde que perdiera las gafas.

Llegué a un montículo de nieve, donde había más alpinistas, y esperé a que a Kami para descender juntos; él estaba verificando unas cuerdas más arriba y nos habíamos separado. Entonces continué mi descenso yo sola y muy lentamente por la rampa y allí me quedé sin poder mover mi pierna derecha. Además empecé a sentir una gran presión en los ojos, como si alguien me hubiera golpeado.

Todo el mundo pasó por donde yo estaba y Chhang Dawa Sherpa y Sanghee pararon y me echaron una mano en la travesía. La inclinación de mi lado derecho nos llevaba directos hasta la galería de Yalung Kang.

Llegada al campo 4
Llegué al campo 4 sobre las 16:30 por mi cuenta; nevaba y no podía ver casi nada por la irritación de mis ojos, pero estaba feliz porque ahí tenía un kit de emergencia y geles. En mi tienda estaban tres sherpas y les pedí que me calentaran algo de agua, pero no tenían cerillas. Entonces me metí en el saco y acordé con Pema salir al campo 3 la mañana siguiente temprano.

Yo esperaba sentirme mejor después de unas horas de descanso y sabía que, a veces, la ceguera de las nieves desaparece tras 24 horas. Pero, por el contrario, me desperté en el medio de la noche con un gran dolor en la pierna y en los ojos. Abrí los ojos para buscar un analgésico pero solo podía ver una luz blanca; además, estaban lagrimando bastante y me los vendé. Además, corté un trozo de la media de repuesto y me vendé la rodilla para intentar controlar la hinchazón.

Con el teléfono satélite contacté con mi aseguradora en Boston para solicitar asistencia; la respuesta médica fue muy útil y comenzaron a hacer un plan de evacuación. Desde la aseguradora me pidieron que bajara a 7.000 metros y buscara un sitio donde el helicóptero pudiera aterrizar. Pema me dijo que el Platô del campo 3 era idóneo, porque estab por los 7.000 metros.

Por la mañana, ya estaba totalmente ciega; dos sherpas me ayudaron a salir de la tienda. Para mi sorpresa, Pema estaba ayudando a Mingma a embalar todo el material, en vez de acompañarme a bajar a 7.000 metros. Pensaba que Mingma y Kami eran capaces de hacer ese trabajo, especialmente Mingma, que no había trabajado en exceso durante la expedición.

Se unen al descenso Anselm Murphy y Ted Atkins
Después de un tiempo, todos comenzamos el descenso, verdaderamente épico. A los pocos minutos, Ted Atkins nos alcanzó e insitió en suministrarme Dexametasona, ya que creía que tenía un edema cerebral debido a la presión de mis ojos. Entonces acepté la inyección pensando en que me ayudaría en el descenso.

En la travesía, Mingma y su hermano me llevaron a cuestas en la cascada de hielo, algo muy difícil a esa altitud. Pema me sentó en la ruta principal al llegar al platô, y esperaba a que él montara mi tienda. Mientras tanto, escuchaba a gente descender hacia el campo 3, incluido el jefe de la expedición Indiana, que me agradeció el informe meteorológico que les había dado y me deseó suerte en el descenso.

Mi tienda estaba ya lista y acordamos que Mingma bajaría y se encargaría de coordinar al equipo de sherpas para mi rescate en helicóptero al día siguiente. Todos descendieron al campo 3 o más abajo y Pema y Little Mingma se quedaron conmigo.

El equipo de rescate del helicóptero me llamó y me pidió las coordenadas del lugar del rescate, pero yo no podía ver y decirles lo que ellos me pedían, pero les dije que estaba en el serac por encima del campo 3 y acordamos en que la tienda sería el punto de referencia.

En preparación para la mañana siguiente, mandé a Kami al campo 3, que estaba a 20 minutos, para que me trajera unos pantalones que tenía en mi tienda; pensaba que sería más fácil moverme que con mi mono de altura. Kami tardó solo 30 minutos en ir y volver, ya que, como luego me dijo, Ted y Anselmo le habían ofrecido una botella de oxígeno y él pensaba que como yo no había usado oxígeno antes, no lo necesitaba a esa altitud.

Mañana del 22 de mayo
La mañana del 22 llamé a la empresa de rescates para confirmar que todo seguía según lo planeado y me dijeron que estarían en el platô en una hora y media. Como no quedaba mucha batería al teléfono, Kami fue al campo base a cargar las baterías y a avisar a Mingma que el helicóptero estaba de camino.

Esa mañana ya podía ver algo con mi ojo derecho, aunque muy borroso. Anselmo Murphy y Ted Atkins se acercaron a ver cómo estaba, y les contesté que estaba esperando por el helicóptero, aunque ellos no creían que llegara a esta altura. Tras esto, escuchamos el ruido del helicóptero y nos animamos al ver su llegada.

Vimos como el helicóptero daba dos vueltas y empezó a alejarse en dirección a Cheram. Fue decepcionante, pero yo estaba llena de optimismo pensando que vendrían al día siguiente. Más tarde, uno de los pilotos me dijo que la zona no era la idónea como para realizar el rescate con seguridad.

En este punto, no tenía más medios de comunicación. Embalamos todo y Pema descendió con Anselmo y Atkins, mientras que Little Mingma y yo descendíamos lentamente. Tenía muchas esperanzas en poder sobrevivir a esta experiencia. Cuando llegué al campo 3, pude tomar mi primera bebida en dos días. Tampoco había comido en ese tiempo.

Dejé el campo 3 con Pema y Little Mingma, mientras que Anselmo y Atkins se quedaron allí. Antes de llegar a la travesía, le dije a Pema que bajara a su ritmo, ya que el cargaba con las cosas y yo podía bajar con Little Mingma, que iba unos metros delante de mí.

Cleo Weidlich descendiendo a C2 con mal tiempo (Anselm Murphy)

Segunda caída
Yo descendía con mi bastón al ritmo que la rodilla me dejaba y recordé que Mingma me había dicho que en esta zona había una grieta; vi la sombra de lo que parecía ser la grieta, salté sobre ella. Mi rodilla cedió violentamente y me obligó a caer sobre el camino. No tenía control de mi pierna.

En esta zona, la nieve era muy profunda, a la altura de la rodilla y se observaban indicios de que podía haber una avalancha en cualquier momento. Mi dolor iba en aumento y me quedé en la posición que todo alpinista teme, con la cabeza en el hielo inclinada hacia el peñasco. Por mis entrenamientos, sabía que podía usar mi piolet para cambiar mi posición, algo que había hecho varias veces en cascadas de hielo.

Pero también sabía que esta “nieve azúcar” debajo de la costra de la superficie me podía llevar consigo si no conseguía parar, ya que las costras de mi alrededor se habían roto tras mi caída. Como no podía hacer esa técnica de cambio de posición, decidí esperar a Atkins para que me ayudase a incorporarme. Al poco escuché a Anselm Murphy, que iba con una cámara en la mano.

Murphy y Atkins vuelven a entrar en escena
Murphy me ayudó a levantarme gracias al bastón y a la fuerza que hice con mi pierna buena. A pesar de que les dije que continuaran descendiendo sin mí, se negaron y me pidieron que utlizara algo de oxígeno que llevaban para que pudiese ir más rápido. Tras varios rápeles que hico por mi cuenta, llegamos al campo 2, donde encontramos a Little Mingma y su hermano pequeño, que Mingma había enviado a deshacer al campamento. Ambos estaban sentados esperándonos, sin saber qué había pasado conmigo. Ya tenían todo recogido y estaban listos para seguir descendiendo.

Tras ver que no paraba de nevar, y para decepción de los sherpas, decidí que era más seguro bajar a la mañana siguiente. Ellos tenían miedo por las avalanchas y las caídas de piedras, algo muy común en esta zona de la montaña, por lo que bajaron para avisar de que si no venía el helicóptero mañana, descenderíamos –Murphy, Atkins y yo- al campo base.

Montaron el campo 2 para mí y se dirigieron al campo base. Los tres pasamos la noche en mi tienda y estábamos sin cerillas ni mechero para derretir la nieve. Atkins dividió una barra de chocolate y un puñado de frutos secos que le quedaban.

A las 6:00 nos preparamos para salir hacia el campo base; a la media hora llegó Kami, que decía que el helicóptero estaba llegando; además venía con sándwiches y bebida caliente, aunque la comida estaba totalmente congelada.

Entonces vimos que llegaba el helicóptero; entre todos me ayudaron a ponerme en posición y uno de los guardias bajó del aparato; me subieron y conseguimos salir de la montaña a salvo. Veía como los ojos de Kami se llenaban de lágrimas cuando me vio irme en el helicóptero. Al llegar a Kathmandu, compartí la ambulancia con un alpinista español evacuado del Lhotse.

Me gustaría agradecer a todos los que colaboraron en mi rescate; Global Rescue, especialmente, John Barkley, a Anselmo y Ted. Además, querría aclarar que el CEO de Air Fishtail me pidió disculpas por las tergiversaciones vertidas por el Sr. Simone Moro en una revisto sobre mi evacuación médica; en ellas aseguraba haber participado en mi rescate como piloto. El señor Moro no formó parte de este equipo de rescate y no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Kangchenjunga en ese momento. De acuerdo con Fishtail, el señor Moro ni siquiera contaba con la experiencia suficiente como para participar en un rescate como este. Los verdaderos pilotos que me rescataron son los capitames Gregor De Beer, Jurg Segessenmann y Deepak JB Rana.

Fuente: http://www.extremos.com.br/Blog/Cleo-Weidlich/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Nueva ruta boliviana de Isabel Suppé un año después de su accidente

2011-08-11T12:14:00.000-03:00

La alemana afincada en Argentina acaba de abrir una nueva ruta al Serkhu Kollu (5.546 m, Cordillera Real), ya recuperada de una impresionante caída de 400 metros en otro cincomil de Bolivia. Todo un ejemplo de superación.

Cordillera Real (Bolivia) (Christopher Walker)

La historia de Isabel Suppé es una de aquellas en las que el montañismo se reconcilia con la épica y la aventura en estado puro. El año pasado, esta alpinista alemana afincada en Argentina sufría un grave accidente en el Cerro Condoiri, un cincomil de la Cordillera Real de Bolivia. Según contaba la noticia de AltaMontanha a principios de agosto de 2010, su compañero de cordada el australiano Peter Cornelius Wiesenekker perdió pie y arrastró a Suppé en una larga caída montaña abajo.

Ambos se despeñaron unos 400 metros, pero continuaban con vida una vez se detuvieron sobre el glaciar. Durante ese descontrolado descenso, Isabel Suppé estuvo a punto de clavarse el piolet en el vientre y se fracturó la pierna derecha por varios sitios. Incapaces de moverse por las heridas, pasaron dos noches a la intemperie. Seguramente durante la segunda noche, Wiesenekker falleció de hipotermia.

Isabel Suppé fue rescatada al tercer día, tras haber perdido mucha sangre por una fractura abierta y sufrir congelaciones leves. Ya en el hospital, tuvo que pasar por el quirófano en varias ocasiones, con el riesgo de no poder volver a andar e incluso de perder la pierna fracturada. Sin embargo, su recuperación sorprendió incluso a los médicos y en poco tiempo empezó a volver a escalar de nuevo.

Rescate de Isabel Suppé en la Cordillera Real (Bolivia) en 2010

En los primeros meses del año, practicó algo de escalada en roca en Brasil. Después, viajó hasta los Andes argentinos, donde ascendió el Nevado de Cachi (6.380 m) valiéndose de unas muletas para no perjudicar más de lo debido sus maltrechas piernas y pies.

Regreso a la Cordillera Real
Menos de un año después de haber sufrido la caída que la puso al borde de la vida y la muerte, Isabel Suppé volvía este verano a la Cordillera Real boliviana. Todavía con las muletas, se fue al Serkhe Kollu (5.546 m) con el también alemán Robert Rauch, de 53 años y con una larga experiencia en la zona. Juntos decidieron ir a ascender alguna nueva ruta entre el gran potencial de estas montañas. El resultado fue una línea de 500 metros de recorrido, con una inclinación máxima de 95º de hielo y una dificultad entre TD+ y ED-.

Según cuenta la propia Suppé a AltaMontanha, “la ascensión de ida y vuelta al campamento base duró 22 horas. Pero eso porque acampamos muy bajo, porque el coche de Robert no quiso subir más y porque no instalamos ningún campo de altura. Además de eso, dejé mis muletas en la base de la pared –donde empecé la escalada vertical con los piolets- y tuvimos que volver hasta allí para recuperarlas. También nos perdimos una vez durante el regreso por la ruta normal que no es técnica, al equivocarnos de sendero en plena noche. En la pared estuvimos unas 10 horas”.

Esta ascensión no era un punto final, sino una parte del camino alpinístico en la segunda vida de Isabel Suppé, que ya tiene planeado intentar abrir otra nueva ruta en la Cordillera Real con Robert Rauch en cuanto las condiciones meteorológicas y la nieve se lo permitan.

Fuente: AltaMontanha
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Equipo Rescate Austria, 1948

2011-08-10T09:03:00.002-03:00

Wilder Kaiser Training Film (Austria, 1948)

Wilder Kaiser Training Film (Austria, 1948) from topograph media on Vimeo.

Fuente: http://www.vimeo.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Se suspende toda actividad de andinismo en el Volcán Reventador

2011-08-08T20:01:00.000-03:00

Quito (Pichincha).- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el afán de precautelar las vidas humanas, emitió un acuerdo mediante el cual dispone la suspensión de toda actividad de andinismo y las relacionadas con este deporte, así como, todas las actividades que conlleven la ascensión en el Volcán El Reventador y sus inmediaciones.

La medida es adoptada luego del informe presentado el 21 de julio de 2011 por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, donde los técnicos constataron que al interior del cráter del volcán, continúa creciendo un domo de lava, el mismo que ha ido rellenando el gran cráter dejado por la explosión de 2002.

De las observaciones efectuadas por el personal del IG se concluye que este domo comenzó a formarse recién a inicios de este año y se estima que su crecimiento es muy rápido, del orden de varias decenas de metros desde su inicio; así también lo evidencian las altas temperaturas medidas en el domo por los técnicos del IG.

De continuar este rápido crecimiento del domo es muy probable que el mismo desborde el cráter que lo contiene, produciendo el colapso del mismo y dando lugar a la formación de flujos piroclásticos que descenderían por todos los flancos del cono.

El IG considera que en estas circunstancias la presencia de personas en las inmediaciones del cráter del volcán es peligrosa y de ninguna manera se recomienda efectuar ascensos a la cumbre del Volcán Reventador, ubicado en la provincia de Napo.

El Ministerio del Interior ha movilizado al personal y recursos necesarios a fin de asegurar el cumplimiento del presente acuerdo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que realizan actividades de ascensión en el volcán./MSP.

Fuente: www.elciudadano.gov.ec
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Aparecieron los dos jóvenes que eran buscados en el Challhuaco

2011-08-07T23:13:00.000-03:00

Desde el Club Andino Bariloche (CAB) confirmaron que los dos esquiadores que buscaban desde las 18 horas tras una avalancha en el Valle del Challhuaco, están siendo acompañados por rescatistas hasta el Refugio Neumeyer. Informaron que se encuentran bien. La búsqueda duró más de 4 horas.

Con cuatro perros entrenados, la comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche y personal de Parques Nacionales buscó por más de cuatro horas a los dos sujetos extraviados. Entre los voluntarios que acudieron a socorrer ante la avalancha, anhelaban que los desaparecidos no estuvieran bajo la nieve, sino buscando al tercer integrante del grupo, un profesor de educación física de la Escuela de Virgen Misionera, que logró descender para buscar auxilio.

Finalmente, a través de un comunicado de prensa, el CAB confirmó: “Cerca de las 22 se dirigían hacia el Refugio junto a los rescatistas y estaban bien”. Además, detallaron que “cerca de las 18 tres jóvenes de Bariloche estaban esquiando en la zona del refugio, uno se deslizó y tuvo un pequeño desprendimiento pero pudo salir. Al intentar volver para reencontrarse con sus compañeros, no se veía nada y se desorientó, por lo que se dirigió al refugio y dio el alerta”, dando inicio a la búsqueda. (ANB)

Fuente: http://www.anbariloche.com.ar
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Buscan a dos chicos tras avalancha en Bariloche

2011-08-07T20:34:00.000-03:00

Ocurrió en el Valle de Chalhuaco, ubicado a 18 kilómetros de la localidad. Tres los esquiadores realizaban una travesía cuando se produjo el desprendimiento. Uno de ellos logró salir y pedir auxilio. Rescatistas trabajan en el lugar.

Valle Chalhuaco. Este es el lugar donde buscan a los jóvenes

Tres esquiadores estaban realizando “fuera de pista”, modalidad para expertos y buscadores de emociones. Ellos, lugareños en busca de salir de las aburridas pistas comerciales,
salen en busqueda de adrenalina en zonas bosquosas alejadas del centro barilochence.

Uno de ellos, Cristian, desprendió una placa de nieve sin pisar y se provocó una avalancha. Cortó la avalancha; término que en la jerga significa ganarle en velocidad a la caída estrepitosa de nieve, saliendo en forma perpendicular al alud blanco.

Cristian se fue y no se sabe si sus compañeros de emocione pudieron salir o los alcanzo.

La comisión de rescate del club andino Bariloche esta en el lugar, de manera preventiva, hasta que caiga la noche y vean si los jóvenes regresan sanos y salvos. Ramón Chioconni, presidente del Club Andino Bariloche confirmó al Argentino.com “ que estamos en lugar buscando a los jovenes que no han aparecido, pero hayuq eu esperar” En el mismo sentido,Clemente Arco, encargado del refugio Neumeyer, de donde hace algunas horas los jóvenes se largaron ala aventura dijo: “Hacen fuera de pista en zonas boscosas. Son Pibes de bariloche, que son conocedores, esquiadores expertos. Hay que esperar y no alarmar a todo el mundo porque quizas están paseando como si nada hubiera pasado. Hay que esperar”

Tres jóvenes esquiadores quedaron atrapados en una avalancha esta tarde en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Uno logró salir; el resto está siendo buscando intensamente.

Estaban realizando una travesía en la zona del Valle de Chalhuaco cuando se produjo el desprendimiento de nieve. Uno de ellos logró salir y pedir ayuda para auxiliar a sus compañeros.

En estos momentos rescatistas trabajan en el lugar buscando a los jóvenes que continúan desaparecidos.

El Valle de Chalhuaco está ubicado a unos 18 kilómetros del centro de la localidad.

“A las 18 la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche recibió la denuncia por una avalancha en la zona del refugio del Valle del Challhuaco. Hay dos personas que estaban esquiando y están desaparecidas. La Comisión de Auxilio está trabajando en el lugar.” informó una fuente del Club.

Fuente: http://www.elargentino.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Día del Montañés

2011-08-05T18:19:00.000-03:00

Pioneros del esquí en Bariloche (Argentina) desfilarán por el Día del Montañés con indumentaria de la década de 1930. En esta ocasión esquiadores que dieron nacimiento a la Carrera del Esquí desfilarán con la indumentaria, esquíes, bastones y ropa de la época de las primeras ediciones de esta competencia. Aquí le contamos una breve reseña.

Esta foto pertenece al primer equipo Olímpico Argentino de Esquí, Año 1948, realizado en Saint Moritz, Suiza. Integrantes: El señor de la izquierda sin número es el entrenador Bruno Rotta. El Nº 25 Pablo Rosenkjer; Nº 24 Miguel Anfuso; Nº 27 Sr. Granero; 26 Sr. Cernuda; Nº 23 Aristeo Benavidez; Nº 22 Gino De Pellegrin; Nº 20 Beni Del Carril; Nº18 Luis De Rider; Nº 16 Otto Jung.- (Gentileza Julio Fernandez)

Hoy se conmemora el Día del Montañés y con motivo de esta efeméride se realizará el tradicional desfile por la calle Mitre. En esta ocasión pioneros esquiadores de Bariloche que dieron nacimiento a la Carrera del Esquí desfilarán con la indumentaria, esquíes, bastones y ropa de la época de las primeras ediciones de esta competencia.
El inicio del esquí en Argentina se remonta a los años 1905-1906, durante la construcción del ferrocarril, entre Mendoza y CHILE, algunos ingenieros Europeos conocían el esquí y fueron los primeros en practicarlo en esa zona.
Alrededor de los años 1910/11, comenzó en esta Región de los Lagos. Algunos mayordomos de estancias, como Don Ernesto Riquet, recorría la estancia con esquíes y además realizaban excursiones por los alrededores.
En 1920, El ingeniero Otto Muhlenford, construyó en la Isla Victoria uno de los primeros esquíes de la zona, un par de esquíes de Ciprés, que posteriormente se los vendió a Don Otto Meiling.
También por los años 1924/6 el señor Otto Alberti, que era el encargado del Vivero de la Isla Victoria practicaba el esquí. Los cerros más visitados por aquellas épocas eran, el cerro Otto, Cerro Ventana y Ñireco. Y en la zona de Vila Angostura el cerro Dormilón.-
En el año 1926, El señor Gerardo Fichbach, encargado del Hotel Puerto Blest, utilizaba esquíes para trasladarse desde el Hotel hasta Puerto Alegre, Laguna Frías.
En 1931se funda el Club Andino Bariloche, por iniciativa de; Don Emilio Frey, J,J. Neumeyer, Reinaldo Knapp y Don Otto Meiling.-
El cerro Otto fue la cuna del esquí Deportivo, en 1932 se realizó el Primer campeonato de esquí Alpino del país.-
En esa oportunidad una de las ganadoras fue en la categoría damas: Dolly Frey.
Ya para 1934, llegan a Bariloche los Primeros turistas de invierno y en 1936 Parques Nacionales contrata al afamado esquiador; Hans Nobel, para realizar un estudio y elegir un lugar para hacer un centro Invernal, después de recorrer la región y la zona de Villa La Angostura (Cerro Dormilon) elige el Cerro Catedral, y alrededor del año 1937 se inicia la construcción del Cable Carril, pero debido a la segunda guerra, se paralizan los trabajos y continúan alrededor del 1949 y se inaugura en el año 1950.

Los pioneros

Algunos de los Pioneros del esquí y la montaña: Otto Mulhenfordt, , Don Emilio FREI, J,J. NEUMEYER, Reinaldo KNAPP , Don Otto MEILIN, Roberto Runge, Alfredo Sauter, Antonio De Pellegrin, Roberto Asenjo. Primeros fabricantes de esquíes: Heriberto Tutzauer, Leopoldo Baratta, Carlos Oertle, Colucci, Otto Meiling.
De acuerdo a distintos estudios e investigaciones, se concluye que el esquí comienza hace mas de 4.500 años , en sus inicio fue un medio de transporte para trasladarse de un pueblo a otro, lo utilizaban los cazadores, los chasquis para llevar la correspondencia de un sitio a otro, muy útil para los cazadores , los Ejércitos Nórdicos fueron los primeros en incorporarlo, y fue fundamental su uso, ya que les permitía desplazarse sobre los suelos nevados y helados con gran facilidad y velocidad. Según cuenta la historia ganaron varias Batallas gracias a su uso. En nuestro país uno de los primeros Militares en practicar el esquí Fue el General Perón, siendo uno de sus Profesores el recordado Gustavo Kammerer.-

El Intendente Municipal, Marcelo Alejandro Cascón, conjuntamente con el Club Andino Bariloche, tienen el agrado de invitar a la comunidad a participar de los Actos Conmemorativos del “Día del Montañés”.

Fuente: http://noticiasoutdoor.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Los Pou y Hervé Barmasse abren ‘La classica moderna’ en el Monte Bianco

2011-08-05T11:50:00.000-03:00

Finalmente, la meteorología ha dado opción a los hermanos Iker y Eneko Pou quienes, junto a Hervé Barmasse, han conseguido realizar un nuevo itinerario en la vertiente sur del Mont Blanc, dentro del proyecto Exploring the Alps del guía italiano.

A la más mínima oportunidad que les ha dado la meteorología en este verano de condiciones invernales, Hervé Barmasse y los hermanos Iker y Eneko Pou han conseguido su objetivo de abrir una nueva vía en la vertiente sur del Monte Bianco. Su creación lleva por nombre La classica moderna, tiene 1.000 metros de recorrido y una dificultad de hasta 6c. La ruta se encuentra situada en el pilar izquierdo del Brouillard, uno de los sectores más salvajes del Monte Bianco. Su recorrido consta de 11 largos que ascienden los 350 metros que conforman la parte nueva; para enlazar después con la arista del Brouillard hasta la misma cumbre.

Los hermanos Pou llegaban a su cita con Barmasse con los deberes hechos en cuanto a la preparación. Confiesan que se habían entrenado específicamente, tanto en casa como en las últimas semanas en Alpes, donde realizaron tres clásicas en Dolomitas a vista y en el día, y ascendieron el Breithorn (4.160 m) en dos ocasiones para aclimatarse a la altura.

Crónica de la actividad
Los tres alpinistas necesitaron un total de cinco días de actividad para hacerse con su nueva vía. El 28 de julio se desplazaron hasta el refugio Monzino (2.590 m), para continuar subiendo al día siguiente hasta el pequeño refugio Bivacco Eccles (3.850 m). Desde allí, el sábado 30 de julio empezaban a abrir los primeros largos de La classica moderna propiamente dichos. De hecho, el primer largo, de 45 metros, es el que concentra una mayor dificultad en cuanto a grado (6c). Ese mismo día, llegarían los 40 metros 6a+ del L2 y los 50 metros de V del L3.

Después de retirarse a pasar otra noche en el Bivacco Eccles, el domingo 31 de julio iniciaron el ataque definitivo a la vía, partiendo poco después de las seis de la mañana. Nueve horas y media más tarde, habían concluido los once largos de la línea, tras haber superado cinco nuevos largos de sexto grado (especialmente intenso el L6, de 50 metros y 6b+) y un par sobre terreno mixto (L4 M5 de 20 m y L7 M4 de 15 m).

Pero ahí no terminaba todo. En lugar de volver a descender rapelando por la misma vía una vez habían superado las mayores dificultades, tenían claro que su ruta tenía que terminar en la cumbre, como marcan los cánones del alpinismo clásico. Así que se lanzaron a reseguir la larga arista del Brouillard, superando 650 metros de desnivel más, con dificultades de hasta IV grado y arista de nieve en la parte final.

Decidieron dar por terminada la jornada pasada la medianoche, con un vivac en un pequeño nido de águilas en la arista, a 50 metros de la cumbre del Mont Blanc de Courmayeur (4.748 m) y “con medio cuerpo suspendido sobre un vacío de 2.000 metros de desnivel”, comentan ellos mismos en su blog. A las nueve de la mañana siguiente alcanzaban la cumbre del Mont Blanc (4.810 m).

Hervé Barmasse y los hermanos Iker y Eneko Pou, en el L10 (6b, 40 m) (Damiano Levati)

Una vía modernamente clásica
Según cuentan los propios hermanos Pou en su blog, “la denominamos La Clásica Moderna porque seguimos la misma filosofía que ya implantara el legendario alpinista italiano Walter Bonatti con su apertura al vecino Pilastro Rojo en 1959. Esto es: Portear todo el material hasta la base por nuestros propios medios (entre 8 y 10 horas), no utilizar expansivos e intentar abrir una línea lógica sobre fisura, y finalizar la ruta en la misma cumbre del Mont Blanc. Para que os hagáis una idea de la diferencia de acabar en la cumbre, o volver a descender al refugio-vivac de Eclecs una vez terminada la parte de roca difícil es que la apertura propiamente dicha la finalizamos a las 15:45 pm, y estuvimos escalando primero hasta la arista del Brouillard y después hacia el Mont Blanc hasta las 12:15 de la noche, que paramos a vivaquear, para acabar llegando a la cumbre a las 9 de la mañana del día siguiente. La diferencia básica entre lo que realizara Bonatti hace 52 años y en lo que hemos hecho nosotros ahora sólo estaría en la dificultad -Bonatti abrió V+ y nosotros 6c- pero en síntesis, la filosofía de escalada limpia (sin parabolts) basada en la destreza, habilidad y valentía que impondría el alpinista italiano, es la que nosotros hemos querido seguir durante nuestra apertura”.

Además, los Pou consideran que “sin lugar a dudas esta ascensión es un paso de gigante en nuestra carrera alpinística, por lo que supone para nosotros haber conseguido abrir una ruta en el Mont Blanc, 19 años después de haberlo ascendido por primera vez por la ruta normal en compañía de nuestro padre e Ibon y Félix Saint Boisse. Especialmente emotiva para nosotros fue la llamada de teléfono que desde la misma cumbre y a las 9 am realizamos a casa para darles la noticia, al igual que la que posteriormente le haríamos a Ibon. La media hora que duro la travesía desde el Mont Blanc de Courmayer hasta la cumbre principal nos supo a gloria, y fuimos capaces de empezar a disfutar de lo conseguido a pesar del enorme esfuerzo y el cansancio acumulado.”

La apertura de La classica moderna es la segunda etapa del proyecto Exploring the Alps que lleva a cabo Hervé Barmasse y que consiste en abrir nuevas vías en las tres montañas más emblemáticas del Valle de Aosta. En primavera, el alpinista italiano ya escaló en solitario una nueva vía al Cervino. Dentro del programa de este proyecto, sólo le queda por cumplir el último reto: una nueva línea en las paredes del Monte Rosa.

Fuente: http://desnivel.com/alpinismo
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Nepal volverá a medir el Everest

2011-08-04T17:32:00.000-03:00

A lo largo de un siglo y medio, diversas mediciones han otorgado distintas alturas a la montaña más alta del mundo

¿Cómo es de alto el techo del mundo? La respuesta parecía fijada desde hacía décadas en atlas y libros de texto. A un lado, la palabra Everest, al otro, una cifra que imponía respeto: 8.848 metros. Un bonito número, que aún es más bonito medido en pies: 29.029. Por si hiciera falta más magia, su nombre original tibetano, Jomolongma, significa “madre sagrada”. Sin embargo, su altitud está lejos de ser una cuestión zanjada. A lo largo de un siglo y medio, diversas mediciones han arrojado valores entre 8.840 y 8.850 metros. Por fin, esta semana, el Gobierno de Nepal ha decidido hacer valer su soberanía y empezar a tomarle las medidas a su montaña más célebre. Se han dado dos años de plazo.

Hasta ahora, Nepal y la mayor parte de la comunidad internacional habían aceptado la medición hecha por un equipo indio en 1955, un par de años después del primer ascenso al Everest, de Tenzing Norgay y Edmund Hillary. Un siglo antes, los británicos determinaron la altura en 8.840 metros, desde India, sin permiso para poner los pies en Nepal. Fue entonces cuando rebautizaron el Jomolongma como Everest, pese a las protestas del propio George Everest, el anterior geógrafo en jefe de la India británica, un galés, por más señas, que pronunciaba su apellido como “Ivrest”.

Los británicos no fueron los únicos en inventar un nombre para algo que ya lo tenía. Un siglo después, el “reino hindú de Nepal” decidió que su celebérrima montaña merecía un nombre de resonancias sánscritas, y se sacó de la manga Sagarmatha, que significa “frente del cielo” (o del océano) en nepalí e hindi.

En 1999, un equipo estadounidense estableció con ayuda de GPS que la cima alcanzaba los 8.850 metros, cifra de referencia desde entonces para National Geographic. Los científicos sostienen que la presión tectónica que el subcontinente indio ejerce desde hace millones de años contra Asia continental sigue haciendo crecer al Himalaya. Aunque el cambio climático disminuiría el grosor de sus nieves perpetuas.

Sin embargo, otro equipo enviado en el 2005 por China –que por cierto defiende el nombre tradicional tibetano– determinó que la cumbre rocosa del Everest alcanza “apenas” los 8.844 metros y que los cuatro metros restantes no son más que hielo y nieve. El año pasado, China y Nepal oficializaron los 8.848 metros. Sin embargo, el nuevo Gobierno nepalí formado en febrero, en boca del ministro de Reforma Agraria, ha anunciado que Nepal va a echar sus propias cuentas, con nuevas tecnologías y tomando como referencia el nivel del mar frente a Calcuta. Algo que se inscribe en la voluntad de Katmandú de afirmar su soberanía frente a sus dos vecinos gigantescos y reapropiarse de uno de sus símbolos.

No en vano, los permisos para alpinistas son una importante fuente de ingresos para el Gobierno nepalí, que hace un par de meses llamó a una quincena de funcionarios a abandonar sus despachos y ascender el Everest. Nueve lo lograron.

Ocho mil kilos de basura
Un grupo de alpinistashizo esta primavera algomás práctico por el Everest,al librarlo de 8.000kilos de basura, desdebotellas de oxígeno a botellasde plástico. Chinaprovocó protestas cuandoanunció en el 2007que estudiaba construiruna autopista hasta elcampo base. Ahora el nuevoriesgo son los planesde extender a Katmandúel tren Pekín-Lhasa.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Una odisea de 16 días para hallar al andinista.

2011-08-01T19:09:00.000-03:00

RIESGOS. Los rescatistas caminaron por laderas empinadas, con muchas piedras sueltas y fuertes ráfagas de vientos.

Seis rescatistas que se internaron en el cerro "Las Dos Lagunas" contaron cómo fue vivir con fuertes vientos y dormir a la intemperie. Un ventarrón les rompió una carpa y caminaron muchos kilómetros, arriesgando sus vidas, en una tarea voluntaria.

"¿Cómo estás vestido?", preguntó el piloto desde las alturas. "Tengo una campera roja", contestó Cristian Mur. El andinista estaba recorriendo los últimos metros del cerro "Las Dos Lagunas", cuando el copiloto del helicóptero que volaba por las cumbres había divisado un punto anaranjado. "Ahí te vemos. Pero el copiloto vio algo unos 100 metros más abajo de donde estás vos", afirmó el piloto.

Mur recorrió a pasos acelerados hasta el lugar que le indicaron, y al llegar comprobó que la peor pesadilla se había convertido en realidad. Alejandro Sorondo, el andinista cordobés que se había extraviado en el cerro "Las Dos Lagunas", había fallecido.

El hallazgo se produjo el 23 de julio. La búsqueda había comenzado 16 días atrás, cuando el teléfono de uno de los miembros del Club Andino Tucumán sonó. "A las 13.20 del jueves 7 de julio, recibimos un pedido de auxilio de Pablo Zelaya (el guía de montaña que escaló "Las Dos Lagunas" con Sorondo). La versión inicial era que había una posibilidad de que Alejandro esté con vida. Sin dudarlo, nos juntamos y salimos a la búsqueda", contó Manuel Parajón.

Manuel, junto a sus hermanos Carlos y Hernán Parajón y Marcelo Soria (del Club Andino), el oficial Raúl Agüero (del Grupo CERO) y el andinista Mur, fueron los primeros montañistas que subieron al cerro para buscar a Sorondo. Según el relato de Zelaya, habían salido desde Santa María hacia la cumbre del cerro, y un fuerte viento los sorprendió el 2 de julio. El guía de montaña perdió el rastro de su compañero y bajó hasta Alpachiri, donde avisó a la Policía y los andinistas.

ALTURA. El campamento cerca de la cumbre del cerro "Las Dos Lagunas".

Ninguno había escalado "Las Dos Lagunas", un cerro de unos 5.200 metros de altura, en cuya cumbre hay dos lagunas, y que marcan el límite con Catamarca. "En el andinismo hay códigos. Sabemos que si en alta montaña pasa algo, los primeros que pueden llegar son los colegas", resumió Manuel Parajón.

Levantaron el primer campamento el viernes a la noche. Al día siguiente comenzaron a subir, y a los 3.500 metros tuvieron que detenerse para derretir hielo, porque no tenían agua. "Llegó un helicóptero de Gendarmería Nacional, porque me pidieron que trabaje con los bomberos de Concepción en el estudio de la cartografía. Buscábamos llegar lo más pronto posible hasta Alejandro", explicó Manuel Parajón. Al día siguiente llegó el helicóptero de Córdoba, y los dejó a unos 4.500 metros de altura.

A partir de allí, el grupo se dividió en dos. Con los datos que Zelaya había brindado en la base instalada en Alpachiri, comenzaron a caminar por las laderas. Así, fueron encontrando elementos del accidente, como la carpa y una colchoneta, que iban confirmando parte del relato del accidente.

"Al quinto día de búsqueda bajé con Hernán, que después volvió a subir con otro escalador de Córdoba. Defensa Civil me pidió que les ayude a coordinar el operativo, porque estaban llegando escaladores de todos lados. Había que ordenar un poco, porque si no íbamos a llenar el cerro con gente que no tenia experiencia en altura", comentó Carlos Parajón.

En "vivac"

Cuando Carlos y Hernán Parajón descendieron, un fuerte viento atacó a los cuatro rescatistas que quedaron en la montaña, mientras dormían. "Yo estaba solo en una carpa más chica. La primera noche me desperté dos veces, con la sensación de que el viento tiraba la carpa", relató Mur. "En la otra carpa, sentí que Manuel se movía, y en un momento estaba en el aire", afirmó Agüero.

La noche siguiente, los andinistas tuvieron que dormir en vivac (a la intemperie). "Llegamos al campamento al atardecer, apurados porque ya se veía venir el viento. Quisimos armar la carpa, pero la fuerza del ventarrón no nos dejaba. Primero se quebró un parante, después se fue despedazando el doble techo y la presión sobre los otros parantes hizo que se rompiera el piso", contó Manuel Parajón.

Luego de los 10 días, los integrantes del grupo subieron y bajaron. Era necesario descansar, pero también los recambios de rescatistas eran difíciles, porque hacían falta por lo menos dos días de aclimatamiento para resistir los efectos de la altura. En una de las ocasiones que bajaron a la base de Alpachiri, Manuel y Carlos le mostraban a Zelaya las fotos que habían tomado en el cerro, y el guía de montaña reconoció un canal por donde se había caído. Inmediatamente, Mur y dos andinistas catamarqueños comenzaron a recorrer el canal de hielo señalado. "Estaba en ese camino cuando el helicóptero me avisó del punto anaranjado. Ese día estaba magnífico para volar, porque no había viento. Pero en la montaña era imposible estar. Es horrible: cuando la montaña está muy quieta, se pone muy pesado", contó Mur.

"Sabíamos que Alejandro estaba con una campera amarilla o naranja. En el lugar hay muchas rocas volcánicas y nos hemos ’comido’ una hermosa caminata por ir a buscar algo que vimos por los binoculares, y que resultó ser una piedra"; comentó Manuel Parajón.

Ellos dejaron a sus familias y sus trabajos para rescatar a Sorondo con vida. Lamentablemente, el destino ya había escrito su carta. Y seguramente, no querrán ser recordados como héroes. Simplemente, acataron sus códigos. "Es una cuestión humanitaria", resumió Manuel.

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Hallaron sin vida a parapentista francés que había desaparecido en Áncash

2011-07-21T11:23:00.001-03:00

Según primeros informes, el accidente se habría producido por la ruptura de las cuerdas

El Equipo de Rescate de Alta Montaña de Huaraz encontró el cuerpo sin vida del parapentista francés Xavier Murillo (55), quien había desaparecido hace seis días en el valle de Caraz cuando participaba de las actividades de la semana del andinismo.

El cadáver del turista fue ubicado esta tarde por los brigadistas, cuando se encontraban sobrevolando la zona de los nevados Huandoy y Huascarán, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, informó CPN.

Según primeros informes, el accidente se habría producido por la ruptura de las cuerdas del parapente.

En los próximos minutos, el rescatistas Alfredo Quintana se desplazará a la zona para rescatar el cuerpo del campeón mundial de parapente.

Fuente: http://elcomercio.pe
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

El secreto de la felicidad. La necesidad de entrenar

2011-07-19T12:38:00.000-03:00

Uno de los aspectos más importantes que nos aporta la actividad física son ciertas sensaciones placenteras, tanto físicas como psíquicas. Nuestro cuerpo libera unos químicos naturales de efecto analgésico que estimulan los centros de placer del cerebro y contribuyen a eliminar el malestar y aumentar las sensaciones de bienestar.

Rafa Argote en el Maratón alpino Madrileño 2011. (© Sergio Prieto)

Hace más de dos años que escribo artículos sobre entrenamiento y he intentado transmitir experiencias y conocimientos propios, para que quienes ya entrenabais pudieseis aprovechar algún consejo. Pero, sobre todo, para “convencer” a quienes nunca habían entrenado habitualmente de "engancharse" y descubrir los beneficios que se pueden obtener con cualquier actividad física.

Existen en el mercado multitud de libros sobre entrenamiento. En revistas especializadas se publica un buen número de artículos y consejos sobre cómo entrenar y mejorar el rendimiento. La mayoría están muy bien, puesto que tampoco existen grandes secretos y los sistemas y fórmulas son los mismos para todos, con tres líneas claras que marcan el camino a seguir: trabajo, constancia y planificación.

EL EFECTO DE LAS ENDORFINAS
Pero para mí, una de las cosas más importantes (además de los valores) que nos aporta la actividad física son las sensaciones, tanto físicas como psíquicas.

Al realizar ejercicio físico continuado, liberamos endorfinas, uno de los mejores antídotos contra el estrés, el dolor, la fatiga, la depresión o la ansiedad y al dejar de percibirlas, nuestro cuerpo y mente las echa en falta.

Asimismo, cuando sentimos dolor, las endorfinas actúan como analgésicos endógenos inhibiendo la transmisión del dolor al cerebro.

Las endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad, son sustancias químicas producidas por el propio organismo, muy similares a los opioides (opio, morfina, heroína) pero sin sus efectos negativos. Cuando abandonamos el ejercicio físico esa liberación no se produce y acaecen cambios de ánimo y de actitud.

El estrés derivado del ejercicio físico provoca un aumento de la cantidad de endorfinas presente en sangre y en el líquido encéfalo raquídeo. Se retrasa la fatiga lo que produce una sensación de vitalidad y bienestar.

EL PLACER DEL CANSANCIO
Estos químicos naturales producen una fuerte analgesia y estimulan los centros de placer del cerebro, creando situaciones satisfactorias que contribuyen a eliminar el malestar y disminuir las sensaciones dolorosas.

El bienestar mental que nos produce el ejercicio físico es para mí una cuestión fundamental aunque puede parecer un contradicción: ¿cansarnos provoca bienestar? Pues sí, desde luego que sí, y en mucha cuantía.

Muchas veces, la sola mención de la palabra entrenar, ya asusta a algunas personas, asociándola a cansancio, presión, dedicación. Por este motivo prefiero hablar de actividad física, pero al final, tanto da la palabra elegida para definir: ponernos en marcha. Lo que cuenta es decidirnos por lo menos a probar, experimentar si todo lo que nos cuentan los amigos o lo escrito en este artículo es verdad: el reto es descubrirlo.

¿Por qué explico todo este “rollo”?… Para acabar de convencer a los que todavía no están convencidos, de que vale la “pena” invertir un poco de tiempo y de esfuerzo, pues la cosecha será muy buena para nosotros: invertimos en nosotros mismos, en nuestra salud y en poder disfrutar al máximo las actividades al aire libre.

Realizar actividad física o entrenar, no ha de representar un suplicio, ni en el supuesto caso (cada vez se estila más, por suerte) de que debamos hacerlo por prescripción médica, situación a la cual no deberíamos llegar nunca. El interés por descubrir lo que somos capaces de hacer, debe surgir de nosotros mismos.

Fuente: http://desnivel.com/carreras-y-raids/entrenamiento
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Álex Txikon y el ABC Team hacen cumbre en el Gasherbrum 1

2011-07-15T12:23:00.000-03:00

El equipo formado por Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau, junto a Juanra Madariaga y José Carlos Tamayo, hollan la cumbre de este ochomil como parte del proceso de aclimatación para su objetivo principal, abrir una nueva ruta en el K2.

Serak 6.250m. Gasherbrum I: Alex Txikon, Gerfried Göschl, Louis Rousseau, Juanra Madariaga, Jose Carlos Tamayo y Günther. (ABC Team)

Álex Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau, conocidos como el ABC Team, junto a los alpinistas españoles José Carlos Tamayo y Juanra Madariaga, han conseguido hacer cumber en el Gasherbrum 1.

Tras salir del campo base el pasado lunes 11 de julio, han conseguido respetar el horario previsto. Tras una dura jornada de doce horas, llevada a cabo durante el martes 12 de julio, la expedición llegaba al campo 3, situado a 7.100 metros.

Esta noche, a las 02:00 de la madrugada hora pakistaní, salían del campo 3 y conseguían llegar a la cumbre del G1, situada a 8.068 metros de altitud, a las 11:15 de la mañana, hora local. Según el Race Tracker oficial del alpinista vasco, todos se encontraban perfectamente en el momento de pisar la cima y se disponían a afrontar el descenso aproximadamente a las 08:30 de la mañana (hora española).

Txikon aseguró sentirse muy fuerte y poco cansado, además de que el tiempo les ha respetado. Se han encontrado mucha nieve por la ruta, pero el tiempo era bueno y apenas había viento, por lo que 8 horas han bastado para llegar hasta la cima del ochomil que tanto se les resistió en invierno. "Esto es una maravilla, qué pasada, qué ganas tenía de estar aquí" comentaba Álex, sin ninguna falta de aliento

El único problema que han sufrido ha sido con el Race Tracker que, debido seguramente a un golpe, ha dejado de funcionar durante ocho horas, lo que ha puesto nervioso al equipo que seguía la marcha de la expedición desde España.

Esta expedición a la undécima cumbre más alta del planeta es parte del proceso de aclimatación que el ABC Team está llevando a cabo para afrontar en las próximos días el que es es el objetivo principal de la expedición: hacer cumbre en el K2 abriendo una nueva ruta, situada al margen derecho de la cara este de la montaña.

Fuente: http://desnivel.com/expediciones
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Potencia de erupción del Puyehue se asemeja a 70 bombas atómicas

2011-07-12T15:26:00.000-03:00

La erupción del volcán Puyehue – Cordón Caulle del 4 de junio de 2011 dispersó 100 millones de toneladas de ceniza, arena volcánica y piedra pómez, una cantidad comparable a la carga de 24 millones de camiones de transporte de áridos. Este es uno de los resultados obtenidos por Arturo López Dávalos, Hernán Asorey y Andrea Clúa, que decidieron estimar la potencia de la erupción como un problema de Fermi.

Enrico Fermi era un reconocido físico italiano, famoso por su capacidad para realizar cálculos aproximados cuyos resultados daban información confiable, a partir de algunos datos que para mucha gente resultaban insuficientes. Por ejemplo, decidió estimar la potencia de la primera bomba atómica detonada en Los Álamos (EEUU), midiendo la distancia recorrida por unos recortes de papel que dejó caer mientras participaba como observador de esa explosión. De allí el término “problema de Fermi”.

López Dávalos y Asorey son doctores en física y trabajan Bariloche, en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la CNEA y el CONICET. Clúa es estudiante del Profesorado en Física de la UNRN y alumna de los primeros. En el primer curso de física de la carrera de Profesorado de la UNRN frecuentemente se plantea a los alumnos problemas de la vida diaria, que a veces pueden resolverse "à la Fermi", con la idea de que éste es un método que ayuda a agudizar la imaginación y la capacidad de observación, a la par que resulta un entrenamiento en el razonamiento lógico.

La primera parte de su trabajo, recientemente enviado a la “XVII Reunión de Enseñanza de la Física” a realizarse en Villa Giardino en septiembre, plantea la hipótesis que el área cubierta por las cenizas y arena equivale aproximadamente a tres veces el área del lago Nahuel Huapi (1700 km2), ya que analizaron imágenes satelitales difundidas por Internet. Además hacen uso de los datos informados sobre la altura de acumulación en diferentes puntos y miden la densidad de la arena y cenizas usando una jarra medidora (de las usadas para medir harina o azúcar) y una balanza, todos datos disponibles para cualquier vecino de la región. La segunda hipótesis sugiere que el espesor promedio de la ceniza en el área mencionada es de 10 cm, y por último plantean que la duración de la erupción del 4 de junio fue de 5 horas con una altura promedio de la pluma de 5000 metros.

Los resultados, y sobre todo el trabajo comparativo que realizaron para disponer de parámetros conocidos, demuestran la magnitud del evento natural producido por el volcán ubicado en la Cordillera de los Andes al norte del paso internacional Cardenal Samoré, concretamente a 40º latitud sur y 72º longitud oeste.

Calcularon que la cantidad de material caído se equipara a una pirámide de arena con base de 1 kilómetro de lado y con una cumbre que alcanza los 450 metros. Un poco más que la superficie visible de la Isla Huemul del Lago Nahuel Huapi, pero unas cuatro veces más alta.

A partir de allí, decidieron estimar la energía necesaria para elevar esta masa de arena a 5000 metros (el promedio de altura de la pluma) y el resultado de la ecuación es de 1000 kilotones, comparable con la energía liberada por 70 bombas atómicas como la de Hiroshima.

Con variables sencillas, con conocimientos al alcance de alumnos de la escuela media e introduciendo hipótesis razonables, este equipo conformado por investigadores y estudiantes universitarios facilita a la comunidad datos simples, cantidades comparadas con las energías vinculadas a las actividades humanas, que muestran la magnitud de la energía puesta en juego en este fenómenos geológicos, como por ejemplo, que la potencia de la erupción del volcán Puyehue-Cordón Caulle es equivalente a 12 veces la potencia eléctrica instalada en Argentina, o al 2% de la potencia eléctrica mundial. En las conclusiones los autores señalan que aun si se tomara la mitad de la altura para la elevación inicial del material, la potencia sería muy elevada.

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
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¿Abandonados en el Lhotse?

2011-07-04T17:53:00.000-03:00

A propósito del editorial que publicamos en nuestro número 301 hemos conversado con algunos de los protagonistas. Al profundizar en lo ocurrido hemos conocido datos que no habíamos tenido en cuenta al escribirlo. A partir de estos nuevos datos es muy discutible se produjera “abandono de compañeros”.

En el editorial del número 301, titulado “La locura del sin oxígeno”, hay una opinión que deseo matizar tras hablar con algunos de los alpinistas que estuvieron en el campo 4 del Lhotse. Debo hacerlo al conocer algunos datos nuevos que me han aportado.
Sobre este tema he estado conversando con Juanito Oiarzabal, Carlos Soria, Miguel Ángel Pérez, Manuel González “Lolo”, Juanjo Garra, Roberto Rodrigo e Isabel García. Al profundizar más en lo ocurrido, me han revelado datos, que en parte desconocía, y que no había valorado a la hora de escribir este editorial. Es importante que el lector los conozca para entender mejor los hechos que expongo. Teniendo en cuenta estos nuevos datos, que doy a continuación, eliminaría del editorial cualquier referencia relativa al “abandono de compañeros”, pues es muy discutible que este se produjera.
En primer lugar porque los alpinistas que se encuentran en el campo 4 descienden a petición de la médico Mónica Piris quien se lo pide por radio. Está preocupada por el estado de Carlos Pauner y les explica que ya sube gente a ayudar a quienes quedan.
Además, Lolo baja de la cima por las cuerdas fijas delante de Roberto Rodrigo e Isabel García. Estos llegan al campo 4 sin haber visto a Lolo. Esto hace que quienes están en el campo 4 piensen que Lolo ha cometido un error en alguna maniobra y ha caído. Nadie se imagina que Lolo, de manera inexplicable, haya abandonado las cuerdas que llegan al mismo campo 4 y haya quedado perdido e inconsciente “en tierra de nadie”
Por otro lado ninguno conoce la existencia de las botellas de oxígeno que las expediciones comerciales tienen depositadas en el campo 4. Una herramienta importante para intentar un rescate a esa altura. El grupo cuenta con algo de oxígeno, pero no demasiado. Y posiblemente tampoco tenga las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo.
También es un dato clave saber que desde el campo 4 se ve aproximadamente hora y media del recorrido hacia la cima (la parte alta se ve claramente, la parte baja no). En este tramo no ven a Manuel González “Lolo”. Ascender este tramo para subir más allá, en las condiciones en que se encuentran quienes están en el campo 4, les supondría posiblemente tres o cuatro horas, tras las que tendrían que comenzar la búsqueda.
Otro dato importante, tras hablar con Lolo es que no se siente abandonado por sus compañeros: “Subir a por alguien que se encuentra a ochomil metros, tras haber hecho cumbre sin oxígeno en el Lhotse, es muy complicado”.
Tampoco Rober e Isa creen haber sido abandonados pues piensan que, de no haber llegado Damián Benegas y Matoko, hubieran podido descender por sus propios medios a pesar de la gravedad de las congelaciones que sufre Rober.
Asimismo debe tenerse en cuenta un hecho importante por el que son muy peligrosos comentarios, como el que realizo de “abandonar compañeros”: no es lo mismo juzgar las cosas desde abajo que cuando tienes la mente confusa y estás en una situación de riesgo.
A pesar de haber sido, desde el campo base, testigo directo de lo ocurrido en el Lhotse, y haber contrastado minuciosamente toda la información publicada en el artículo de nuestro número 301, he conocido a posteriori algunos de estos datos que han cambiado mi opinión y es importante conozca el lector.
Darío Rodríguez

Si aún no lo has leído a continuación puedes leer el editorial publicado en el número 301 de la revista Desnivel.

LA LOCURA DEL SIN OXÍGENO

EL 21 de mayo nueve alpinistas de nuestro país ascienden el Lhotse. De ellos solo uno, Carlos Soria, regresa caminando a Kathmandú, el resto es evacuado en helicóptero. Lo que ha trascendido al gran público han sido las fuertes palabras que Juanito Oiarzabal lanzó a Edurne Pasaban. La anécdota.
Lo que allí ocurrió fue grave y exige una reflexión serena y profunda. De haber estado estos alpinistas en otra montaña no tan “poblada” como el Everest al menos dos de ellos (Roberto Rodrigo y Manuel González) habrían fallecido. Posiblemente alguno más. Sus compañeros, en estado límite tras la cima del Lhotse, descienden dejando en el campo 4 a tres personas (Roberto Rodrigo con congelaciones muy graves, Isabel García y el iraní Mahdi Amidi, que es el único que se queda a ayudarles). Más arriba está desaparecido Manuel González Lolo. En el Annapurna, un año antes, ocurrió algo parecido.
Cometen, en primer lugar, un error de “manual”: a pesar de lo lento que alguno asciende, y de lo tarde que alcanzarán la cima, no se retiran. Además, durante el ascenso, uno solicita medicación que solo debe usarse en caso de emergencia y siempre para descender. Varios bajan de la cumbre en muy malas condiciones. Ninguno tiene fuerzas para intentar salir a buscar a Lolo.
Lo peor viene en el rescate. A pesar de su delicada situación, algunos se niegan a utilizar oxígeno. Medicación (dexametasona) sí aceptan, ser rescatados y/o ayudados también, tampoco hay problema en sembrar la alarma transmitiendo por radio cada pocos minutos la mala situación en que se encuentran, o pedir un helicóptero..., pero ¿oxígeno? ¡No! Ni siquiera cuando usándolo pudieran encontrarse mejor y hacer un intento de buscar al compañero desaparecido. Eso sí: no pasa nada por usar cuerdas fijas instaladas por sherpas con oxígeno o porque el grupo de rescate sí que lo utilice.
Todo vale para alcanzar la cima menos el oxígeno. Cuerdas fijas hasta la misma cumbre, sherpas, uso de “medicinas”, ser rescatados y/o ayudados, dejar atrás a compañeros, utilizar el helicóptero… pero “sin oxígeno”.
El estilo es mucho más importante que el hecho de ascender sin oxígeno. En este caso es evidente: es mejor emplearlo que ascender y descender (aun con cuerda fija hasta la cima) en malas condiciones, sembrando la alarma por la radio, tomando “medicinas” y dejando arriba a compañeros.

Fuente: http://desnivel.com/expediciones
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

TRAGEDIA EN ALPES FRANCESES

2011-06-29T15:14:00.000-03:00

Seis muertos en un accidente en Les Ecrins
Las dos cordadas de tres escaladores franceses cada una se precipitaron 200 metros en el pico del Neige Cordier por motivos poco claros. Paralelamente, otro alpinista austriaco perdía la vida al caer 400 m mientras escalaba el Couloir du Goûter en el Mont Blanc.
Desnivel.com - Miércoles, 29 de Junio de 2011 - Actualizado a las 11:48h.

La tragedia de las muertes en la montaña se ha cebado este fin de semana con los Alpes franceses. Si bien es cierto que en la cordillera más famosa y tradicionalmente montañera de Europa suelen producirse accidentes fatales con cierta frecuencia, no es para nada habitual que en un solo suceso pierdan la vida seis personas.

La fatalidad ocurrió concretamente en el macizo de Les Ecrins. Los cuerpos fueron hallados el domingo a primera hora por un senderista británico en una quebrada a 2.700 metros de altura, adonde habrían ido a parar, según parece, después de una caída de unos 200 metros desde algún punto cercano a la cima del pico Neige Cordier (3.613 m) el día anterior.

Al parecer (los detalles del suceso no están nada claros), los seis escaladores serían de nacionalidad francesa y escalaban en dos cordadas de tres integrantes. Uno de ellos era un chico de 16 años, mientras que el resto eran dos hombres y tres mujeres entre los 42 y los 64 años.

Las operaciones para recuperar los cuerpos se extendieron durante toda la mañana del domingo. Centenares de personas pudieron contemplar las idas y venidas del helicóptero desde el concurrido lago del Glacier d’Arsine, popular zona de trekking para turistas. Los cuerpos fueron trasladados a la población cercana de Villar-d’Arene, donde fueron sometidos a los primeros reconocimientos para determinar la causa del accidente que les provocó la muerte.

Las primeras informaciones emitidas por el alcalde de la población hablarían de la posibilidad de que las dos cordadas hubieran sido barridas de un couloir por una avalancha o un desprendimiento de rocas. Sin embargo, el magistrado encargado del caso, Remy Avon, no descartó tampoco el error humano como posible causa. Según él, parece ser que la primera cordada habría salido ya del couloir cuando sucedió el accidente, y sugería que la caída de esta cordada podría haber arrastrado a la otra, o bien que ambas hubieran caído al mismo tiempo.

Según las fuentes, la ausencia de los seis montañeros en su alojamiento la noche del sábado no supuso la activación de ninguna voz de alerta.

Otra caída mortal en el Mont Blanc
Durante el mismo fin de semana, los Alpes franceses se han cobrado otra víctima mortal, en este caso en el macizo del Mont Blanc. Se trata de un alpinista de origen austriaco, de 49 años de edad, que tuvo una caída de 400 metros cuando escalaba el Couloir du Goûter, a unos 3.500 metros de altura. Parece ser que el hombre escalaba con otros tres compañeros, aunque progresaban sin ir encordados.

Según fuentes de la gendarmería francesa, este “es uno de los lugares más letales del Mont Blanc”. Se ha abierto una investigación para esclarecer todos los detalles y causas del accidente.

Fuente: http://desnivel.com/alpinismo
Por: M.Marques
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Xavier Samsó: "El Grigri 2 no tiene ningún fallo"

2011-06-01T13:59:00.000-03:00

HABLAMOS CON EL DIRECTOR TÉCNICO DE VERTICAL SPORTS

El Grigri2 de Petzl.

Se ha propagado por la red la noticia de que se ha detectado un fallo que afecta a la seguridad en la nueva versión del freno Grigri de Petzl. El departamento técnico de su distribuidor en España aclara que no se trata de un fallo, que el Grigri 2 superó con éxito las pruebas que exige la normativa europea y no hay ningún problema de seguridad.

La nueva versión del Grigri, el freno más popular para cuerda simple desde hace dos décadas, ha sido muy bien acogida por los escaladores, especialmente entre los más deportivos, quienes vienen usando cuerdas de diámetros inferiores a los 10 mm, medidas con las que el Grigri tradicional no trabajaba con total fiabilidad. Tras unos meses en el mercado, ha saltado la voz de alarma al detectarse que, al efectuar algunas maniobras, la cuerda puede abandonar la garganta de la polea y quedar atascada detrás de la palanca de la leva. Incluso se ha afirmado que, en este caso, la leva no funciona y la cuerda se desliza.

Xavier Samsó, director técnico de Vertical, distribuidora en España de los productos Petzl, ha contestado a nuestras preguntas y defiende que no existe motivo para alarmarse. Por su parte, Toni Nubiola, director de la distribuidora precisa: “Los que hace tantos años que utilizáis el Grigri ya os habéis olvidado de lo que os costó aprender a manejarlo con soltura y destreza. El Grigri 2 volverá a costar y al final la opinión la darán unos cuantos miles de escaladores”. Y añade: “Creo que es muy bueno que experiencias personales se transmitan ilimitadamente; esto nos hará mas expertos y nos proporcionará más seguridad”.

Xavier, exactamente, ¿en qué consiste el “fallo” que se ha detectado en el Grigri 2?

De entrada hay que aclarar que el Grigri 2 no tiene ningún fallo en su funcionamiento. Debido al diseño más compacto de esta nueva versión se han modificado todas las dimensiones y forma del mismo. Así, entre otros componentes, se ha modificado la palanca y la leva, y por tanto han cambiado las reacciones de funcionamiento del aparato si lo comparamos con la anterior versión. Lo que se sabe desde un principio y así lo publicó Petzl mediante el documento “Grigri Experience”, en su página web, es que en algunas situaciones, la cuerda del escalador abandona la garganta de la polea y queda colocada (atascada) detrás de la palanca de la leva.

¿Este “descarrilamiento” podría provocar una situación de peligro?

Tal como indica Petzl en el documento que he citado no se trata de una situación de peligro. El laboratorio certificó el producto de acuerdo a la norma prEN15151 y por tanto superó el test que esta norma exige.

La cuerda se desplaza de su alojamiento y se atasca detrás de la leva.(Petzl)

¿En qué maniobras habéis detectado que se produzca el desplazamiento de la cuerda: top rope, rápel, asegurando de primero...?

Hay ciertas acciones en las que la cuerda puede que se desplace de su alojamiento natural en la leva, por ejemplo al ayudar a ascender al escalador después de una caída, cuando el Grigri está fijado a un mosquetón enganchado a los dos puentes de unión del arnés y al ascender por una cuerda.

¿Qué hay que hacer si esto sucede?

La respuesta se da de forma detallada en el documento “Grigri Experience”, que es un complemento informativo de la ficha técnica y debe consultarse conjuntamente con la misma. Este documento está en la página web del fabricante. Petzl lo ha publicado en español para que puedan consultarlo todos los escaladores de nuestro país y así aclarar esta situación.

Una vez que ha ocurrido, ¿cualquier asegurador puede desbloquear la cuerda sin ayuda de otra persona (teniendo en cuenta la diferencia de peso entre escalador y asegurador, diámetro de la cuerda...)?

Si ocurre esta situación, el asegurador puede desbloquear sin ningún problema y con facilidad la cuerda.

¿La leva de freno funcionaría en este caso?, ¿se podría dañar la cuerda?

En Grigri Experience la respuesta es clara: “En Petzl hemos realizado ensayos, incluso con los diámetros más pequeños y, aunque el escalador caiga, la cuerda queda intacta. Incluso con la cuerda en esta posición, también hemos observado que la leva funciona normalmente y se puede detener la caída del escalador”.

¿Desde cuándo está el Grigri 2 en el mercado? ¿Se tiene constancia de que se haya producido algún accidente provocado por la salida de la cuerda de su carril?

El Grigri 2 está presente en el mercado español desde principios de este año 2011 y que nosotros tengamos conocimiento no se ha producido ningún accidente provocado por esta situación que estamos comentando ni en España ni en ninguno de los 50 países donde Petzl comercializa sus productos. El Grigri 2 fue probado por cientos de escaladores con todos los grados de experiencia desde principios del 2010, antes de la introducción en el mercado internacional a partir de enero de 2011

¿Podéis resumir las ventajas del nuevo Grigri con respecto a su antecesor?

La diferencia del Grigri 2 respecto a la anterior versión salta a la vista: es menos voluminoso, es decir, más reducido en cuanto a dimensiones y tiene un diseño más compacto y de formas más redondeadas. En cuanto lo tienes en la mano, rápidamente te das cuenta de que es más ligero (el Grigri 2 es un 25% menos voluminoso y un 20% más ligero). Además ahora admite cuerdas de 8,9 a 11 milímetros para uso en simple.

En cuanto al funcionamiento, el aparato se basa en el mismo principio que el anterior modelo, es decir: hay que sujetar la cuerda libre con una mano para que cuando ocurre una caída del escalador, la leva pivote y pince la cuerda para detener el deslizamiento de la cuerda en su interior y por tanto se detenga la caída.

Con esta nueva versión, es más fácil dar cuerda y a la hora de descender al compañero en polea, el descenso es mucho más fácil de regular y controlar ya que gracias al nuevo diseño de la palanca, el desbloqueo de la leva se realiza de forma progresiva y por tanto más “suave”.

¿Que son los Experience Product?

Los Experience Product, como en el caso del Grigri, son una extensión de la ficha técnica donde se recopila el conocimiento que Petzl tiene sobre el producto y la experiencia de usuarios del todo el mundo. El objetivo de Petzl es dar el máximo de información sobre las técnicas de utilización de cada uno de sus productos.

Fuente: http://desnivel.com/material/petzl

Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

Detectado un fallo peligroso en el Grigri 2 de PETZL

2011-05-31T15:39:00.000-03:00

Vista de una cuerda de 10,2 mm. salida de la guía y pellizcada.Cancel

El Grigri 2 de Petzl, sustituto del popular y longevo Grigri de la misma casa, presenta un fallo en su diseño que lo hace potencialmente peligroso. CampoBase recibió el Grigri 2 del distribuidor de la firma en España (Vertical S. L.) hace apenas tres meses, al objeto de probarlo, analizarlo y realizar una reseña en las páginas de nuestra revista (ver número del próximo mes de Julio).

Tras asegurar con el tanto a primeros de cordada como a escaladores de segundo y apuntar sus puntos fuertes y sus desaciertos, la sorpresa saltó hace apenas unos días, cuando tras detener una caída, el asegurador (nuestro probador) no pudo dar cuerda de inmediato al escalador, que deseaba repetir el paso. Empleamos una cuerda de 10, 2 milímetros (el aparato admite cuerdas desde 8,9 mm hasta 11 mm, con un diámetro óptimo de uso comprendido entre 9, 4 mm y 10, 3 mm). Nuestro asombro y sorpresa fue enorme: la cuerda se había desplazado de su guía y se encontraba trabada por debajo de la parte inferior de la palanca, peligrosamente pellizcada. Un fuerte tirón de la mano, sin dejar de sujetar la cuerda inerte, sirvió para desatascar la cuerda y permitir la progresión del escalador. Pero el susto había sido mayúsculo. La cuerda no perdió su sitio al detener la caída, pero sí lo hizo cuando el escalador se agarró a la misma para remontar, propiciando el desequilibrio del asegurador, quien agarró la cuerda activa y facilitó con ése gesto que la cuerda se saliese de la guía del aparato (ver fotos 1 a 5). Un gesto mil veces repetido con la primera versión del Grigri que, sin embargo, nunca dio problemas de éste tipo.

En un principio, achacamos el suceso a una incomprensible casualidad, pero no perdimos de vista el incidente. Dos días después, ocurrió lo mismo y también de forma fortuita: ésta vez durante la maniobra de descenso de un escalador que había terminado su vía. Con el aparato bloqueado mientras el escalador desmontaba la vía, el simple gesto de agarrar la cuerda tensa volvió a propiciar que la misma abandonase su espacio y se colase por el lado izquierdo del aparato. De nuevo la cuerda pellizcada peligrosamente.

Esta vez, lo comentamos con un grupo de escaladores que se encontraban en la misma escuela, y para nuestra sorpresa, uno de ellos confirmó que había sufrido el mismo problema. Después, otros escaladores preguntados al respecto nos han confiado idéntico comentario respecto al Grigri 2. En sucesivos días, provocamos con suma facilidad la peligrosa maniobra (con el escalador colgado casi a ras de suelo), confirmándose las deficiencias de un aparato que, hoy por hoy, debería perder su sitio en el mercado.

Vista lateral de la cuerda fuera de su recorrido de seguridad.

Las características de la primera versión del Grigri impedían éstos desatinos: la palanca estaba sobredimensionada y el cierre para el mosquetón quedaba más retrasado respecto al eje de giro de la misma. Además, y sobre todo, la pestaña que queda a espaldas de la salida de la cuerda activa es sensiblemente más grande en el Grigri, que en el Grigri 2, y su posición es menos vertical, creando así un ‘dique’ por el que la cuerda no se escapa hacia la izquierda, cosa que no logra la nueva versión del aparato.

El fallo en el Grigri 2 es tanto más importante si se tiene en cuenta que muchos escaladores lo emplean con cuerdas de nueve milímetros con las que resulta aún más fácil que la cuerda se escape y quede pellizcada peligrosamente. Además, una vez pellizcada, ¡¡el aparato deja de bloquear la cuerda, que resbala por el aparato!!

Hueco por el que se escurre la cuerda fuera de su guía y queda pellizcada.

Realizamos la comprobación con una cuerda de 9, 2 mm y el resultado fue negativamente elocuente.

Este texto y fotos han sido ya remitidos al distribuidor de PETZL en España, y confiamos que motive una investigación a fondo del Grigri 2 por parte del fabricante francés. Desde luego, no recomendamos el uso de éste aparato.

Fuente: http://www.campobase.es
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Huayhuash - Huaraz - Peru

2011-05-28T15:01:00.000-03:00

Huaraz 2009 from AZIMUTANTES.COM on Vimeo.

Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Cuerda Kalymnos 9.9 mm de Roca

2011-04-28T11:45:00.000-03:00

A medida que la utilizamos se deja de rizar.

Si hace unos años nos hubieran dicho que íbamos a escalar con cuerdas en simple de 9.9mm...nos habríamos llamado locos a nosotros mismos. Primero eran cuerdas de 11mm. Ya fue complejo convencer a muchos de bajar a 10.5mm. A 10mm una odisea que no todos han aceptado aún. Y bajar de este diámetro, algo que la mayoría no toleran. Es lógico: si bien es verdad que la técnica y el I+D han avanzado mucho, psicológicamente cuesta acostumbrarse a la visión de esa fina línea que es lo único que puede parar nuestra brusca caída.

Hemos elegido la Kalymnos como representativa de la nueva hornada de cuerdas de última generación. Esas que eliminan una gran cantidad de peso y espacio en nuestras mochilas y recuperaciones, pero que están homologadas para uso en simple por su resistencia. Como siempre que testamos cuerdas, queremos decir antes que nada que es un poco difícil con este material decir cuál es mejor y cuál es peor. Más bien se trata de ventajas e inconvenientes que suelen tener que ver con incompatibilidades que cada cual tendrá que elegir. Por ejemplo, quien quiera una cuerda suave, sabrá que su resistencia al rozamiento será menor, y viceversa. En otras ocasiones los aparentes defectos tendrán más que ver con el uso al que está destinada la cuerda y su empleo para algo diferente.

Cuerda Kalymnos 9.9 mm de Roca

Pero dentro de estas limitaciones constructivas comunes a todas las cuerdas, vamos a intentar transmitiros todas nuestras sensaciones y constataciones tras escalar intensamente con ella muchas horas diarias durante 9 jornadas consecutivas en los Alpes franceses y suizos. Le hemos realizado una verdadera prueba de intensidad, se ha expuesto a las condiciones más duras a las que se puede exponer un producto así, incluidos numerosos vuelos.

Campo de pruebas Chamonix (Gran Capuccin vía “l`elixir del Astaroth”, y Trident du Tacul vía “ Les Intouchables”.)
Suiza (Wendestock y alrededores)

Utilizando con el Grigri de nueva

Nota sobre el uso del Grigri

El fabricante Petzl recomienda el uso de este aparato en cuerdas a partir de 10mm. Sin embargo, según ellos mismos, se “tolera” (es la palabra empleada) el uso con cuerdas a partir de 9.7mm. ¿Eso quiere decir que debemos tener especial cuidado al usarla con el Grigri? No exactamente. “Especial cuidado” es algo que hay que tener SIEMPRE que se asegura. Y al igual que la marca Petzl, nunca nos cansaremos de repetir esto: que un aparato sea automático no quiere decir que funcione solo sin nuestra ayuda y atención y confiando ciegamente en él, por lo mismo que un coche automático no funciona solo. Es una garantía de seguridad complementaria a nuestra habilidad, experiencia y atención. Desgraciadamente, en muchas escuelas se ve utilizar el Grigri como algo infalible que permite un aseguramiento descuidado del compañero.

En nuestras pruebas el aseguramiento con el Grigri ha sido óptimo. Tan bueno como con una cuerda de 10mm. Pero en ningún caso esto quiere decir podamos asegurar descuidadamente a nuestro compañero, como algunos parecen entender.

Primera impresión

La camisa parece muy resistente, y es bastante rígida en general. Es lo que más destaca, su rigidez. A simple vista parece duradera. Tiene pinta de que en los primeros usos va a rizarse mucho...

Buen trabajo con el reverso asegurando al segundo.

En el ajo...
Como es normal, al ser muy rígida y resistente, es un poco más dura de anudar que otras. Pero sin llegar a causar ningún problema en absoluto. Permite realizar los nudos correctamente.

La verdad que al principio, como puede verse en las fotos, se nos enredó algo más de lo normal, algo que ya intuíamos al ver la gran rigidez de su camisa, pero según se van haciendo largos, el problema desaparece poco a poco. Numerosos rizos que nos han dado algunos problemas en las primeras tiradas.Probamos el aseguramiento con el Grigri, de nueva, ya que es cuando más conflicto nos puede causar, y hay que decir que su funcionamiento es óptimo, a pesar de bajar de los 10mm el Grigri frena sin problemas. Repetimos que es un diámetro inferior al óptimo recomendado por el fabricante, pero 2mm superior al diámetro “tolerado” por ellos mismos. Posteriormente, como es lógico con este aparato, el funcionamiento ha seguido siendo óptimo según la cuerda se iba desgastando.

Otro aparato con el que hemos asegurado en numerosas ocasiones ha sido el Reverso. Su utilización con él es muy buena con la cuerda nueva, pero queremos destacar que con el uso y los días, según la cuerda se nos ha ido desgastando, el aseguramiento al segundo ha sido más costoso. Al primero es ideal en todo momento.

Buen trabajo en los rápeles del Gran Capuccin.

Durabilidad
Nos ha sorprendido muy gratamente. Hemos escalado mucho, y mucho en granito. Tras unas cuantas vías de 700m en este material tan abrasivo la cuerda ha respondido muy bien. Pero tras 8 días casi continuos en la pared, le queda mucho de vida aún. Ha sufrido bastantes roces fuertes, y unos cuantos vuelos que nos han hecho chequear su estado de forma muy cuidadosa. Sin embargo, ha aguantado perfectamente y no ha habido que cortarle ningún cacho. Destaca en este apartado, porque por nuestra experiencia pensamos que con la mayoría de modelos que utilizamos habitualmente habría habido que “amputar”.

Su impermeabilidad, con la cuerda nueva, es bastante buena, pero tras 400m de granito y sobre “agua-nieve” pues al final se moja. Funcionamiento correcto, pero teniendo en cuenta que en ocasiones muy húmedas acabará calando algo.

Caídas y rápeles
Al ser muy rígida, teníamos un poco de preocupación sobre su comportamiento en caídas, sobre todo en vías autoprotegidas, pero ha resultado ser bastante dinámica. Olvidándonos de los números de las etiquetas, y obedeciendo a las sensaciones, nos ha dado muy buen resultado, habiéndola utilizado en escaladas de auto protección nos ha dado bastante confianza y la volveríamos a utilizar. Su dinamismo es correcto tanto para la seguridad del escalador como para el forzado de seguros autoprotegidos.

Como corresponde a su rigidez, y de la misma manera que es un poco más dura de anudar que otras (sin llegar a ser molesto), los nudos no se aprietan excesivamente tras las caídas.

Rapelando (con reverso, cazoletas, etc) su frenado es óptimo. Incluso algo excesivo, sin llegar a ser muy molesto. Algo que hemos echado a faltar para los rápeles es una marca que indique la mitad de la cuerda. Es una tontería pero todos los escaladores sabemos lo mucho que facilita la vida.

En los primeros largos de los Intouchables... parece que se riza...

Ventajas del producto

Buen frenado con el Grigri con la cuerda nueva, característica muy importante en cuerdas por debajo de los 10mm.
Muy buena durabilidad.
Trabajo con el reverso muy bueno.
Bastante dinámica.

Inconvenientes

Demasiados rizos de nueva.
No tiene marca de mitad de cuerda.
Impermeabilidad un poco floja.
Un poco rígida. Esto sería un dilema... RIGIDEZ vs DURABILIDAD.

Como puede verse, hay características que aparecen tanto en ventajas como en inconvenientes. Es lo comentado al principio ¿Es la rigidez (controlada) una ventaja? Para muchos sí, porque añade una durabilidad extra a la cuerda. ¿Es un inconveniente? Para otros que no necesiten esa durabilidad porque su terreno de juego habitual no lo exige quizás, porque siempre es algo más sencillo y agradable una cuerda más dúctil.

Buen frenado al primero.

Campo de aplicación
La recomendaríamos especialmente para escalada deportiva, donde la durabilidad en definitiva es lo que más nos interesa en un 90% de las ocasiones. Además su buen trabajo con el Grigri la hace óptima para este menester.
Para las grandes paredes puede ser una buena elección ya que para machacarla, con rápeles, jumars y demás nos dará un resultado muy bueno. Además su dinamismo hace que trabaje bien en terreno de auto protección.

En conclusión
Muy buena cuerda, con sus pros y contras. Sus mejores características son:

Buen frenado con el Grigri de nueva.
Mucha durabilidad.
Buen dinamismo.

Fuente: http://www.barrabes.com/revista

Por: M.Marques

milton@mxb.com.br

Fijaciones de travesía: NTN de Rottefella y Eagle de Fritschi

2011-04-23T07:38:00.001-03:00

Durante la realización de la prueba de campo de la fijación Eagle de Fritschi

Una novedad (Eagle de Fritschi) y una fijación con dos años de vida (NTN de Rottefella). Una de dos piezas y una fijación de telemark-travesía son las protagonistas de las siguientes líneas.

La NTN apareció el año pasado como una fijación revolucionaria para el telemark y sus usuarios. Con una misma bota podíamos realizar toda la travesía a nuestro alcance pudiendo bajar con el talón libre (estilo telemark) o con el talón fijado (estilo alpino), cosa que hasta ahora era imposible de combinar con una sola bota. Por otra parte, aunque ya hubiera distintas fijaciones de tele-travesía, la NTN se posicionaba en un público más freeride con más peso y sobre todo con más transmisión y potencia.

Con un mecanismo muy sencillo de usar a la hora de calzar, descalzar y cambiar de posición de movimiento, y muy cómodo a la hora de usar rápidamente o con guantes, ya que las palancas son bastante grandes y están muy a mano y no tiene sirga, la NTN gana comodidad y naturalidad.
En el momento de foquear, no es la fijación más ligera y posiblemente no es la que más ángulo de puntera tenga en la posición de andar, pero es verdad que su público se decanta más por la bajada que por la subida. Aun con todo remueve con facilidad y requiere menos cansancio y es el movimiento es más natural que el realizado con una fijación de telemark habitual. Incorpora un alza con dos posiciones: bajada y subida.

NTN de Rottefella

En la bajada es donde muestra su mejor cara, potente y fiable, funciona como una fijación de telemark de pista en terreno pisado, y de una manera más ágil y precisa en el fuera de pista ya que no levanta mucha altura desde el esquí, con lo que la sensación y el equilibrio son mejores. Sus 4 tipos de dureza de los cartuchos engloban a todo tipo de usuarios pudiendo encontrar la rigidez apropiada para cada uno. Además incorpora freno.

Lo mejor: una muy buena fijación en el descenso en todas sus opciones con la posibilidad de mejorar el foqueo y el valor añadido de poder contar con una sola bota para dos tipos de esquí diferentes.
Lo peor: su peso para hacer travesía y lo corto de su posición de andar que queda entre una fijación de tele-travesía y una de telemark pura.
Características: 1800 grs, 35º de flexión de fijación y 60º de bota, 30 mm de altura, punto de rotación 16mm detrás de la puntera de la bota.

Desde la creación de la Freeride Plus, Fritschi no nos sorprendía con ninguna novedad en el mercado. La Eagle pretende acercar posturas entre las fijaciones de su colección además de mejorar distintos conceptos para ampliar el público de la fijación.

Se achacaba a Fritschi, y más con la llegada de Marker, que sus fijaciones tenían una zona de montaje muy estrecha para la nueva tendencia de patines anchos en alza, perdiendo transmisión en los cantos, y que la rotación de la puntera se hacia muy robótica. La marca contraataca con una fijación que soluciona los problemas de los usuarios que reivindicaban estos cambios, sin perder el referente de la Freeride Plus con su zona de montaje más larga y su Din más alto.

Eagle de Fritschi

La Eagle, que como la Freeride Plus también tiene freno, incorpora un doble punto de pivote para hacer más cómodo el paso. Rota hasta los 45º normal y luego levanta su posición hasta ponerse vertical completamente facilitando la transición en cada paso y la recuperación de la posición sin hacer falta muelle.
El frontal es más ligero y pequeño para poder integrase en la fijación a la hora de hacer la parte final del paso y dispone de una plataforma deslizante para mejorar la salida lateral de la puntera.
Su segunda innovación es la anchura de los tornillos en la zona de montaje, lo que mejora la estabilidad y la transmisión a los cantos en tablas más anchas igualándose a la Freeride Plus, mejorando tanto en la bajada como en la subida por medias laderas con nieve dura.
Las tallas cambian en su longitud, teniendo más posibilidad de acortar la fijación (al poder coger una tabla más pequeña) haciendo el esquí más flexible desde la espátula y la cola mejorando y facilitando la entrada y salida del giro.
Características: 1720 grs el par, Din 3-10, natural roll off, mínimo patín de la tabla 67 mm, 39 mm de altura a la bota.

Fuente: http://www.barrabes.com/revista/test-de-material
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Crónica desde Pheriche. Conversación entre Edurne y Valery Babanov

2011-04-21T14:37:00.000-03:00

Ángela Benavides acompaña al grupo de Edurne Pasabán en su camino hacia el Everest, y desde Pheriche nos envía una pequeña crónica de lo que está aconteciendo en la aproximación. Entre caminatas, monasterios y transmisiones transcurren los días. Se encuentran con el gran Babanov, trabajando de guía en el Ama Dablam, y tienen una interesante conversación con él

“La expedición Endesa –Edurne Pasaban Everest sin 02 transcurre de acuerdo a lo previsto. Tras descansar un día en Pheriche, mañana avanzaremos hasta Lobuche y, así, esperamos llegar al Campo Base el sábado, 16 de abril. Las tiendas esperan ya montadas, y el cargo habrá llegado también para cuando los expedicionarios pongan pie en la morrena.

Entre alpinistas, médico, equipo de producción de un documental para TVE, periodistas y unos amigos, formamos un grupo que no pasa desapercibido: por su número, por la ropa uniformada y serigrafiada de casi todos los componentes y, sobre todo, por el despliegue tecnológico que ponemos en marcha cada tarde. Llevamos con nosotros un generador que alimenta nuestros diez ordenadores portátiles, los router satelital, los transmisores masivos de datos, 13 cámaras, micrófonos… y todo lo necesario para convertir la sala común del lodge en que nos encontremos en una especie de puesto avanzado de la NASA.

Los grupos de trekking con que compartimos estancia nos observan entre la curiosidad y la suspicacia. Cierto es que no damos una imagen exactamente romántica de la aventura himalayística, pero por otro lado la tecnología nos permite compartir la expedición con cibernautas y televidentes (el programa sobre la expedición de Edurne comienza a emitirse desde el próximo domingo a las 21:00h en La2). Reconozco también que, como buenos españoles, tenemos un volumen de conversación que posiblemente llegue hasta el Campo 2. Que por cierto, en cuanto lleguen los nuestros, dejará de llamarse el Valle del Silencio.

Ésta es la etapa relajada de la expedición, mientras aclimatamos, disfrutamos del camino a ritmo de paseo. Solo hemos visto la pirámide cimera del Everest entre nubes, a lo lejos… Cuando lleguemos al campo base, la cascada de hielo del Khumbu nos mostrará la verdadera dimensión del objetivo. Todos sabemos a qué hemos venido, pero procuramos no agobiar a los alpinistas con preguntas que aún no tienen respuesta.

Sin embargo, las cuestiones trascendentes surgen sin aviso. Hace dos días nos cruzamos con el alpinista ruso Valery Babanov, una leyenda viva que parece no haber cambiado en los últimos diez años. Compañero de campo base de Edurne y sus compañeros en el Dhaulagiri, se mostró tan alegre como sorprendido de encontrar a la tolosarra. “¿Cómo es que has regresado al Himalaya Edurne?,” preguntó. “Una vez te oí decir que cuando terminases tu proyecto de los 14 ochomiles pasarías el resto de tu tiempo libre tumbada al sol en la playa. ¿Qué haces aquí otra vez?”

“Sí, debo de estar loca,” contestó Edurne, sólo medio en broma. Los demás preguntaron a Valery, que regresaba de guiar clientes en el Ama Dablam, si planeaba nuevas rutas y escaladas. El ruso, sin embargo, no parecía preocupado con ello. Según contó, se dedica a guiar en Chamonix, Canadá y el Himalaya, lo que le deja tiempo suficiente para ocuparse de su familia. “Ya he pasado muchos años escalando,” explicó. Según se ponía de nuevo en marcha, se volvió hacia Edurne y dijo sonriendo: “Recuerda, Edurne, que hay vida más allá de la escalada.”

Ángela Benavides

Foto cortesía www.edurnepasaban.net
Fuente: http://www.barrabes.com/revista/noticias/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

El patrimonio de montaña de la humanidad? Bonatti: excelente idea

2011-04-18T11:48:00.000-03:00

Bonatti y Scott Piolets d ó 2011

Courmayeur, Aosta - Montañismo como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta es la propuesta de los gobiernos municipales de Courmayeur (Valle de Aosta) y Chamonix (Alta Saboya), que deseen ingresar a este deporte histórico en la lista de la UNESCO de los activos intangibles "por su contribución al enriquecimiento de la cultura y la sociedad "que fue presentado por la madrugada de hoy.

La propuesta fue anunciada este fin de semana durante la noche final del Piolet d'Or 2011 por los alcaldes de ambas ciudades, y Fabrizia DERRIARD Eric Fournier.

"Doscientos cincuenta años de alpinismo - dijo Eric Fournier, el alcalde de Chamonix - han caracterizado la vida de estos dos valles. Mont Blanc es tanto un lugar de encuentro y los valores compartidos. "

"Para los activos intangibles - dijo Fabrizia DERRIARD - comprender la ética de la montaña, sino también las sensaciones únicas que la escalada tiene que ofrecer."

"Estoy orgulloso de esta decisión", dijo Waler Bonatti, patrocinador del evento con Doug Scott, quien durante la tarde fue galardonado con el Piolet d'Or por su trayectoria.

Fuente: http://www.montagna.tv/
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Éxito del 1º Workshop europeo de Seguridad y rescates en montaña

2011-04-15T07:16:00.002-03:00

Simulacro de rescate en el Pla de Beret

El Workshop Europeo celebrado en Vielha (Val d´Aran) los días 5, 6 y 7 de abril concluyó con una amplia participación, con más de 120 personas inscritas en las jornadas y 26 ponencias donde la seguridad y los rescates en alta montaña fueron los protagonistas. En el foro se reunieron los principales agentes responsables de la seguridad en zonas de alta montaña (Alpes, Pirineos, Picos de Europa, Cornisa Cantábrica, Centro de España) y reconocidos alpinistas

El acto inaugural, celebrado el martes 5 en Es Bordes dera Artiga fue presentado primeramente por D. Aureli Bisbe (Dir. General de Baqueira Beret) que incidió en el carácter prioritario de la seguridad en la gestión diaria de la estación de esquí, así como en la necesidad de promover una cultura de prevención y seguridad entre el creciente número de deportistas de invierno. El Teniente Coronel Alberto Ayora, que destacó la importancia del contacto y relación entre los diferentes agentes europeos en seguridad y rescates y en aprovechar la oportunidad que estas jornadas les brindaban.

Por último, el Síndic d’Aran, D.Francesc Boya que invitó a todos a continuar con el espíritu de los primeros rescatadores y con la tradición de voluntarios y buenas prácticas que desde tiempos lejanos se han dado en el Valle de Arán, y que sirva de escenario para seguir mejorando y trabajando en unión y colaboración.

La masiva asistencia de público pudo además disfrutar de dos magnificas proyecciones. La primera a cargo de Alex Txikon y Gerfrield Göschl que relataron su durísima y reciente experiencia invernal en el Gasherbrm I, y el increíble testimonio de Horia Colibasanu, protagonista de los intentos de rescate por encima de 8.000 metros en el Annapurna en los años 2008 (Iñaki Ochoa de Olza) y 2010 (Tolo Calafat).

A lo largo de la jornada del miércoles, los diferentes cuerpos de rescate y empresas participantes en el symposium compartieron conocimientos y experiencias a través de ponencias y proyecciones que abordaron la seguridad y los rescates en espacios de montaña desde diferentes puntos de vista, operativas de rescate, legislación vigente, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. También se realizaron varias operaciones de simulacro de rescate en el helipuerto de Vielha.

En la última jornada, la convención se trasladó al altiplano de Beret, donde se celebraron las últimas ponencias y una práctica sobre la correcta utilización de la tecnología ARVA para la detección de victimas de aludes, uno de los riesgos más habituales en los espacios de alta montaña.

El balance del “Workshop Europeo de Seguridad y Rescate en Espacios de Montaña” ha sido valorado muy positivamente por todos los participantes, que han encontrado en este symposium una plataforma para el intercambio de conocimiento y promoción de una cultura de prevención de riesgos, que revertirá en una mejora en la seguridad de los espacios de montaña.

Fuente: http://www.barrabes.com/revista
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

ONDRA Y SHARMA PROBARÁN CHILAM BALAM

2011-04-13T19:36:00.000-03:00

Bernabe Fernandez sobre su Mega-via de 80 metros y ¿9b+?

Chilam Balam vuelve a ser noticia. La mega-via de Bernabe Fernandez, que aún no conoce repetición, recibirá la visita en las próximas semanas de los dos escaladores más en forma del momento, Chris Sharma y Adam Ondra. La expectación, con total seguridad, será máxima.

Cuando Bernabé Fernandez propuso Chilam Balam el mundo de la escalada se quedo sorprendido. Aún apenas existían los 9a+, pocos 9as habían sido escalados y confirmados, y el malagueño se descolgó con una increible propuesta de 9b+. Recordamos aún leer la portada de Desnivel, y volver a releerla pensando que se habían equivocado, y era un error tipográfico.

Como su encadenamiento no fue público, y nadie más ha sido capaz de escalarla todavía, ha recibido muchísimas críticas y ha sido objeto de polémica. Si bien es verdad que en un primer momento la opinión mayoritaria de la comunidad escaladora era que su encadene no era real, últimamente han aparecido voces que afirman que quizás todo el mundo estaba equivocado, y Fernandez realmente escaló la vía. Sea como fuere, la polémica parecía estar aparcada.

Adam Ondra está en un momento de forma especialmente bueno,

¿conseguirá la vía más dura del planeta?

(foto: Pete O´Donovan)

Pero ahora la web 8a.nu, portal especializado en escalada deportiva, informa de que Chris Sharma y Adam Ondra van a formar cordada para intentar escalar Chilam Balam.

Sharma ya lo ha intentado anteriormente, por lo que sabe a lo que va, la conoce y tiene capacidad de hacerla, tras su reciente propuesta de 9b en USA.

Y Adam Ondra, sin duda está en su mejor momento de forma, tras su exitoso viaje por España donde ha escalado 9b, y varios 8c+ a vista.

Vamos, que si hay alguien que puede escalar Chilam Balam, son ellos, y por tanto, intuimos que la expectación al respecto va a ser enorme.

Estaremos muy atentos a las noticias que nos vayan llegando

Fuente: www.8a.nu \ http://www.landher.net/es
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

La expedición Eco-Everest 2011 espera recoger 5.000kg de basura desde el campo base a la cima

2011-04-12T07:16:00.002-03:00

4 edición de la Everest eco-expedition organizada por Ang Tshering Sherpa

Ang Tshering Sherpa organiza por 4º año consecutivo la expedición Eco-Everest, que en los 3 años anteriores ya ha bajado 12.000kg de basura de la montaña, descendiendo los restos incluso desde la zona cercana a cumbre. Dirigida por Dawa Steven Sherpa, contará entre sus miembros con Apa Sherpa, que además intentará alcanzar por 21º vez la cima

La expedición ya se encuentra de camino, y su objetivo es el de descender unos 5.000kg de basura de las laderas de la montaña más alta del mundo, además de intentar que sus 22 miembros alcancen la cumbre. En las pasadas 3 ediciones se consiguieron recoger y descender al campo base 12.000kg de basura, además de 4 cuerpos que reposaban en altura y que fueron descendidos para un enterramiento digno. Unos 4.000kg de esta basura, compuesta por botellas de oxígeno, cuerdas inservibles, tiendas destrozadas y restos de muchos tipos, serán descendidos de la zona que se encuentra entre el campo base y el campo II, mientras que otros 1.000 pertenecerán a la zona entre el campo II y la cima.

Los restos orgánicos serán entregados para su correcto tratamiento al Comité para el Control de la Polución en Sagarmatha, una ONG, mientras que los restos no degradables en una primera instancia se llevarán al almacén de Assian Trekking, la empresa de Ang Tshering Sherpa en Katmandú. La expedición está organizada por Assian Trekking (www.asian-trekking.com) y cuenta con el apoyo de la marca The North Face.

La expedición también empleará sistemas ecológicos durante el transcurso de la misma. Por ejemplo, emplearán hornos solares para cocinar, y toda el agua será purificada con Steripens, en lugar de hervida.

Cada kilogramo de basura que se entregue en el campo base será cambiado por 100 rupias, según el concepto “Cash for Trash”. 22 alpinistas de todo el mundo participan en la expedición, dirigidos por Dawa Steven Sherpa, hijo de Ang Tshering Sherpa, y por Apa Sherpa, que a sus 51 años busca alcanzar el techo del mundo por vigesimoprimera vez.

Para aquellos que no conozcáis la historia de Ang Tshering Sherpa, actual presidente de la Federación de Montañismo de Nepal, os recomendamos consultar los links a final de página, especialmente el titulado “Sir Edmund Hillary”, por Ang Tshering Sherpa.

Ang Tshering Sherpa ha sido uno de los primeros Sherpas que ha podido decidir sobre su vida sin limitarse a ser porteador para las expediciones occidentales. Dueño de su futuro, creó la empresa Asian Trekking, hoy uno de los mayores organizadores de expediciones de Nepal, y además es Presidente de la Asociación de Alpinismo de Nepal. Gran defensor de los derechos de su pueblo, su presencia en foros internacionales para intentar llamar la atención sobre los graves problemas del Khumbu es constante, como puede leerse en la noticia acerca del GLOF en el valle del Khumbu que publicamos, y que se también se encuentra relacionada al final de la noticia.

Fuente: http://www.barrabes.com/revista/noticias
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Juanito Oiárzabal, desde Katmandú, camino del Lhotse

2011-04-11T14:16:00.000-03:00

Juanito, preparando el porte en Katmandú

“Después de un largo y agotador viaje por los aeropuertos del mundo, finalmente el día 6 de abril aterricé en Katmandú procedente de Euskadi. Sin respiro alguno, a la llegada me uní a mis compañeros de expedición, Carlos Pauner, Javier Pérez, Lolo Gonzalez y Juanjo Garra, a la ardua tarea de ordenar, seleccionar y organizar en bidones, todo el material personal, de escalada, botiquín, equipo de filmación y comida que transportaremos al campo base del Lhotse a lo largo de 9 jornadas."

Éste es un trabajo de planificación importante, la cima depende de la previsión que hayamos realizado entorno a la logística de la expedición.

Al día siguiente nos espera el Briefing, un encuentro oficial en el Ministerio de Turismo, donde como siempre, rellenamos los mismos formularios, nos informan de los mismos usos y normas que imperan a lo largo del recorrido del Trekking y de la casuística de la expedición. Es un obstáculo más que hemos de sortear.

Hoy 9 de abril por fin volamos a Lukla, mis compañeros de expedición ya me notan nervioso, no es por el aterrizaje a unos de los aeropuertos más peligros del mundo, sino porque Katmandú, sus prisas y sus nervios me acaban agotando.

En Lukla contrataremos a los porteadores que nos acompañaran a los miembros de la expedición a lo largo del treking, el grueso del material ira directo al campo base con otros porteadores.

La primera jornada nos llevará por los senderos hasta Pagding. Después disfrutaremos de la acogedora Namche Bazar, la puerta del Himalaya; la capital del Khumbu se encuentra a 3440 m de altura y por eso estaremos un par de días para conseguir una mayor aclimatación.

Los próximos días nos desplazaremos siguiendo el trekking hasta Gokyo, pasando por Thame (3800 m), Lumde (4380 m), transitando por el collado del Renjo Pass (5360 m) hasta 4790 m. Donde ascenderemos para conseguir una mayor aclimatación al Gokyo Peak. Y en Gokyo volveré a contaros como va esta historia de la segunda parte del recorrido del treking que nos llevará hasta el campo base del Everest en tres jornadas, en torno al 17 de abril.”

Juanito Oiárzabal.
Fuente: http://www.barrabes.com/revista/noticias
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Everest-Lhotse en el día, récord de permanencia en la cima del Everest, y otros proyectos sherpas

2011-04-09T16:45:00.000-03:00

El Lhotse y su duro corredor de ascenso, desde el Everest. Debajo, el collado sur. Foto Xavi Arias

Pemba Dorjee Sherpa (10 Everest, récord de velocidad de ascenso) va a intentar por 1ª vez en la historia ascender 2 ochomiles en 24h: Everest y Lhotse. Otros dos sherpas van a intentar permanecer 24 horas sin oxígeno en su cima. Y Phuchi Sherpa quiere ser la 1ª mujer en ascender al techo del mundo 2 veces en la misma temporada

Poco a poco los sherpas alcanzan el lugar que les corresponde en la historia. Sabemos que habrá muchos que consideren que este tipo de récords van en contra del espíritu del alpinismo, pero nosotros entendemos que el pueblo sherpa necesita reivindicarse después de tantos años de trabajo duro en el olvido, hasta el punto de que sus cimas ni siquiera eran consideradas. Una nueva generación ha tomado las riendas de su propio destino, y ya no sólo se limitan a cargar y trabajar duramente para que otros se lleven la gloria y el dinero; están creando una buena red de empresas que permiten que el dinero de las expediciones se tramite desde el lugar, y allí se quede; han reivindicado la dignidad de su trabajo como guías de montaña con el apoyo de la UIAGM; y finalmente, piden el merecido respeto a sus logros como alpinistas.

A sus 34 años Pemba Dorjee Sherpa es uno de los mejores guías nepaleses. Ha ascendido en 10 ocasiones el monte Everest, Sagarmatha para ellos. En 2004 consiguió la ascensión más rápida de la historia alcanzando el techo del mundo en 8h 10 minutos desde el campo base, sin pausas; estaba bien aclimatado, si tenemos en cuenta que 5 días antes había alcanzado la cima sin oxígeno. Ahora se ha planteado un nuevo reto para esta temporada que ya comienza: ser el primer montañero de la historia en alcanzar la cima de dos ochomiles en menos de 24 horas.

Su idea es ascender el Everest, y desde allí descender hasta el collado sur para continuar hacia la cima del Lhotse, 4ª montaña más alta de la tierra con 8511m. Según ha declarado al periódico Myrepublica, “sé que será duro. Pero tengo confianza en que lo conseguiré.”

El hermano pequeño de Pemba se llama Mingma Gyalzen, y tiene 26 años. Junto a Phurba Tenzing, de 21, va a intentar ascender al Sagarmatha sin oxígeno para permanecer en la cima durante 24 horas, por supuesto sin oxígeno también. No os dejéis engañar por la juventud de Phurba; como guía ha ascendido ya en 5 ocasiones el monte Everest, todas ellas con menos de 20 años.

Y las mujeres del pueblo sherpa también reivindican su sitio. Phuchi Sherpa, de 30 años, va a intentar ser la 1ª mujer en la historia que alcance el techo del planeta en 2 ocasiones en la misma temporada.

Lo de alcanzar la cima varias veces puede sonar algo extraño, pero no lo es tanto; ocurre a veces que los guías nepaleses alcancen 2 y hasta 3 veces la cima en los dos meses de temporada, como parte de su trabajo en la montaña. No es lo más habitual, pero acontece en más ocasiones de las que podría pensarse. Por ejemplo, Pemba Dorjee Sherpa ha llegado a alcanzar la cima del monte Everest 3 veces en 10 días.

Fuente: www.myrepublica.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Los rescates en helicóptero costaron al Govern más de 90.000 euros en 2010

2011-04-07T07:35:00.016-03:00

En la mayor parte de los casos se trata de accidentes fortuitos
También es frecuente la práctica negligente de los usuarios

Los rescates en helicóptero que se realizaron durante el pasado año en la montaña tuvieron un coste de unos 91.600 euros para el Govern, ya que que el costo de una hora de vuelo está cifrada en unos 2.000 euros.

Según ha informado la Dirección General de Emergencias en un comunicado, la media de tiempo invertida en cada rescate fue de 50 minutos. Además, ha destacado que en esta cifra se deberían añadir también los costes que supone cada rescate para el resto de cuerpos que participan como los bomberos, la unidad operativa de emergencias o la Guardia Civil.

Según ha recordado el Govern, hace un año que la Dirección General de Emergencias entrega a todas las personas que necesitan este servicio una carta en la que se informa del coste que ha representado para la administración con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de contar con unos mínimos de prevención en excursionismo y el montañismo.

Así, pese a que en la mayor parte de los casos se trata de accidentes fortuitos, también es frecuente la práctica negligente, y, por ello, la administración autonómica quiere incidir en la importancia de la prevención y recordar los consejos de autoprotección para la montaña.

En este sentido, ha recomendado informarse de la previsión del tiempo antes de salir de excursión; no ir solo; informar a otras personas, e incluso al 112, de la ruta, horario y destino estimados para la llegada; portar un teléfono móvil con la batería llena, así como agua y alimentos energéticos suficientes.

Durante el año pasado, el 112 coordinó en Baleares 115 rescates, de los cuales 82 tuvieron lugar en Mallorca, 19 en Menorca, diez en Eivissa y cuatro en Formentera. No obstante, 55 de estos se hicieron con el helicóptero de la Dirección General de Emergencias.

El helicóptero de la DGE también participó en cuatro incendios, dos accidentes de tráfico con varias víctimas, tres incidentes en la mar, 16 búsquedas y 39 controles de operaciones. Además, sus meses de mayor actividad fueron marzo, abril, mayo y junio.

Fuente: http://www.elmundo.es
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br

Al filo de lo imposible

2011-04-06T11:25:00.000-03:00

“Al filo de lo imposible” y la ascensión al K2, será proyectada este jueves en el Refugio Berghof con la presencia de Sebastián de la Cruz para revivir la epopeya.

Este jueves 7 de abril desde las 20.30 el refugio Berghof volverá a ofrecer un evento memorable: se proyectará el capítulo de la ascensión al K2 de la serie española “Al filo de lo imposible”. Y estará Sebastián de la Cruz para relatar en vivo su experiencia junto al montañista ibérico José Carlos Tamayo.

La propuesta es la continuidad del ciclo “Sturm und drang” (tempestad e ímpetu) de los jueves en el refugio Berghof del cerro Otto, en esta oportunidad luego de un delicioso plato de pastas (y la entrada de quesos y fiambres de rigor, con la consabida cerveza Prosit), la montaña ganará la partida.

Se exhibirá el capítulo de la ascensión al K2 de la serie española “Al filo de lo imposible”, filmado en 1994, por los realizadores de la TVE.

En esa oportunidad el montañista barilochense Sebastián de la Cruz y su colega español José Carlos Tamayo marcaron el récord de la ascensión más veloz a esa montaña (la segunda más alta del mundo, de 8.611 metros sobre el nivel del mar, en los Himalayas).

Este jueves Sebastián estará en el Berghof , para contestar preguntas y revivir en directo aquella proeza.

El Berghof está a sólo 20 minutos del centro de Bariloche en auto (por el camino que nace en el kilómetro 1,5 de Pioneros), entre Piedras Blancas y la Confitería Giratoria, frente al Centro de Esquí Nórdico.

El valor de la entrada es de 70 pesos, y es indispensable reservar al teléfono del refugio (02944) 15271527, o del refugiero Claudio Fidani, (02944) 15323654.

Fuente: http://www.bariloche2000.com
Por: M.Marques
milton@mxb.com.br